капает с потолка

Alik2009 написал : можете по опыту порекомендовать конкретную марку гидроизоляция, которая укладывается вниз

Лучше применить материалы с отражающей(свыше 90% энергии теплового потока) поверхностью, т.е. одна сторона фольгированная: -Изоспан, марка FS и FD, -Изолон, -Пенофол и др. Покупайте тонкий, толщиной не более 3мм,, т.к Вам надо добиться плотного прилегания к круглым балкам, чтобы между балками, над направляющими(брусок 20мм толщиной), получились замкнутые воздушные зазоры.
С фольгированной стороны стыки материала проклейте лавсановым метализированным скотчем. Рассчитайте расход материала пароизоляции так, чтобы после того, как Вы на него плотно, без зазоров(с запасом 15мм, по месту), улОжите минвату, минвата(по высоте) не соприкасалась с балками.

Alik2009 написал : что имеется в виду? тоже гидро или пароизоляция? до этого писали что ничено не надо ложить на утеплитель. как все таки верно?

Cверху на балки кладите паропроницаемый мембранный материал, например: Изоспан, марка A или AM. Его можно класть не плотно на минвату, главное сплошным ковром поверх балок, можно на степлер к балкам прикрепить. Он защитит минвату от проникания влаги из наружного воздуха, чтобы минвата не впитывала в себя влагу поздней осенью, когда наружный воздух особенно влажный.

tehmash94 написал : Рассчитайте расход материала пароизоляции так, чтобы после того, как Вы на него плотно, без зазоров(с запасом 15мм, по месту), улОжите минвату, минвата(по высоте) не соприкасалась с балками.

на фото видно что у меня при укладке слоя 150 мм он почти вровень с балками, но еще можно проложить лаги чтобы ходить по крыше (не планируем пол там зашивать 100% да и сами видите сложно будеть сделать не совсем грамотная крыша, переделывать тоже пока не будем). так вот если делаем зазор не менее 20 мм от необрезной доски + еще слой утеплителя 50 мм, то утеплитель последний будет выше балок. и лаги для ходьбы и обслуживания получается будут на утеплители лежать. я подумал что на балки мне надо будет уложить бруски по длине чтобы поднять уровень. верно думаю? и тогда встаем вопрос как уложить гидроизоляцию нижнию. сделал рисунок. ее подкладывать под брусок надо или лучше пустить сверху бруска? там 2 варианта. как лучше?

tehmash94 написал : 2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией:

что даст этот зазор? он же получется будет с двух сторон замкнут балками а с двух других стенами дома.

tehmash94 написал : Cверху на балки кладите паропроницаемый мембранный материал, например: Изоспан, марка A или AM.

у верхнего слоя этого изоспана тоже есть верхняя и нижняя сторона? как укладывать? и чем его между собой соединять? или просто степлером и нечем не проклеивать?

Чтобы автор не наломал дров в очередной раз, прошу ув. 2tehmash94 ответить на два вопроса:

1. Зачем первый зазор, если он не будет проветриваться, т.е. он фактически не работает, т.е. не используется?
2. Что будет через 2-3 года с пароизоляцией НА утеплителе, которая покроется толстым слоем пыли? Соответственно опять произойдёт запирание влаги.
3. Первый раз слышу, что пленку кладут встык... :confused:

Изоспан АМ кладут НА утеплитель, без зазора...-:)

Ещё. Давайте обратимся к первоисточнику и посмотрим как правильно: http://www.isover.ru/private/index.php?pid=4#dom-stage Получаем пост №11.... Зачем себе усложнять простую задачу? Единственно, что правильно замечено- необходимо делать "заворот" плёнки на боковину балки, чтобы обернуть торец минваты (да и то- не обязательно...). Балки ДОЛЖНЫ быть открыты сверху. Иначе получится как у одного ув. форумчанина из Новосибирска в прошлом году, когда балки отсырели... Пленку, в качестве паро- гидроизоляции, можно использовать любую. Можно и полиэтилен и пергамин. Главное- необходимо обеспечить нахлёст стыков 10-15см.

