Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5138003

Жилин написал :
это тонкостенная стальная оцинкованная труба viega

Там написано что не подходит для питьевого водоснабжения, значит воду все равно п/п собирать. Тогда лучше все одинаковое делать...

iv.iv написал :
отступы по углам......

То есть того зазора от угла, который дает обычная крепежная клипса достаточно, чтобы компенсировать удлиннение 10м трубы?
Спасибо за ссылки, но они у меня что-то не открываются.

iv.iv,
Получил Ваше предложение, спасибо. Буду думать и считать.(кризис, мать его за ногу....)

Воду медью на пайке.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Lexx73 написал :
Тогда лучше все одинаковое делать...

Можно, но ПП тут будет компромиссом по термостойкости (в отличие от воды в частном применении - там горячая вода бОльшую часть времени остывшая, и ресурс очень большой даже при довольно высокой её температуре), в итоге придётся закладывать в проект меньшую допускаемую температуру подачи (не 90 °C, а никак не более где-то 70 °C, если хотите от СО долговечности и беспроблемности), и соответственно увеличивать радиаторы... хотя в смысле санитарно-гигиеническом это полезно, конечно - пыль не пригорает при 70 °C, но при 90 °C это уже заметно.

Самым низким коэффициентом теплового расширения – 0,03 обладают трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном. У обычных полипропиленовых труб этот коэффициент равен 0,15.
Возможная температурная деформация упрощенно рассчитывается по следующей формуле: I = a * L * t, где
I - вычисляемая длина линейного расширения в миллиметрах,
a - коэффициент линейного расширения конкретного типа трубы,
L - расчетная длина участка трубопровода,
t - разница между предполагаемой рабочей температурой и температурой во время монтажа (обычно температуру при монтажа приравнивают к текущей температуре окружающей среды).****
**Конкретный пример расчета:
При монтаже участка системы отопления длиной 10 метров из полипропиленовой трубы, армированной алюминием (PN25) с проектной рабочей температурой 80°С и температурой во время сборки 20°С, удлинение участка при вводе в эксплуатацию составит:
0,03 * 10 * (80-20) = 18 мм.**

Жилин написал :
Воду медью на пайке.

Не-е... спасибо, но так заморачиваться совсем не хочу

psnsergey написал :
придётся закладывать в проект меньшую допускаемую температуру подачи (не 90 °C, а никак не более где-то 70 °C, если хотите от СО долговечности и беспроблемности), и соответственно увеличивать радиаторы... хотя в смысле санитарно-гигиеническом это полезно, конечно - пыль не пригорает при 70 °C, но при 90 °C это уже заметно.

Я видимо действительно ничего не понимаю, но в доме, в котором я сейчас живу температуру теплоносителя не поднимаю выше 60гр. даже в сильные морозы, в основном на котле стоит 45-48 градусов, при этом в доме 23-24 градуса, а на втором этаже на 1-2 градуса больше. В таком режиме настенный Вайлант атмосферник работает уже 8 лет и отлично себя чувствует. Я с трудом себе представляю радиатор с температурой 90гр, об него же обжечься можно, а у меня ребенок маленький... Да и пыль будет гореть, как Вы правильно написали... Это насколько же должен быть "дырявый" дом чтоб его греть радиаторами в 90 градусов! Я и считал радиаторы с запасом, получился запас в 1,7 раза, чтобы отопление работало с невысокой температурой воды. Что я неправильно понимаю?

Жилин,
Огромное спасибо! Коротко и предельно понятно.

Слава гуглу.

Жилин написал :
Слава гуглу.

Хероям сала!!!

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Lexx73 написал :
Что я неправильно понимаю?

Ну, можно было немного "сэкономить", подняв температуру подачи и обойдясь меньшими радиаторами - они дешевле. Но Вы всё правильно сделали.

psnsergey написал :
Ну, можно было немного "сэкономить", подняв температуру подачи и обойдясь меньшими радиаторами - они дешевле. Но Вы всё правильно сделали.

Ну хоть что-то я правильно сделал в этой жизни А экономия на радиаторах ИМХО потом уйдет на лекарства для лечения ожогов на заднице, после того как к 90градусному радиатору прислонишься Сорри за офтоп, больше не буду...

О каких 90 градусах речь,если дом из сип?
У соседки 200 метров, на 5 квт электрокотле.
В нем на 60 дышать нечем.

