Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Олегович написал :
приобретать для этого сабельную пилу ремс конечно не стоит, узнаете сколько она стоит-сразу поймете почему)

Правильно, Skil за 2800 р. ничуть не хуже справится.

Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ, который четко запрещал бы это. Поделитесь ссылкой, пожалуйста, - очень нужно. И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.

superMAX написал :
Неоднократно на форуме встречал утверждения о недопустимости применения ПП в СО, однако так и не нашел нормативный документ

тут нет необходимости ссылаться на нормативный документ, так как система отопления выполнена по проекту то и менятся она должна согласно того же проекта, никому же в голову не приходит заменить плиты перекрытия на пластиковые, так почему же замена части системы отопления подразумевает варианты? это как бы во-первых, а во-вторых, в СНиП по отоплению и вентиляции, табл.26, прописано что системы отопления многоквартирных домов выполняются из труб 5-го класса, 5-й класс в свою очередь должен держать кроме какого то количества лет на 20, 70 и 95гр., в аварийном режиме 100 часов при 100гр. на 10 атм., насколько мне известно ни один полипропилен таких параметров не выдержит....

для чего именно нужны такие параметры в аварийном режиме, самый лучший пример

superMAX написал :
И, если где-то есть, - насчет недопустимости замуровывания резьб в стяжку... Соседи над нами так сделали, мерзавцы. Надо как-то убедить их постараться, причем, увы, срочно.

не помню точно, прописано ли это в СНиП либо просто здравый смысл, замуровывать можно только неразъемные соединения, резьбы естественно являются разъемными...

нестандартные варианты подключения радиаторов отопления на двухтрубке

эркеры

Уважаемые, а почему не везде ставят терморегуляторы? Они уверены, что жарко не будет? Я вот тоже упустил этот момент, а теперь, когда перед радиатором на трубах стоят только шаровые краны - задумался.
Как оптимально установить терморегуляторы в таком случае? Снимать ШК и отключать стояки как бы не очень хочется....

А выбор у Вас небогат.
Либо отключать стояки, укорачивать подающий отвод, нарезать на нём резьбу и заменять ШК с американкой на связку "ШК + термоклапан".
Либо смещать радиатор вбок и подбирать "бочонок" 3/4" длиной с термоклапан... тот ещё изврат.

Термоголовка может не работать на однотрубке сочень большой вероятностью, обыватели тяжело понимают этот момент, во первых где-то видели во вторых очень хочется, но воспринимайте как факт.

Олегович написал :
Термоголовка может не работать на однотрубке

Причина этого в чем? Мое предположение, что автомат будет полностью перекрывать - открывать и раскачивать весь контур. Поправьте меня. А если поставить ручной ТРВ и не зарывать полностью?

Олегович написал :
Термоголовка может не работать на однотрубке сочень большой вероятностью, обыватели тяжело понимают этот момент.

Вы давайте уж аргументируйте это чудесное заявление. А то вон производители-то не знают об этом и выпускают специальные клапаны для однотрубных СО:

марс написал :
Мое предположение, что автомат будет полностью перекрывать - открывать и раскачивать весь контур

Неверное предположение.
Если поставить на однотрубную СО обычный термоклапан - получим локальное заужение и уменьшение эффективности работы радиатора.

Олегович написал :
16.Установка радиатора, двухтрубная система
...

при установке радиатора на двухтрубной системе важно оставить систему сбалансированной, то есть использовать запорно-регулирующую арматуру, такого же типа, как и на конвекторе установленном строителями дома. На подаче устанавливается регулирующий вентиль, на обратке вентиль под шестигранник.

Просвятите неуча, зачем ставится вентиль под шестигранник на обратке, если рядом стоит поворотный кран??? Он выполняет функцию "удлинителя", равной длине регулирующего вентиля (с терморегулятором) на подаче??? Вопрос не праздный. Имею подключение биметаллических радиаторов по схеме - однотрубная, боковое... от застройщика остался данный набор (сами терморегуляторы заберу в УК) они стояли, но при замене стальных на биметалл, сантехник этот Danfoss раскритиковал, мол забиваются и потом с ними гемор..., в общем сняли. Но по прошествии пару зим, мы поняли, что топят у нас нормально и большую часть зимы приходилось (помятуя, что шаровые нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии) батареи выключать совсем... в общем то много, то мало... задолбало. Вот и вспомнил я про эти регулирующиеся клапана. И если на вход я его поставлю, то на выход надо искать такой же длинны удлинитель... как он правильно называется, а то я пересмотрел пару магазинов и так и не нашел... Это он

"Вентиль под шестигранник" выполняет роль балансировочного - им регулируется расход так, чтобы теплоноситель не "пролетал" сквозь радиатор.
Шаровой же кран позволяет быстро и не думая отключить радиатор совсем, и не восстанавливать потом настройки балансировки.

