Газовые колонки - проблемы и решения

Влад0444 написал: Доширак, гаснет воду выключаю и сразу включаю , зажигается сразу

Влад0444, А если после того как колонка погасла (при этом вентили не крутить - пусть вода течет в прежнем темпе), перекрыть газовый кран на трубе, а потом с задержкой в 30 сек снова его включить, то колонка зажжется нормально? После перекрытия этого крана, будет ли трещать искра на запальной свече?

Доширак, Спасибо за советы, все получилось после регулировки ручки на самой колонке !!!

Влад0444 написал: Доширак, Спасибо за советы, все получилось после регулировки ручки на самой колонке !!!

Влад0444, А что с ручкой было не так?

Неисправности газовых колонок Нева и способы их устранения.

http://teploffff.ru/?p=1729#zzz

Доширак, проворачивалась ручка!

Доширак написал: Неисправности газовых колонок Нева и способы их устранения.

http://teploffff.ru/?p=1729#zzz

Как там говорится? Жесть? Бегло глянул... :cool:

Всем привет! Просьба помочь с газовой колонкой Bosch. В первый раз за 5 лет возникла с ней проблема проблема и пришлось разбирать колонку, делал это тоже в первый раз. Колонка Bosch WR13-2B с электророзжигом (от батареек 1.5 В). Началось все с того, что по вечерам, после дневного перерыва в работе (пока все жильцы на работе/в школе), колонка стала туго зажигаться. Сейчас же, при включении воды искра активно вырабатывается, но не загорается даже запальное пламя. Батарейки новые, запальную горелку снял, обсмотрел, почистил (была чистая), запальный жиклер тоже в норме, но газ из него не выходит. Убедился затем, что газ в полость клапанов поступает нормально, получается не открывается клапан запальной горелки. Подключил мультиметр к клемме этого клапана, после пуска воды мультиметр показывает плавающее значение напряжения где-то от 1,4 В до 300 мВ, т.е. показания меняются туда-сюда (так и должно быть?). Затем перекрыл газ, открутил клапан запальной горелки (клемму оставил подключенной) , включаю воду и смотрю на клапан - клапан не открывается. Затем отсоединил от запального клапана его клемму, подключил к нему батарейку 1,5 В - клапан даже не пошевелился. Хотя пальцем шатается заслонка туда-сюда довольно легко. Подскажите, пожалуйста, по этим признакам можно ли точно сказать, что проблема с клапаном запальника? Или может я его неправильно проверяю? Можно ли как-то ещё проверить работоспособность газового узла, в том числе проверить корректность работы блока управления розжигом? (смущает плавающее напряжение от него на клемму клапана). Датчики тяги и перегрева замыкал, чтобы исключить их возможную неработоспособность. Заранее спасибо!

NEK2018 написал: Подключил мультиметр к клемме этого клапана, после пуска воды мультиметр показывает плавающее значение напряжения где-то от 1,4 В до 300 мВ, т.е. показания меняются туда-сюда (так и должно быть?).

Скорее всего нормально. Для первоначального притяжения якоря ЭМК клапана прикладывается более высокое напряжение для большего тока намагничивания. Когда якорь притянут, для его удержания нужен меньший ток, т.е. меньшее напряжение. Этим экономится заряд батареек. Т.е. вначале более высокое напряжение, а затем более низкое. Плавать в ту или иную сторону не должно. Если так, то неисправен электронный блок управления или перемежающееся замыкание витков обмотки клапана. Для проверки целостности обмотки ЭМК надо было замерить ее сопротивление. Есть подозрение, что если сопротивление обмотки низкое и вы приложили 1,5 V, то обмотка могла сгореть. Надо было прикладывать напряжение через сопротивление 10 Ом, чтобы ограничить ток. В большинстве моделей колонок сопротивление обмотки около 500 Ом,т.е. медный провод очень тонкий и витков много.Запросто могло быть межвитковое замыкание. Главный подозреваемый клапан.

