Фундамент

Интееееересно! Игорь3, вопросики имею. :cool: Первое, что я не увидел, это ... а где гидроизоляция? Ни рубероида, ни смолы, ни полиэтилена? Я имею в виду, что бетон то сырой будет?

Второе. Я думал делать так: это не даст острым краям арматуры внизу прорвать полиэтилен и рубероид.

Ну и ещё. А как 12 гнётся? :) В мощных тисках нормально? Десятка гнется хорошо и непринуждённо. А 12?:confused:

Так пенополистирол же твёрдый? На мой взгляд чайника суть песка это НЕ сжиматься под действием сил, но при том при всём перераспределяться под плитой и само выравниматься в конце пучнения. А плиты пенополистирола расмелит и сожмёт в муку. При ТЕХ силах, которые там действуют.

В общем созрел я до идеи плиты. Правильно я понимаю?

Имеется участок с перепадом 0.5 метра на 5 м. Перепад локальный, но придётся использовать место, т.к. на плане там строение :D Срываю перепад, делаю ровную площадку, выкапываю ещё 0.5 м до глины с нижнего края перепада. Засыпается 10 см песка растилается полиэтилен, рубероид, он спаивается. Кладутся брусочки, на них U-образные стойки арматуры, делаетя решётка, заказывается миксер товарного бетона, льётся 25 см плиты, ходится с вибратором, суётся в ячейки арматуры, потом он моется, и снова отдаётся назад жене.

Правильно?

Итого получается , что плита заглублена на 0.5 м с одной стороны и на 1 м с другой. Получается, что пучить сторону глубокого залегания будет только пучнистая глина толщиной всего 50 см. То есть 1,5 метра промерзания - 1 м выкапанный = 0.5м То есть сила пучнения в 3 раза меньше.

Что-то пропустил?

Нет не правильно. У вас получится не плавающая плита , а черт знает что , котрое наверняка будет корежить и пучить нипадецки. Прочности самой плите конечно хватит, а вот остальному дому - не факт. Неоткрывающиеся по весне из-за перекоса двери и окна - подарок еще тот даже при целых основных конструкциях дома. У вас же грунт наверняка пучнистый, промерзание его с разных сторон дома будет неравномерное, так как плита будет заглублена на разную глубину. Использовать эту плиту в качестве пола вы тоже не сможете- она окажется ниже уровня грунта. И метр срытого грунта удерживать как то надо. Он же по весне как грязь, особенно если не закреплен корнями деревьев. Зато даже при очень тонком (10-15 см стенки) глубокозаглубленном, утепелнном и гидроизолированном ленточном фундаменте у вас появится первоклассный цокольный этаж, куда можно разместить и склад инструмента, и ванну и котел, если организовать правильно выход. А плита железобетонного перекрытия над подвалом будет первоклассным полом, сухим и относительно теплым.

Хм.. Ну ... Засяду за книжки. Спасибо. Про цокольный этаж из стенки толщиной 10 см не знал. Не думал, что так можно.

Ну хорошо. Пусть будет глубоко заглубленный. То есть надо выкопать траншейку по периметру (на подвал у меня не хватит сил :) Траншея - норм. На глубину 1,7 м

Подошва - какой толщины - х.з. наверно на всю ширину траншейки, то есть 0.5 метра. высотой наверно на взгляд 0.2 м. Под ней 10 см песок.Потом идут стенки глубоко заглубленного фундамента. Ну пусть толщиной 15-20 см. И стенки выходят на высоту 0.7 м над землёй, там арматура загибается горизонтально для формирования плиты пола.

К стенкам фундамента (пока ещё из арматуры пока) прикладывается фанера толщиной 10-12 мм, сбалчивается болтами, между ними заливается бетон.

А так? А что тут надо теплоизолировать?

Самоделков написал : А как 12 гнётся?

На коленках не гнется. (Т.е. в нужный радиус). Или подпиливать, или в тисках (легко), или на сгибах исполбзовать №10, или просто перевязывать две крест на крест.

Самоделков написал : а где гидроизоляция?

Под лежачую плиту можно склеить гидроизоляцию. Под балку (ленту фундамента) сложнее. В данном случае гидроизоляция не предусмотрена. Но бетон с пластификатором (с которым я и бетонные бассейны делаю) и сверху пролит жидким стеклом (на фото бутыль из под стекла стоит на цоколе).

Самоделков написал : Ну хорошо. Пусть будет глубоко заглубленный.

Я сторонник глубокозаглубленных фундаментов. Но если совсем плохо с деньгами, то можно сильно съэкономить, разжелив ленту фундамента на нижнюю и верхнюю часть а между ними столбы. Технология не требует дополнительных затрат и умений и заливается за два дня (за два раза). Вот такой дом мы поставили на такой фундамент.

Самоделков написал : Какой фундамент лучше делать? Почему человек пишет про плиту? Почему не сделать фундамент 0.4*0.5 метра (только под стенами) с арматурой диаметром 10-12 мм? через 150мм. Это же будет прочнее?

Вот хороший и проверенный вариант. Только пристройки и крыльцо к такому дому будет гулять относительно любого мелкозаглубленного фундамента.

