Утепление каркасного дома

В вашем случае надо переделать старую изоляцию. Во первых рубероид с двух сторон - всяка гадость в стекловате с влагой разовьется и доски пойдут гнить. Тем более если с внешней старой стороны пароизолируйте. Вся влага из дома в старую конструкцию пойдет.

Способ 1. Делайте пароизоляцию (пенофол например) внутри дома - по внутренней вагонке. После внутри гипсокартон, фанера, osb, вагонка под внутр отделку. А между старой и новой каркасной конструкцией ничего не кладите. Утеплитель можно прямо к старой наружной обшивке крепить. Снаружи утеплителя разоритесь на тайвек - вещь хорошая. И сверху шейте что хотите - сайддинг вагонку итд.

Способ 2. Разбираете с внешней стороны стену и меняете все. Ставите новый пирог послойно как положено. Заодно и старый каркас проинспектируете, антисептиком пройдетесь.

Я бы делал 2м способом - но он понятно более трудоемок. Зависит от того сколько вы конструкцией потом пользоваться хотите.

Вопрос был совершенно конкретный. Есть указанные варианты. По другому сделать не получится по разным причинам - из-за объема работ, времени и т.д и т.п. Спрашивалось, какие материалы в данных приведенных схемах можно использовать по какой из приведенных схем их крепить.
Информацию, как делать правильно, сейчас найти не проблема. Но, вопрос был, что сделать в данном конкретном случае. Либо мне остается сделать вывод, что ничего толкового в данной ситуации все равно не получится и придется по старинке на наружную обшивку крепить пергамин, а с внутренней стороны использовать какую-нибудь новомодную пароизоляцию или просто п/э пленку. Для себя предварительно решил использовать варианты B).

Ваши исходные данные:

1. Изовер закрытый между слоями паро и гидроизоляции
2. Наружная обшивка не выполнит функции защиты от проникновения влаги в утеплитель, но переделываться не будет.
3. Схема конструкции стены - вариант B Гидроветроизоляция пергамином в варианте В при условии п.2 может привести к повышенной влажности в зоне поперечных брусков 2 независимо от наличия вертикального зазора между пленкой и вагонкой. Паропроницаемость гидроветроизолятора должна обеспечивать удаление влаги из утеплителя наружу.

os написал : Гидроветроизоляция пергамином в варианте В при условии п.2 может привести к повышенной влажности в зоне поперечных брусков 2 независимо от наличия вертикального зазора между пленкой и вагонкой. Паропроницаемость гидроветроизолятора должна обеспечивать удаление влаги из утеплителя наружу.

Т.е. я могу сделать вывод следующий. Наружная обшивка с внутренней стороны будет гнить в данной ситуации при любом раскладе и с этим следует смириться. Но чтобы не гнил каркас и удалялась влага из утеплителя все-таки лучше разориться на Тайвек (Ютавек или другую аналогичную по свойствам гидроветрозащиту, которую можно применять без зазора между ней и утеплителем).

Уважаемые знатоки точки росы! Проблема: Каркасный дом (жилая баня) стойки 150мм, внутри - утеплитель, будет обшита "елочкой" с наружи доской 150х50 (да, толстые! зато ломом не пробьют). Доски планирую прибивать особо не сплачивая (для выхода пара). Хотел все это безобразие закрыть Ютавеком и сверху сайдингом. После покупки всех материалов остались некоторые "неосвоенные мат. средства". Хотелось бы их освоить с пользой. Пришла идея поверх обшивки набить брусков 50х50, заложить утеплитель (и так 2 раза), и только потом пленку и сайдинг. Т.е. пирог стены получается такой: Вагонка - обрешетка - пароизоляция - утеплитель 150мм - доска 50мм - утеплитель 100мм - мембрана - обрешетка - сайдинг. Вопрос: что будет с точкой росы, не сгниют ли доски обшивки? Ваше мнение?

:) Утепление стен- штука полезная... Но главное потолок- тепло конвенкцией вверх уходит. И пол желательно тоже того, герметичным сделать, иначе осенью сквозняки замордуют...:cool:

Но тут надо выбирать- этот сарай у Вас дом или баня...:nо: например для перекрытия потолка дома отлично подойдут опилки на цементе Сореля ( даже лучше чем маты минволокна или листы пенопласта- у них намного меньше пористость по сравнению с минватой и их можно уложить монолитом-в отличие от плит пенопласта ). А в бане он раскиснут и утекут на голову.

Далее-
1) пароизоляция устанавливается внутри, а не снаружи. Подумайте, нужна ли онна Вам- вы получите натуральную баню.:confused:
2) Чтобы минвату не продувало- нужно аккуратно законопатить щели между брусками паклей. Работа трудоемкая, но нужная. :)
3) Не радуйтесь толщине досок. Их не пробивают ломом :D , их отрывают фомкой.;) Выдергивая гвозди. Ваш "сарай " при помощи фомки и кувалды я за час разберу без проблем на досочки... другой вопрос нафиг оно мне надо.;) Несколько надежнее- саморезы.

пароизоляция - а как же здоровое дыхание дома? Получается намного хуже, чем обшить пенопластом, что скажут местные пенопластофобы, когда дерево и минвату закупоривают пароизоляцией? Где "зелёные"? Что нам интересного поведают... глазами похлопают, оправданий кучу поищут... или как обычно промолчат от необразованности?

А если не закупоривать - тогда от влаги каркас будет гнуть, дом будет живой, шевелиться...

выбирайте, что важнее - жизнь в ПЭ-пакете с влагой, выхлопами, испарениями или всё-таки воздух почище и посуше, но шевелящийся каркас

Это баня с комнатой отдыха, где можно переночевать. Да, потолок проблема. Насчет пола, точнее подпольного пространства - кое где советуют постелить на грунт полиэтиленовую пленку. Надо?

Пароизоляция у меня внутри. То что разоберут дом не боюсь, неприятно спать в палатке.

2Gennady Я за разделение конструкции и среды обитания. Пленка - граница. Внутри нее я могу себе любой микроклимат создать, вопрос цены. Так как всетаки про пленку на грунт под домом?

Gennady написал : пароизоляция - а как же здоровое дыхание дома?

Ну от вас никак не ожидал, двойка вам!!! Паропроницаемость компонентов стены нужна для того что бы конструкции стены были сухими, а не для того чтобы проветривать комнату "через стены". Другими словами, для здорового дыхания человека в доме нужны не стены паропроницаемые, а вентиляция!!!

А как же дышащий сруб,здоровое дыхание стен из газобетона?