___________ п.с. по рис.

1. Доски пола с подложкой из строительной бумаги - в случае эксплуатируемого чердака, либо деревянные мостки для проведения осмотра и ремонта - в случаe неэксплуатируемого чердака.
2. Балки перекрытия.
3. Теплоизоляция ISOVER.
4. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка.
5. Отделка потолка (гипсокартон, вагонка).

2Alik2009 Жду от Вас марку плёнок, имеющихся у Вас в наличии. Зачем покупать ещё?

Михалыч написал : Первый раз слышу, что пленку кладут встык...

Соединение фольгированного(!) материала между собой возможно только встык, смотрите инструкцию к нему(!)

Паропроницаемый материал можете сами проверить путем испытания с помощью воды: гладкая(гидроизоляция) сторона должна отталкивать влагу, а шершавая(паропроницаемая) - пропускать. Паропроницаемая выводит водяные пары из влажного материала наружу, а значит должна быть всегда расположена со стороны материала.

Изоспан марки А и АМ - шершавый с двух сторон, берите его, тогда проблем не возникнет, его можно класть внахлест и степлером к балкам. Воздушный зазор нужен для защиты от конденсата необрезной доски, т.к. большая площадь соприкосновения её с гидроизоляцией.

tehmash94 написал : Соединение фольгированного(!) материала между собой возможно только встык,

Возможно. Также для работы фольги нужен зазор (а не для сбора конденсата). Никто не отрицает. Только здесь всё это не надо. Это- не балкон. Никакого зазора здесь не нужно. И фольги- тоже не надо. И ненужной пароизоляции тоже. От неё- только вред. Автор уже убедился в этом. Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

п.с. Рисунок- не правильный. Не надо его тиражировать. Его надо стереть, чтобы не было его видно вообще...

Михалыч написал : Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

Озвучьте Ваше мнение Уважаемый!

Спасибо за совет про изображение, стерто.

tehmash94 написал : Озвучьте Ваше мнение

Пост №11. Для наглядности- рисунок в посте №18.

и все таки хочу уточнить пару моментов:

1. высота балок примерно 150-160 мм от обрезной доски. хорошо я не буду делать вент зазор между доской и пароизоляцией, но все равно если увеличить утеплитель до 200 мм, то балки закроются утеплителем. и мостки для осмотра будут лежать на утеплители. думаю это не хорошо совсем. поэтому чтобы увеличть высоту балок до 200-220 мм надо бруски все равно прибить к балкам. верно?
2. получается нижнюю пароизоляцию я завожу сбоку на балки и прибитый брусок вывожу до самого верха, но саму балку и брусок не закрываю? правильно? подвести изоляцию поб балки не получится, так как снизу подбиты доски. посмотрите схему в ворде. правильно нарисовал?
3. в качестве нижней пароизоляции могу применить:
   -Изоспан, марка FS и FD, -Изолон, -Пенофол или что то другое надо?
4. название старой пароизоляции не нашел. белый такой материал не фольгирвоанный, достаточно как мне кажется тонкий. точно только помню что написано было именно пароизоляция. могу ее испольтзовать или лучше чтобы больше не переделывать новую купить?

Не будет мокнуть утеплитель - еще не означает что в доме не будет откровенно сыро. Если воздух в доме паром перенасыщен /например при готовке/ - может выпадать и при 20 С. Уберите эту парогидроизоляцию и забудте про нее. Ваш утеплитель если это минвата и сам высохнет за лето. Единственный нюанс- он не распушится до прежнего объема, но вам все равно его толщину наращивать.

Добрый вечер!У МЕНЯ 3-ий этаж застеклен балкон.Лопнула балконная плита т.е.потолок течет и капает.Сделать новую стяжку на плиту с 4-го этажа нет возможности ,могу ли я какам либо материалом заделать щели лопнувшей плиты у себя из нутри? Существует ли таком материал, который был бы устойчев к температурным перепадам\не рвал швы при зимних перепадах и весенних оттепеляхпри попадании влаги сверху\.''Гермитически'' закрывал щель.Ведь балкон 4-го этажа не закрыт \и снег и дождь все там\Спасибо.

2Alik2009

1. да.
2. Не надо ничего заводить. Расстелите и всё. По возможности плотно задвиньте под балки. Свехру- ни в коем случае не накрывайте никакими плёнками. Т.к. через эти щели всё-равно будет просачиваться влага из помещения. Но она будет легко высыхать. Если накроете "чудо-материалами", то эффект- предсказуем...-:(
3. Любую паро- гидроизляцию. Хоть полиэтилен, хоть пергамин. Чем плотнее, тем лучше- Вам по нему надо ходить.