Как и найденный клапан RLV-20 - это всё не для Вашего случая, а для двухтрубки.
Снятые же горе-сантехником клапаны - как раз для однотрубки, с увеличенным проходным сечением.

Поискать можно, например, "удлинитель Viega 3/4"

Mazayac написал :
Поискать можно, например, "удлинитель Viega 3/4"

Спасибо за ликбез. Данный удлинитель, судя по фото, с внутренней резьбой и с наружней и вот к ней то имеющаяся в радиаторе американка пристыкуется??? Если нет,то что мне можно использовать, что бы ее не выкручивать???

Немного не так. Одна резьба внешняя, вторая - внутренняя.
Из радиатора американка выкручивается, на её место вкручивается удлинитель, и теперь уже в него - американка.

Mazayac написал :
Вы давайте уж аргументируйте это чудесное заявление.

силен лишь в математике, по отоплению не настолько владею теорией, потому как закончил ПГС, поэтому могу аргументировать лишь практикой, радиаторный вентиль под термоголовку установленный на однотрубной системе не позволял радиатору работать, это пример из личной практики, я не наступаю на грабли более 1 раза, исключение-пожелание заказчика, при котором он предупрежден, что я не приеду переделывать даже за деньги, на моей практике не было желающих пренебречь такими условиями, поэтому на однотрубки единственное что позволяю себе поставить это вентили с ручной регулировкой. Правда как мне отписалась одна из моих заказчиц, радиатор с вентилем либо греет либо нет, регулировать все равно не получается...я обьяснил что там очень тонкая настройка, совсем не как громкость на аудиосистеме...пообещала попробовать более нежно в новом отопительном сезоне...

сам предполагаю, что причина неработоспособности вентиля под термоголовку в сильной зажатости условного диаметра относительно байпаса, потому как, насколько мне известно, у вентиля под термоголовку изменение условного проходжаа, то есть регулировка, достигается за счет температурного расширения парафина в головке, и как мне это видется, там не может быть таких линейных размеров как сантиметры, а лишь миллиметры...что конечно сильно уже байпаса 1/2" через которого и идет весь теплоноситель...буду рад если меня поправят аргументированно....

"Пасть" у однотрубных термоклапанов - будь здоров! Данные расхода - в паспорте, ща глянем... для прямого Danfoss RA-G 3/4" Kvs=3,81 куб. м/ч.
Для ручного регулировочного вентиля FAR 3/4" Kvs=1,19 куб. м/ч.
Вот такие дела.

Грядущая зима покажет, как будет работать моя свежесмонтированная система: верхняя подача, стояки 3/4", байпасы 3/4", термоклапаны Данфосс, пять радиаторов Рифар Монолит.

Mazayac написал :
термоклапаны Данфосс

на моем последнем фото "добро_3" пост #300, внутри клапана виден "гребень" и он имеют разный угол открытия... На схеме - это седло клапана и оно явно не регулируемое. Это такое производство???

Не вижу на фото какого-то явного криминала.
В зависимости от того, что видно вживую, это может быть огрехами литья, фрезеровки, браком - в общем надо щупать
Можно забить, можно доводить до совершенства напильником.

Mazayac написал :
Можно забить, можно доводить до совершенства напильником.

успокоюсь и забью но было интересно, почему у одинаковых клапанов по разному "стоит гребень"

Mazayac написал :
Из радиатора американка выкручивается, на её место вкручивается удлинитель, и теперь уже в него - американка.

Как прикажите, ориентироваться на размер L2 при выборе длины удлинителя Viega? или опытным путем "по месту"

Если мне память не изменяет - длина удлинителя Viega как раз должна быть равна L2.

Mazayac написал :
длина удлинителя Viega как раз должна быть равна L2

приложив клапан, увидел, что присоединительный нипель у меня должен быть со стороны ВР клапана и тогда длина необходимого удлинителя становиться на 10 мм меньше. Мне надо 90 мм. но это пока до выяснения следующего: старую конусную "штатную к клапану" американку ставить заново что-то очково, купил такую . Такие же присоединены сейчас к радиатору. Как у них с надежностью? У меня получится, что клапан будет с обоих сторон подключен на американках. Понимаю, что это снижает надежность. Вариант, на входе в батарею, амер. заменить на Ниппель Н и на него на лен накрутить клапан. Или оставить как есть??? Также при откручивании нижней амер. пошел на откручивание правый переходник 1" - прокладку на нем теперь менять обязательно?