Жилин написал :
О каких 90 градусах речь,если дом из сип?
У соседки 200 метров, на 5 квт электрокотле.
В нем на 60 дышать нечем.

Так и я о том же. Просто во многих темах гуру говорят, что систему надо делать так, чтобы котел работал в районе 90 градусов, мол конденсат, кпд и прочее. При этом возникают как раз проблемы с трубами из п/п и жарой, которые решают металлическими трубами, термоголовками и прочими довольно дорогими штуками. Хотя на мой взгляд низкотемпературная система гораздо комфортнее в использовании и дешевле. И мой практический опыт пользования такой системой это подтверждает.
Кстати у моего хорошего приятеля дом 170 кв.м. из пенобетона и облицованный кирпичом с засыпкой керамзита обогревается электрокотлом в 6 кВт при температуре не выше 35 градусов. Так что дело не в СИПе а в "прямых" руках строителей и грамотном заказчике, который не экономит "на спичках" а строит дом по уму и науке.

Например, в доме что на фото выше(обычный каркасник от Терема, проект Канцлер) расчитывался мной на исходные 60-45 на практике выше 45 градусов на подаче не ставили за год.
Дом не постоянного проживания, 5 дней в неделю стоит на 30.
Держит в среднем + 15 внутри. + бойлер косвенник.Топились электричеством. Средний счет не более 8 тыр за месяц, у их соседей счета от 15 до 20 тыр. Хозяин говорит за год отбил разницу с системой расчитанной на 80 - 65. А сейчас уже и газ подвели. Через неделю поставлю настенник, вообще копейки будет стоить содержание. Если бы поставили теплоаккумулятор, то на ночном тарифе было бы раза в два дешвле по электричеству. Просто знали, что через год будет газ + мало места, поэтому отказались.

Жилин написал :
Например, в доме что на фото выше(обычный каркасник от Терема, проект Канцлер) расчитывался мной на исходные 60-45 на практике выше 45 градусов на подаче не ставили за год.

Вы просто лишний раз подтвердили мне мои мысли по поводу необходимости кипятить систему до 80 и выше градусов. Кстати каркасники (если грамотно собраны) очень даже теплые домики, у меня много знакомых в таких живут. Но ведь многие же рассуждают типа " если из автомата насквозь простреливается значит это не дом а сарай..." Нагородит им "таджик строй" из кирпича и блоков бомбоубежище, а потом его греют 50-ти киловатными котлами на 90 градусов... Но что-то мы совсем от темы ушли.
В общем пока я для себя более-менее определился, осталось только по деньгам решить. Либо самому ваять на свой страх и риск, либо пригласить грамотного специалиста (порядок цен понятен), но отказаться от некоторых других планов на строительный сезон.
Огромное спасибо всем, кто помог добрым советом!

Паяльник вам в руки и удачи.

Lexx73 написал :
Странная какая-то логика у Вас... Я действительно искренне не понимаю зачем мне нужно отдать 30т.р. за термоклапаны, когда абсолютно не проблема чуть поднять или опустить температуру на котле одним движением пальца несколько раз за отопительный сезон. Я понимаю необходимость их установки при центральном отоплении, когда от тебя не зависит температура теплоносителя в СО, но при своем котле, который висит за дверью...

Регулировать температурой теплоносителя мощность ОП - ошибочный путь. Даже если Вы провели расчет теплопотерь в программе Аудитор ОЗЦ 6.1 и даже нигде не ошиблись, а потом рассчитали теплотехнически и гидравлически систему отопления (и тоже нигде не ошиблись), то все равно для комфортности и экономности по расходу газа, требуется покомнатное авторегулирование отопление (но не средней температуры по больнице).

И оно делается не температурой теплоносителя. А авторегулировкой протока теплоносителя через ОП посредством термовентилей. Не всем пофигу сколько платить за газ, 4 или 8 тыров в месяц (разница может быть и в большем соотношении). По экономии газа, если интересно -

Да и по стоимости термовентилей - Вы чего-то нафантизировали. Вот набор -
в комплекте которого помимо термовентиля еще и запорно-балансировочный клапан и термоголовка. И стоит это не 3000 рублей, а на данный момент 874 рубля.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lexx73 написал :
Так и я о том же. Просто во многих темах гуру говорят, что систему надо делать так, чтобы котел работал в районе 90 градусов, мол конденсат, кпд и прочее. При этом возникают как раз проблемы с трубами из п/п и жарой, которые решают металлическими трубами, термоголовками и прочими довольно дорогими штуками.