4. Нужно знать какой стороной стелить. Для этого надо знать название. Можете использовать гидроизоляцию- она у Вас вроде есть...

   2TINKER BELL Вариант только со сплошным ковром из элластичного материала, типа, Унифлекса... Приварить к Вашему потолку. Хотя с трудом представляю как это сделать. Возможно "напихать" в шов расширяющегося цемента. Попробуйте- может поможет...

Михалыч написал :

3. Любую паро- гидроизляцию. Хоть полиэтилен, хоть пергамин. Чем плотнее, тем лучше- Вам по нему надо ходить.

не понял. в 3 вопросе имел в виду про пароизоляцию которая ляжет на необрезные доски (она пол чердака и потолок дома). по ней же ходить не будем, на нее ляжет утеплитель. пишите хоть полиэтилен, но он же не пропускает не пар не воду. может что то перепутали.

чтобы расставить все точки над i, напишу как планирую сделать благодаря вашей помощи:

1. просушиваю имеющейся утиплитель. стелил кнауф по 50 мм в рулонах, в 6 посте видно на фото рулоны.
2. на балки прибиваю еще бруски, чтобы поднять уровень балок и влез слой утеплителя 200 мм, чтобы потом мог положить мостки для обслуживания.
3. стелю на необрезные доски пароизоляцию.
4. пароизоляцию не накладываю сбоку на балки, а по максимуму загоняю под балки, может даже шпателем аккуратно загнать подальше.
5. пароизоляцию между собой соединяю внахлест при помощи лавсанового метализированного скотча.
6. плотно укладываю утеплитель. сперва новый купленный слой 50 мм, потом старый 150 мм. укладываю вплотную к балкам избегаю чтобы стыки на разных уровнях были вместе, надо разносисть их. утеплитель кладу прямо к балкам сбоку прямо к дереву.
7. сверху укладываю обычный картон от коробок, предварительно скрепив их в большие листы или найти коробки от телевизоров

все верно?

оставшиеся вопросы: а. какую марку пароизоляции для 2 вопроса применить все таки. думаю лучше купить новую. посоветуйте прямо марки какие лучше. б. скотч из п. 4 думаю может дорого стоить. чем его можно заменить?

еще теоретический вопрос: получается нижняя пароизоляция пропускает пар в утеплитель, он потом из утеплителя уходит наружу. а зачем нужна эта пароизоляция которая пропускает пар в утеплитель? может постелить полиэтелен и пар не будет уходить в утеплитель. и всем хорошо.

Alik2009 написал : про пароизоляцию которая ляжет на необрезные доски (она пол чердака и потолок дома). по ней же ходить не будем, на нее ляжет утеплитель. пишите хоть полиэтилен, но он же не пропускает не пар не воду. может что то перепутали

Эта самая, по ней как раз и будем ходить ПОКА будем укладывать утеплитель, лепить скотч и т.п. Только одно это может очень сильно испортить тонкую плёнку. Поэтому лучший вариант- Изоспан Д или Пергамин М350.

Alik2009 написал : получается нижняя пароизоляция пропускает пар в утеплитель,

Пароизоляция служит для того, чтобы ПАРОИЗОЛИРОВАТЬ! -:):) Как же она может чего-то пропустить? Вообще, лучше положите, что я уже написАл, т.к. это- гарантировано работает и недорого стОит. Скотч сейчас появился в магазинах от Момента, серый такой, плотный, довольно недорогой. Около 60р за 10м. Посмотрите... (Хотя вообще-то клеить особо не надо, при нахлёсте полотен 10-15см).

Михалыч написал : Как же она может чего-то пропустить? Вообще, лучше положите, что я уже написАл, т.к. это- гарантировано работает и недорого стОит.

хорошо буду искать Изоспан Д или Пергамин М350.

в посте 28 написал 6 пунктов они верные по технологии?

могу вместо дополнительного слоя 50 мм уложить 100 мм? в итоге будет не 200, а 250 мм. эффект будет или 200 мм достаточно?