NEK2018 написал: Всем привет! Просьба помочь с газовой колонкой Bosch. В первый раз за 5 лет возникла с ней проблема проблема и пришлось разбирать колонку, делал это тоже в первый раз. Колонка Bosch WR13-2B с электророзжигом (от батареек 1.5 В). Началось все с того, что по вечерам, после дневного перерыва в работе (пока все жильцы на работе/в школе), колонка стала туго зажигаться. Сейчас же, при включении воды искра активно вырабатывается, но не загорается даже запальное пламя. Батарейки новые, запальную горелку снял, обсмотрел, почистил (была чистая), запальный жиклер тоже в норме, но газ из него не выходит. Убедился затем, что газ в полость клапанов поступает нормально, получается не открывается клапан запальной горелки. Подключил мультиметр к клемме этого клапана, после пуска воды мультиметр показывает плавающее значение напряжения где-то от 1,4 В до 300 мВ, т.е. показания меняются туда-сюда (так и должно быть?). Затем перекрыл газ, открутил клапан запальной горелки (клемму оставил подключенной) , включаю воду и смотрю на клапан - клапан не открывается. Затем отсоединил от запального клапана его клемму, подключил к нему батарейку 1,5 В - клапан даже не пошевелился. Хотя пальцем шатается заслонка туда-сюда довольно легко. Подскажите, пожалуйста, по этим признакам можно ли точно сказать, что проблема с клапаном запальника? Или может я его неправильно проверяю? Можно ли как-то ещё проверить работоспособность газового узла, в том числе проверить корректность работы блока управления розжигом? (смущает плавающее напряжение от него на клемму клапана). Датчики тяги и перегрева замыкал, чтобы исключить их возможную неработоспособность. Заранее спасибо!

NEK2018, В качестве временной меры можно взять неисправный клапан,прижать и зафиксировать его якорь, который перекрывает отверстие для подачи газа в запальник в нормально разомкнутом состоянии. Тут главное следить, чтобы зажглась основная горелка, тогда будет перекрыта подача газа на запальник через второй клапан. В противном случае при открытой воде, газ будет идти через запальник в потухшем состоянии и может произойти взрыв, если его скопится много. Защита от дурака не поможет.

Доширак, спасибо за ответы! Сопротивление клапана я измерил тогда же, забыл просто написать. Сопротивление клапана запальника 620 Ом. Приложить к нему батарейку напрямую для проверки это я из роликов на ютубе узнал, одна контора питерская выкладывает видео по устройству/ремонту газовых колонок. Также заодно измерил сопротивление клапана основной горелки, оно почему-то на порядок меньше и составляет 60 Ом. Кстати, этот клапан на батарейку реагирует (т.е. закрывается) отлично. Попробовал запустить колонку с постоянно зафиксированным открытым запальным клапаном (вставил кусочек спички под подвижную пластину клапана) и результат меня ввел в ступор. Запальник загорелся моментально, но основная горелка не захотела зажигаться (один раз во время такого эксперимента колонка все же включилась нормально, но это было сродни чуду и больше не повторилось), т.е. газ к основной горелке не поступает. Хотя раньше вопросов с её розжигом никогда не было, проблемы начались с затрудненного розжига запальной горелки и это хорошо укладывалось в теорию о том, что клапан розжига постепенно выходил из строя, пока совсем не сломался и перестал открываться. Но теперь я даже не знаю что думать, возможно у меня ещё что-то сломалось кроме этого клапана. Во время горения фитиля замерял напряжение на контакте термопары (датчика ионизации), оно там было -20...-27 мВ. На контакте клапана основной горелки в этот момент напряжения нет. Получается по каким-то причинам не подается сигнал на закрытие этого клапана основной горелки.

NEK2018 написал: Доширак, спасибо за ответы! Сопротивление клапана я измерил тогда же, забыл просто написать. Сопротивление клапана запальника 620 Ом. Приложить к нему батарейку напрямую для проверки это я из роликов на ютубе узнал, одна контора питерская выкладывает видео по устройству/ремонту газовых колонок. Также заодно измерил сопротивление клапана основной горелки, оно почему-то на порядок меньше и составляет 60 Ом. Кстати, этот клапан на батарейку реагирует (т.е. закрывается) отлично. Попробовал запустить колонку с постоянно зафиксированным открытым запальным клапаном (вставил кусочек спички под подвижную пластину клапана) и результат меня ввел в ступор. Запальник загорелся моментально, но основная горелка не захотела зажигаться (один раз во время такого эксперимента колонка все же включилась нормально, но это было сродни чуду и больше не повторилось), т.е. газ к основной горелке не поступает. Хотя раньше вопросов с её розжигом никогда не было, проблемы начались с затрудненного розжига запальной горелки и это хорошо укладывалось в теорию о том, что клапан розжига постепенно выходил из строя, пока совсем не сломался и перестал открываться. Но теперь я даже не знаю что думать, возможно у меня ещё что-то сломалось кроме этого клапана. Во время горения фитиля замерял напряжение на контакте термопары (датчика ионизации), оно там было -20...-27 мВ. На контакте клапана основной горелки в этот момент напряжения нет. Получается по каким-то причинам не подается сигнал на закрытие этого клапана основной горелки.

