Кран на байпас - частный дом

В первую очередь важна не мощность, потребляемая в ваттах (у тех же грундфусов в названии, типа 25-40: 25вт на первой скорости, 40вт на третьей), а производительность. Она далеко не пропорциональна мощности, зависит от конструкции насоса, подо что заточен. На ваши 4 радиатора 25-40 должно хватить даже первой скорости с лихвой. Но если есть желание посчитать - можно и посчитать. Только вряд ли это надо. Группу надо, только не уверен, что лучше ставить готовую в сборе. Я бы поставил воздушник как можно выше, сбросник как можно ниже, а манометр - где удобно смотреть на него. Но есть вероятность, что перед котлом дополнительныя развоздушка не помешает, не вникал ещё в этот момент. Насос ок. Можно и вертикально, ставьте как удобно. После заполнения системы не забудьте его развоздушить при первом включении, там под прямую отвёртку клапан есть.

Vodya написал : В первую очередь важна не мощность, потребляемая в ваттах (у тех же грундфусов в названии, типа 25-40: 25вт на первой скорости, 40вт на третьей)

Вы ошибаетесь, в этой маркировке цифра 25 означает подачу в метрах кубических за час, а цифра 40 означает напор в метрах столба жидкости.

secondpilot написал : Насоса пока нет

Значит у Вас гравитационная система отопления?

secondpilot написал : Котел стоит на первом этаже, а трубы - обратка - сначала со всех стояков ныряют в подвал, а потом поднимаются одной трубой к стояку.

При гравитационной системе, это не правильно. Контр уклона обратки, в виде подъёма к котлу, быть не должно.

secondpilot написал :

1. Минимум - забйпассить радиаторы второго этажа (если есть смысл)

Регулировочные краны на каждой батареи дают возможность регулировки температуры в каждой комнате отдельно (кто то любит по теплее, кому то надо по прохладнее). В байпасах, без кранов на отопительных приборах, смысла не вижу.

secondpilot написал :

2. Поставить циркуляционный насос (это тоже хотелось бы в этом году)

При Вашей конструктивной ошибке монтажа системы отопления, это лучший вариант решения проблемы.

secondpilot написал :

3. Доп теплоизоляция дома - да, нужна. Но в этом сезоне - уже никак.

При решении первых двух пунктов, в третьем может отпасть необходимость.

secondpilot написал : а как рассчитать потребную мощность циркуляционного насоса,

Вам не надо поднимать воду на второй этаж, Вам надо лишь помочь работе котла и пропихнуть теплоноситель по системе, тем самым ускорить его движение. Вам подойдёт самый маломощный насос, подходящий по диаметру.

secondpilot написал : И нужно ли размещать группу безопасности?

Обязательно.

secondpilot написал : я хочу поставить насос на обратку в подвал в паре метров по трубе от котла, горизонтально. Это ок?

Ставьте.

Палецкий написал : Вы ошибаетесь, в этой маркировке цифра 25 означает подачу в метрах кубических за час, а цифра 40 означает напор в метрах столба жидкости.

Я-то ошибаюсь, но не в 10 раз :) мощность на 1-3 скорости будет 30/45/60. И всё-таки считаю первую цифру присоединительным размером.

Нашел паспорт на котел. Да, действительно уклон обратки именно к нижнему входу в котел. Раньше не задумывался над этим ибо как-то оно работает. А фактически есть метров 10 труб ниже входа в котел. Думаю, разница температур должна быть большой, чтоб циркуляция теплоносителя была.

Всем бооольшое спасибо за советы.
Решил пока так: 1) поставить насос в подвал на обратку - как раз будет подталкивать теплоноситель до котла. Насос мин мощности.
2) На трех радиаторах второго этажа сделать байпассы и установить регуляторы температуры. Ибо на втором этаже хочется как раз похолоднее.
3) Энергофлеком заизолировать трубы отопления в подвале

Но все равно есть несколько вопросов:

1. Ведь установка насоса повысит общее сопротивление системы(если насос не работает - ну там перебои в электроснабжении - такое бывает). Не создаст ли насос такого сопротивления, что при отключенном насосе теплоноситель перестанет циркулировать? Как выбрать насос с минимальным сопротивлением? Есть недорогие WILO от 2 с небольшим до 4 тыс. Думал поставить такой насос.

2. Как всё-таки разместить группу безопасности?

   Я бы поставил воздушник как можно выше, сбросник как можно ниже, а манометр - где удобно смотреть на него. Но есть вероятность, что перед котлом дополнительныя развоздушка не помешает, не вникал ещё в этот момент.