Плохо читали. Не 90 градусов, а 80/60. А с трубами и не создавайте себе проблем с ППр. Общая стоимость материалов СО из медных трубы существенно дешевле, чем из ППр труб. Термовентили и термоголовки окупают себя очень быстро, в дальнейшем приносят хорошую экономию.

А если не знаете, что такое кислотный конденсат, то и не пишите на эту тему фантазийных измышлений, противоречащих законам физики.
На фото ниже, побитый конденсатом теплообменник котла всего за один сезон.

Lexx73 написал :
у моего хорошего приятеля дом 170 кв.м. из пенобетона и облицованный кирпичом с засыпкой керамзита обогревается электрокотлом в 6 кВт при температуре не выше 35 градусов.

От температуры теплоносителя на подаче котла, мощность отопления вообще не зависит. От температуры зависит только стоимость отоп.приборов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lexx73 написал :
Сейчас наткнулся на тему здесь на форуме, где специалисты подробно разжевали такому же самоделкину как я все плюсы и минусы однотрубки и двухтрубки.

Ткните пожалуйста.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Inch1964 написал :
Регулировать температурой теплоносителя мощность ОП - ошибочный путь. Даже если Вы провели расчет теплопотерь в программе Аудитор ОЗЦ 6.1 и даже нигде не ошиблись, а потом рассчитали теплотехнически и гидравлически систему отопления (и тоже нигде не ошиблись), то все равно для комфортности и экономности по расходу газа, требуется покомнатное авторегулирование отопление (но не средней температуры по больнице).

И оно делается не температурой теплоносителя. А авторегулировкой протока теплоносителя через ОП посредством термовентилей. Не всем пофигу сколько платить за газ, 4 или 8 тыров в месяц (разница может быть и в большем соотношении)

Не буду с Вами спорить, поскольку не обладаю достаточными знаниями для этого, опираюсь только на опыт эксплуатации СО своего дома, который описывал выше. Плюс к этому могу добавить, что газа на дом 230 кв.м. с котлом 28 кВт, тремя газовыми плитами (три кухни.т.к. дом на три семьи родственников) и тремя маленькими детьми (готовка, нагрев воды) ни разу не потреблялось больше 1000 куб.м. в месяц, а это около 4.5 тыс руб. Так что не все так однозначно неправильно...

Inch1964 написал :
А если не знаете, что такое кислотный конденсат, то и не пишите на эту тему фантазийных измышлений, противоречащих законам физики.
На фото ниже, побитый конденсатом теплообменник котла всего за один сезон.

Еще раз повторюсь - котел работает уже 8 лет и никаких признаков разрушения теплообменника от конденсата я при профилактике не заметил, котел отлично себя чувствует. Возможно это связано стем, что котел атмосферник и берет для горения теплый воздух из помещения. Дымоход полностью на улице-нержавейка, утеплена и обложена кирпичом. Вот в нем (в низу, где конденсатосборник) зимой появляется немного конденсата.

Inch1964 написал :
От температуры теплоносителя на подаче котла, мощность отопления вообще не зависит. От температуры зависит только стоимость отоп.приборов.

Вам безусловно виднее, потому как Вы человек опытный, но для меня просто не комфортно, когда температуру радиаторов иногда приходиться в сильные холода поднимать до 60 градусов. Воздух становится пересушенным, к окну подходить неприятно потому что от радиаторов "жаром пышит". Не, конечно можно наплевать на комфорт для себя и своих близких ради сомнительной экономии, но стоит ли? Я для себя решил, что не стоит. Поэтому и готов переплатить за радиаторы большего размера, чтобы потом не "кипятить" систему отопления. Насчет терморегуляторов по Вашей ссылке, я обязательно подумаю. А цену в 30 000р я взял из Леруа Мерлен, где кран с термоголовкой стоит в районе 3000р.

Резон написал :
Ткните пожалуйста.

Lexx73 написал :
Воздух становится пересушенным, к окну подходить неприятно потому что от радиаторов "жаром пышит".

Давайте вспомним консервативные законы и согласимся, что влажность воздуха не зависит от температуры отопительного прибора.
Это зима - увлажнители использовать надо.

На свои вопросы я ответы получил, за что огромное спасибо всем откликнувшимся... Еще раз большое спасибо всем за конкретные советы по теме!