Cold_Wind написал : сосед строитель предложил сделать монолитную плиту на песчанной подушке (плавающий фундамент)

Тоже подходящий фундамент для болотистых и мягких почв, для домика не больших размеров. Неглугокий котлован (несколько см) засыпается песком (можно выше уровня земли). Заливается плита 200-300мм с достаточной арматурой). На плиту цоколь и столтики под лаги пола на нужную высоту. Возможный (послезимний) перекос дома почти не заметен. Пристройки не возможно притроить.

Под пристройки и плиту надо лить сразу.

Я рыл котлован экскаватором. Тонкие стенки - потому что заливалось вручную , пескобетоном и постепенно - по перемещаемой опалубке- можно было проконтролировать качество. Если будете лить из бетоновоза - лучше сделайте толще. Никакая фанера тяжелый бетон из бетоновоза не удержит. Если бы я лил сейчас - сделал бы так- выкопал траншею, подкопав пяту. Вдоль внутренней стены вяжется арматура , причем лучше это делать на поверхности и заранее , а внутрь опустить уже связанные карты. Далее- в 10 или 15 см от внутренней стенки ставится листы экструдированного пенополистирола, отпираясь от краев стенки подходящими по размеру камнями. В наружный промежуток траншеи аккуратно лопатой закладывается выкопанная земля. В итоге получается полость с толщиной стенок в основании 20-25 см и основной - порядка 10-15 см Выступающие наружу листы ЭППС не обрезаются, а тоже подваливаются землей до уровня желаемой высоты цоколя . Подготавливаются канистры и банки для закладных. Избыток земли завозится внутрь и из него формируется гора для отливки плиты с прокопанными траншейками для балок пререкрытия, которые армируются, при этом излишек проволоки из них загибается внутрь траншеи на 30-50 см и связывается с тамошней арматурой . Далее производится заливка траншеи или самопальным или заводским бетоном.- таким образом при заливке получаются стены подвала и несущие балки и готовая плита. При заливке никакой вибратор Вам не поможет, но еслии будете лить с бетоновоза - нужен железный штырь метра четыре длиной- штыковать содержимое, чтобы не было зависаний бетона. Этим вы гарантированы от всяких эксцессов с котлованом и сможете сразу надстраивать надземную часть дома, не дожидаясь набора прочности плитой. А когда будет надземная часть с крышей- поставьте себе задание - каждый выходной спускаться в будущий погреб и вынимать из него по 20 ведер земли. Или бригаду таджиков - землекопов наймите 30 кубов земли они вам выкопают и раскидают по участку за три дня и 10 тысяч рублей- главное чтобы они могли нагрузить ведро в подвале , поднять его на блоке и выгрузиьть в тачку.

Если будете лить из бетоновоза - подготовьте ему свободный подьезд со всех сторон, чтобы не носить бетон ведрами- он застывает летом быстро. Если дорога плохая- подготовьте ее . Первый раз пошли дожди и водитель бетоновоза просто отказался забираться ко мне на гору. Я даже не потребовал от ФОРМЫ неустойку- водитель был стопроцентно прав. За месяц до этого мне завозили опилки и доски- в гору ЗИЛ и обратно через болото тащили погрузчиком... Входы нужно продумать заранее и лить их одновременно с фундаментом, тогда и проблем не будет.

Спасиб

DSP а почему ЭППС ставится как бы внутри подвала? А не снаружи? Какой тогда в нём смысл, ведь если выкапывать землю, то его можно приклеить изнутри цоколя на бетон и после :)

Кстати такой вопрос как практику, а осадку даёт сильную ли товарный бетон П3-П4 или самобальный свой пескобетон? Например, если сразу сделать внешнюю несъемную опалубку из кирпича, и бетон лить между кирпичем + 5-7 см утеплителя. При этом кирпичи, уложенные поперёк, будут даже цепляться за бетон :) Фактурная кирпичная стенка не отвалится зато (уже после застывания, при эксплуатации) :) (про отвалится при заливкеи не знаю, но столб 1,2 м жидкого бетона вроде на стенки не очень сильно должен давить, по идее)

По поводу утеплителей прочитал тут соседнюю тему (7 страниц) :swoon Жесть. Это же надо разрез стены нарисовать, материалы обозначить, коэффициенты расставить, теплопроводности, паропропускания, итд, итп, температуры снаружи, внутри, графики градиента температуры при различной внешней темп. И по этим данным получаются уже толщины стен, кирпичей и утеплителей. В общем, ужас. Вот бы книгу ту скачать, чтобы прочитать как это на примере делается :o

А дверь и окна при монолитном строительстве из бетона можно сразу ставить?

Ну и на закусочку :) А из керамзитобетона можно стены залить? Он несущую способность такую же имеет?

Я кстати видео смотрел на Ютьюбе, у них в бетон П4 вибратор суётся и тонет просто со свистом, вот ссылка на видос: http://www.youtube.com/watch?v=X2JJ6E5hx0o&feature=related

Самоделков написал : А плиты пенополистирола расмелит и сожмёт в муку. При ТЕХ силах, которые там действуют

ttp://www.extrol.org/material выпочитайте , посмотрите а потом говорите , я же не про пенопласт а про экструдированный говорю