NEK2018, Чтобы зажглась основная горелка нужно, чтобы давление в за мембранной области газового узла было меньше давления перед мембраной. Тогда мембрана прогибается в сторону за мембранной области и вытягивает собой механический клапан открывающий подачу газа на основную горелку. Чтобы получилась разность давлений нужно подать напряжение на электромагнитный клапан ЭМК открывающий подачу газа на фитиль и ЭМК закрывающий поступление газа в за мембранную область. Если на этот второй ЭМК не подать напряжение, то основная горелка не зажжется. Подайте напряжение на два ЭМК (на ЭМК фитиля можно просто спичку подложить, как сделали вы) и поднесите спичку или газовую зажигалку для воспламенения фитиля и основной горелки.Лучше длинную газовую зажигалку для плит, чтобы руки не обжечь.Тогда можно обойтись без ЭБУ. Странно, что сопротивление обмотки нижнего ЭМК всего 60 Ом. Значит ток около 25 мА и батарейка будет быстро разряжаться. Возможно внутривитковое замыкание в обмотке. При этом может быть, что якорь прижимается либо слабо либо сильно. В датчике ионизации нужно измерять постоянный ток при зажженой основной горелки, вставив щупы мультиметра между штырем ионизации и кабелем, который воткнут в него. Нужно, чтобы мультиметр мог измерять постоянный ток в микроамперах с точностью до 0,1 микроампера(uA). Не путать микроамперы с миллиамперами. Разница в тысячу раз. Когда горит основная горелка, то ток от 0,5 до 3,5uA.

Доширак, подать отдельно напряжение на клапан основной горелки у меня вчера была идея, но было уже поздно и не захотелось этим заниматься ночью. Но это годится только для тестов/экспериментов, в постоянном режиме эксплуатировать так колонку думаю нецелесообразно. Все таки надо выяснять причину проблем, которых у меня пока две и они между собой я думаю не связаны:

1. не открывается клапан розжига при подаче на него напряжения (думаю вышел из строя сам клапан);
2. не подается напряжение на закрытие клапана основной горелки при уже горящем фитиле (тут проблема может быть в датчике ионизации или в блоке управления).

Чувствую я поэкспериментирую ещё сегодня/завтра и, если не взорвусь в ходе экспериментов, буду вызывать сервисников Бош, тем более запчасти на Бош наши обычные газовые магазины не продают.

NEK2018 написал: не открывается клапан розжига при подаче на него напряжения (думаю вышел из строя сам клапан);

Непонятно почему не срабатывает клапан подачи газа на фитиль от батарейки, если мультиметр показывает сопротивление витков обмотки 600 Ом. Обрыва нет. Может в клапане стоит защитный диод параллельно обмотке, чтобы током коммутации не пробило ключ в электронном блоке управления? И важна полярность подключения батарейки к контактам ЭМК клапана? Если не так подключишь, то диод сгорит и клапан перестанет работать. Сопротивление 600 Ом показывает мультиметр, если он прикладывает напряжение для измерения в районе 0,25 V, в таком случае он будет показывать сопротивление диода в десятки килоом даже в прямом направлении.Всегда надо подключать батарейку через сопротивление 10 Ом, чтобы ничего не пожечь.

Доширак, в общем, вчера вечером запустил колонку с принудительно открытым клапаном розжига и подключением внешней батарейки к клапану основной горелки. Хоть помылась вся семья нормально. Сам я вряд ли своими действиями мог повредить клапан розжига, т.к. я полез в него и вообще в колонку только тогда, когда он перестал открываться. Да и в некоторых Интернет источниках описывался именно такой способ проверки этого клапана с помощью батарейки. Меня больше смущает, почему при загоревшемся фитиле на клапан основной горелки перестал подаваться сигнал на закрытие. Вот тут уж мои действия действительно могли как-то на это повлиять, т.к. раньше такого никогда не было.

NEK2018, С такими костылями можно жить. Но защита от перегрева воды и отсутствия тяги в дымоходе работать не будет. Нужно окна держать открытыми, чтобы не отравится угарным газом в случае отсутствия тяги. А подача искры на горелки работает при включении воды? Если искра появляется, пламя есть и тут же трест от искры пропадает, то датчик ионизации видит пламя. Нужно все контакты в разъемах почистить, включая внутри микровыключателя, новые батарейки установить, почистить штырь датчика ионизации от черного нагара. Потом уже искать другие причины. Запчасти от колонки Bosch с конским ценником и найти их сложно.