Стоп!
У клапана встроенная американка. Она вкручивается в радиатор. Остаётся внутренняя резьба, которой клапан накручивается на подающую трубу.
Вопрос: каким извращённым способом у Вас получаются американки с двух сторон клапана?

Далее: не пойму, Вы что, собрались заменить половину штатной американки? Зачем?
Единственное к чему могут быть претензии - это уплотнительное кольцо. Если с ним что-то не так - его и меняйте.

Mazayac написал :
Вопрос: каким извращённым способом у Вас получаются американки с двух сторон клапана?

штатное расположение американки на фото поста #308 и там нет

Mazayac написал :
это уплотнительное кольцо.

Пришел на беглый осмотр сантехник УК и посоветовал ее заменить, т.к. при повторном закручивании мет потечь... И самое главное, если ее устанавливать

Mazayac написал :
У клапана встроенная американка. Она вкручивается в радиатор. Остаётся внутренняя резьба, которой клапан накручивается на подающую трубу.

, то на кран НР подающей трубы она не встанет т.к. у него больше посадочный размер, кажется 1". Отключать стояк не хочется... во первых 650рэ х 3 стояка, + 3 крана с 1"ВРх3/4"НР.
Мой план состоял в том, что я на ВР клапана (по ходу потока ) ставлю американку и пристегиваю таким образом ее к 1" НР крана. А в радиатор вкручиваю часть американки как на фото #310 (можно и штатную, у клапана с этой стороны есть конус). Как то так - не пинайте

Ух... А на фото в 300 сообщении лежат клапаны с американками (открученными правда, но это неважно) - как же так "её там нет"?
Прикола с дюймовым ШК вообще не понял - так не бывает! Может у Вас кран 3/4", а клапаны 1/2"?

Mazayac написал :
Грядущая зима покажет, как будет работать...: верхняя подача, стояки 3/4", байпасы 3/4", термоклапаны Данфосс, пять радиаторов Рифар Монолит.

Жизнь вносит свои коррективы. Из-за расположения стояков не в углах помещений, а вплотную к оконным проёмам, эксперимент будет ещё смелее: у трёх радиаторов будут несмещённый и незауженный байпас 3/4" + термоклапаны Данфосс.

Здравствуйте!
что-то свою тему с вопросами потерял тут :-), продолжу в этой.
Выяснил я как собираются делать наш стояк... Первое сообщение этой темы, второе фото - так будет и у нас. Подача нижняя. Т.к. тут все поголовно за Рифар Монолит, то рискну купить его. Что скажете, хватит 10 секций (350 мм) на 13 м2, 8-й этаж из 9?
Но основной вопрос вот в чём: можно ли данный радиатор подключать таким способом при нижней подаче воды? Нет ли каких-то подводных камней?
Встречал мнение, что лучше отказаться от термостата и регулировать шаровыми кранами. Мол, термостат с нашей водой быстро забьётся.
Смотрел что эти рабочие несут в соседние подъезды, видел, что приносят уже готовую связку трубы-шаровые краны-радиатор, т.е. без американок. И, как я понимаю, в таком случае снять радиатор для замены или чистки будет невозможно... Все ли мастера на этом форуме ставят американки или нет?

Заранее спасибо!

Приветствую Вас господа специалисты. У меня есть несколько вопросов к вам, поскольку живу в хрущёвке 5 этажей теплоноситель по температуре до 100 градусов не больше а то и меньше. Чугунный р-р выкинул, буду ставить биметал больше 10 секций. Система однотрубная. Мастер сказал что прогревать не будет если байпас поставить такого же диаметра как и стояк. Всех у нас на П.пропилен армированный сажают. Обьясняя тем что тэц наша не даёт такого тепла и давления как в городе паром топят и давление огромное. Какой радиатор поставить чтоб не забился грязью при опресовке и как лучше его подключить чтобы грел, а то чугунный холодный был на последних секциях.

Виталий_Мск написал :
Здравствуйте!
что-то свою тему с вопросами потерял тут :-), продолжу в этой.
Выяснил я как собираются делать наш стояк... Первое сообщение этой темы, второе фото - так будет и у нас. Подача нижняя. Т.к. тут все поголовно за Рифар Монолит, то рискну купить его. Что скажете, хватит 10 секций (350 мм) на 13 м2, 8-й этаж из 9?
Но основной вопрос вот в чём: можно ли данный радиатор подключать таким способом при нижней подаче воды? Нет ли каких-то подводных камней?
Встречал мнение, что лучше отказаться от термостата и регулировать шаровыми кранами. Мол, термостат с нашей водой быстро забьётся.
Смотрел что эти рабочие несут в соседние подъезды, видел, что приносят уже готовую связку трубы-шаровые краны-радиатор, т.е. без американок. И, как я понимаю, в таком случае снять радиатор для замены или чистки будет невозможно... Все ли мастера на этом форуме ставят американки или нет?

