.. мастер из жека ставил водосчетчики; после одного из счетчиков - сгон с муфтой и контргайкой.. На резьбу сгона лен не наматывался, лен наматывался между контргайкой и муфтой.. Это допустимое решение , т.е. допускается такой тип соединения?
Если да (или нет), то сколько в среднем, по опыту, прослужит такое соединение ?
mstrct_lab написал :
Это допустимое решение , т.е. допускается такой тип соединения?
Это стандартная паковка сгонного соединения. Прослужит в механически не сильно нагруженном месте (не на стояке и не на отводе, на котором практически висит гирлянда из счётчика-редуктора-коллектор) достаточно долго, лет 10-20, если хорошо сделано. Но сейчас в такие места американки ставят, они понадёжнее.
Спаял ПП уголок, на кромке виден желтоватый след, все было вытерто насухо, воды не было. С чего это? Понажимал во всех плоскостях - не хрустит, значит пропаяно. Как думаете? Паял на 270 градусах.
Вечер добрый! Вопрос такого плана в новостройке хочу сделать теплый пол и выкинуть батареи. тоесть для отопления оставить только пол. И вот тут возник такой затык говорят что теплый пол только под плитку. так ли это? кто-то делал подобное? заранее благодарю!
Хотя, знаю двух человек(не лично), которые организовали ТП от котла в квартире, при этом убрав батареи. За отопление платить не надо(в Жеке были не довольны) - выходит дешевле, говорят.
Знаю, что дешевле. Есть у нас три дома с индивидуальным теплоснабжением (отопление и ГВС от своего квартирного котла). Платят за квартиру минимум в два раза меньше.
Mazayac, а на вскидку не скажете примерно, во что мне обойдется оборудование для такого отопления? А то как раз полы надо делать, и места в тех. помещении для котла хватит...
Alex2507 написал :
... в новостройке хочу сделать теплый пол и выкинуть батареи.... то есть для отопления оставить только пол. И вот тут возник такой затык говорят что теплый пол только под плитку. так ли это?
"Затык" не только в этом, запитав ВТП от ЦО вы создаете значительные гидр. сопротивления для всей системы централизованного теплоснабжения дома в целом . Проектное решение для согласования ваших "хотелок" надо создавать только с помощью вашей УК и "советы по тырнету" для вашего случая врятли проскочат.
Warhamster написал :
Mazayac, а на вскидку не скажете примерно, во что мне обойдется оборудование для такого отопления? А то как раз полы надо делать, и места в тех. помещении для котла хватит...
Доброй ночи, уважаемые форумчане.
Имеется квартира в новом доме и большое желание замены радиаторов на биметалл и переделать подводку. Система двухтрубная, у меня последний этаж. Подводку решил сделать металлопластом на пресс-фитингах, заштробив трубу в стену, чтоб наружу торчали только резбовые части фитингов. Стояки хочу отрезать упола, нарезать резьбу и накрутить на них шаровый кран на подача, на обратку или шарик, или запорный вентиль. Стоят терморегуляторы с термоголовками Danfoss, есть подозрение, что быстро засорятся, поэтому хочу поставить вентили ручной регулировки на подачу.
Собственно, все мучения у меня связаны со способом соединения стояка и фитинга, торчащего из стены, а именно, как перейти с ду 20 на ду 15, можно ли перед краном ставить редукционный уголок или переходник? Можно ли после крана ставить удлинитель(расстояния от стояка до стен везде разные, от 11 до 5,5 см)? Как реализовать подключение к радиатору(пока единственное, что приходит на ум - фитинг - удлинитель - угловой регул. вентиль на подачу и угловая американка на обратку)? Вообще, имеет ли этот вариант право на жизнь, или слишком много резьбовых соединений?
Прошу помощи в данном вопросе.
d3n написал :
Подводку решил сделать металлопластом на пресс-фитингах, заштробив трубу в стену, чтоб наружу торчали только резбовые части фитингов.