Заранее спасибо!

1. При нижней подаче схема на второй фотографии работать не будет. Написано же рядом: "верхняя подача". Для нижней приведены верные примеры номер 6 и 7.
2. Десяти 350-х секций при правильном подключении хватит.
3. Байка про термостат встречается так же часто, как и байка про УЗО, которое "не работает без заземления". Для возможности обслуживания термоклапана перед ним ставится шаровой кран, видно в тех же 6 и 7 примерах.
   Оставлять шаровые краны в промежуточных положениях - хороший способ их угробить. А т.к. для регулировки температуры они не предназначены, то помучившись с неуловимой "тонкой настройкой", в итоге придёте к "открыл полностью - закрыл полностью".
4. Все мастера ставят американки. По-другому даже криворукие гоблины обычно не делают, т.к. это удобно не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Evgenn написал :
Приветствую Вас господа специалисты. У меня есть несколько вопросов к вам, поскольку живу в хрущёвке 5 этажей теплоноситель по температуре до 100 градусов не больше а то и меньше. Чугунный р-р выкинул, буду ставить биметал больше 10 секций. Система однотрубная. Мастер сказал что прогревать не будет если байпас поставить такого же диаметра как и стояк. Всех у нас на П.пропилен армированный сажают. Обьясняя тем что тэц наша не даёт такого тепла и давления как в городе паром топят и давление огромное. Какой радиатор поставить чтоб не забился грязью при опресовке и как лучше его подключить чтобы грел, а то чугунный холодный был на последних секциях.

1. При 100 градусах полипропилен стремительно деградирует, уже 95 градусов считаются "температурой функционального отказа". Поэтому для того, чтобы свариться заживо, не обязательно отопление паром.
2. Байпас обычно заужают на 1 шаг диаметра (стояк 3/4" - байпас 1/2"). Незауженный байпас - лучше для всего стояка, т.к. улучшает скорость циркуляции теплоносителя. Немногие его применяют, т.к. обоснованно боятся, что падение эффективности радиатора не скомпенсируется улучшенной циркуляцией.
3. Поставить настоящий биметалл (Rifar Monolit, Global Style Plus). Схема подключения зависит от направления подачи в стояке.

Mazayac, спасибо большое за ответ!
Значит у нас работают "мастера", которые хуже чем криворукие гоблины, потому что они уже весь дом (250 квартир) подключают именно так, как указано на 2-й фотке в шапке темы. Ни американок, ни регуляторов, ни понимания процессов. К нам приносят готовую сборку "трубы-краны-радиатор". Всё это собрано наглухо и переделать хз как.
Пока в нашей квартире не поставили, то есть время для манёвра.я вот думаю: может отказаться от их работы и нанять мастера с этого форума из известных, чтобы поставил 4 радиатора по квартире? Наши таджики оставят только выводы из пола и потолка, а нормальный мастер всё сделает почти с нуля?

Материал - сталь?
Нормальные мастера никогда никаких заготовок не приносят, т.к. монтаж каждого радиатора как правило индивидуален и требует подгонки по месту: сначала радиатор подвешивается на кронштейны, на нужной высоте, с выравниванием по уровню и по центру оконного проёма, и лишь затем мастер гнёт и сваривает подводящие трубы.

Выбор "кому доверить замену ключевых коммуникаций", как обычно, за Вами.

Evgenn написал :
как лучше его подключить чтобы грел, а то чугунный холодный был на последних секциях.

для равномерной температуры по всем секциям надо подключать диагонально.
но московские сварщики жутко не любят делать эту диагональ :

santex-SVAR написал :
Сообщение от SanSvar :
я и сам не сторонник делать диагональное соединение на одном радиаторе,
Сообщение от SanSvar :
в данном случаи, это было ОСНОВНОЕ! требование заказчика.
видно столичные заказчики смотрят фотки из Новосиба.
это есть очень хорошо : когда столица применяет советы из провинции .
осталось донести до сознания московских сварщиков еще одну прописную ИСТИНУ :
нижнюю трубу надо прятать-подтягивать за радиатор.

Виталий_Мск написал :
можно ли данный радиатор подключать таким способом при нижней подаче воды? Нет ли каких-то подводных камней?

конечно можно - практическая реализация 350, 500 :
[

]().[

]().[

]()
а спрятать нижнюю трубу за радиатор - так вообще не заставишь !
эту обоснованную критику гламурных-столичных сварщиков обычно сразу вырезают из публичного доступа