В Уренгое, по температурному графику работы местных ИТП, "слоеный пирог" из МП трубы врятли будет правильным решением, более удачным , на мой взгляд - применять металл. "чернягу". Применять полимеры на ЦО можно только в том случае, если в тепловом узле убрали "элеватор" и поставили надежную систему автоматики с контролируемой температурой ... и мож быть пластинчатые теплообменники. Гляньте в топике"Брак,левак" там есть предметные примеры лопнувших МП труб даже при более низких температурах объектов 31 параллели ...а у вас ведь 66 ))
Так что лучше не мудрите и своих родных и близких, а сделайте на сварке стальными трубами.
Tehnik-san Спасибо, сам изначально склонялся к этому решению, но цену у нас тут дерут за замену одного радиатора на сварке - мама не горюй, 7-10 тыр., а у меня их 5. Чернуху, как я понял, монолитить не стоит? К слову, местные сантехники вовсю ставят ПП на отопление, и говорят, что это нормально.
Еще вопрос, хочу сделать коллекторную разводку водоснабжения, соответственно, МПТ, из того, что у нас тут продается - valtec и unidelta, стоит ли их использовать или лучше заказать что-то более качественное? Или вообще ПП использовать (есть опять же Valtec и кажется Tebo)
Про другие технологии (Rehau, Uponor, Viega) у нас тут похоже слыхом не слыхивали.
Mazayac написал :
А тёплый пол от чего будет питаться?
у нас индивидуальное отопление котлы в каждой квартире.
с чего такое решение пришло поясню. сейчас временно живу в квартире родителей (пока у себя ремонт не сделаю) так вот у них отапливается 4 помещения 2 комнаты и СУ с кухней самые теплые комнаты это СУ и кухня в которых как Вы понимаете нет ни одной батареи, а вот в комнатах прохладновастенько и приходится накручивать котел.
ни в коем случае не от ЦО.
проблема то в чем собственно говорят что ТП при укладке сверху ламината, линолиума или прочих покрытий перегревать это покрытие и мягко говоря попахивать. вот и хочу узнать так ли это...
Alex2507 написал :
проблема то в чем собственно говорят что ТП при укладке сверху ламината, линолиума или прочих покрытий перегревать это покрытие и мягко говоря попахивать. вот и хочу узнать так ли это...
Бывает и такое, конечно. Особенно при недостаточной отделке оконных откосов и нарушении вентиляции помещения. Но, в принципе, весьма редкое явление. Как понимаю, исходя из "квартирного вопроса", Вам не более 40 градусов Цельсия потребуется подогрев носителя. Край - 50 градусов. Ничего не будет "мягко попахивать", при соответствующем качестве покрытия.
Но если хотите себя обезопасить - есть паркет.
ЗЫ. Только что обратил внимание — у Вас же Сочи! От силы градусов 35 подогрев носителя, а то и ниже.
витаон написал :
NAP, давление в рб какое,оно очень сильно на скачки влияет, нужно качать на 10% ниже системного давления на холодную,и рб качают отключеным т.е пустым иначе некорректно. При высоком как и низком колебания приличные до 1кгс доходят
Квартира в одноэтажном доме и давление в сети ХВ наверное порядка 3,0 кила есть.
Что и в РБ качать 3,0атм нужно?
В РБ закачивал 1,2 кила Закачивал когда кран спуска воды на системе отопления был открыт. Думаю это равнялось тому что накачивал бы в пустой бак.
Неделю давление в системе стабилизировалось на 2,0 атм. Как срабатывает (скачет) давление при пуске не проверял (квартира родителей).
касимов написал :
NAP, Котел запитывается скажем 2 бар, в пустой бак хватит 1,2 или 1,4 бар.
После закачке 1,2атм в РБ закрывал кран на спуске. Подпитывал систему штатно через котел до того момента когда котел перестал давать ошибку (перестала мигать лампочка). Давление на манометре котла подымалось до 1,4атм.
Сейчас манометр показывает 2,0атм.