Воздушник как можно выше - это на чердаке? Там расширительный бак стоит.
Сбросник как можно ниже - это в подвале? Там и слив из системы. Ну манометр то можно куда нить пристроить.

И что за дополнительная развоздушка перед котлом?

ЗЫ Кстати > На ваши 4 радиатора 25-40 должно хватить даже первой скорости с лихвой.

• не понял, почему 4 радиатора? Как минимум 7 и 2 полотенцесушителя. Если это не в метафизическом смысле было сказано =)

Не буду умничать, но - найдено в Инте:

...Первые цифры в маркировке насосов показывают номинальный диаметр патрубков в мм, а вторые — максимальный напор насоса в м или дм (2 — 2 м, 40 — 4 м)...

при расходе Q=0 м3/час

Вот мой выбор стандартного насоса WILO для 32-й трубы RS 30/2 или RS 30/4 или RS 30/6, цены соответственно: 3 616 р или 3 681 р. или 4 290 руб.

при этом потребляемая мощность (средняя для каждой скорости), соответственно:

20/32/47 Вт или 30/44/61 Вт или 45/70/88 Вт

разница в затратах на электроэнергию при минимальной скорости вращения указанных насосов не столь существенна вопрос лишь в том, нужен ли запас по напору в 4 м или нет

secondpilot написал : А фактически есть метров 10 труб ниже входа в котел. Думаю, разница температур должна быть большой, чтоб циркуляция теплоносителя была.

Да вряд ли эти 10м на что-то влияют. Вот если бы котёл вниз перенести - это да, сыграло бы. Но опять же, с насосом это всё пофиг.

secondpilot написал : Не создаст ли насос такого сопротивления, что при отключенном насосе теплоноситель перестанет циркулировать?

Полагаю, что именно так и будет. Можно предусмотреть байпас, в т.ч. открывающийся при отрубании электричества.

secondpilot написал : И что за дополнительная развоздушка перед котлом?

Ну отдельный клапан отвода воздуха из воды. Он может быть полезен перед котлом, т.к. хоть шансов на воздух внизу и меньше, зато вред от этого воздуха (локальный перегрев трубок котла) большой. Это мои догадки, не более того )

secondpilot написал : почему 4 радиатора?

Опечатался, конечно же 8. Насосу по барабану эта разница )

Палецкий написал : Вы ошибаетесь, в этой маркировке цифра 25 означает подачу в метрах кубических за час, а цифра 40 означает напор в метрах столба жидкости.

Ей богу, оба изрядно повеселили со своими версиями маркировки. Правда уже всё объяснили. Интересно, как вы себе представляли "насосик" мощностью 40-60 Вт и производительностью при этом 416 л/мин.:eek:

2Domtepla Облом-с, я писал спецом неправильно для затравки. Но подорвался на мине не тот, кого я ждал :) После чего пришлось уже серьёзно. А про мощность модели 25-40 я знаю давно, т.к. лет 5 охлаждаю им комп (никому фотки не нужны, надеюсь? :)) И ещё пара таких имеется в наличии (фотки?). Один из них юзал зимой на радиаторе, и конечно же никаких 25 кубов/час там близко не пробегало - на первой 360, на третьей 720л/час. На компе вообще порядка 200л/ч.

Vodya написал : Я-то ошибаюсь, но не в 10 раз

Вот же ж, склероз меня подвел. Прежние слова забираю назад и посыпаю голову пеплом ...впредь давайте корректные данные

Domtepla написал : Интересно, как вы себе представляли "насосик" мощностью 40-60 Вт и производительностью при этом 416 л/мин.

Дааа, что то не сообразил ...эмоции взяли верх над разумом

Полагаю, что именно так и будет. Можно предусмотреть байпас, в т.ч. открывающийся при отрубании электричества.

Это плохо. Электричество отключают частенько. Тогда логичнее будет поставить насос в байпас, а основную трубу перекрывать на время работы насоса.
Такой байпас можно на резьбах собрать? Или только сварка? А можно перекрывать трубу автоматически?

secondpilot написал : Тогда логичнее будет поставить насос в байпас

Конечно )

secondpilot написал : Такой байпас можно на резьбах собрать? Или только сварка?

Да особо без разницы наверное. Свои небольшие плюсы и минусы есть у каждого варианта. Да и от резьб никуда не деться, не будете же Вы вваривать насос на века.

secondpilot написал : А можно перекрывать трубу автоматически?

Нужен какой-то кран, который закрыт при наличии тока, и открывается при отсутствии тока. Щас какой-нибудь профильный специалист подскажет )

Нужно поставить обратный клапан как вот на этом рисунке: Тогда при пропадании электричества горячая вода будет естественно открывать клапан и циркулировать естественным путём. Лучше ставить прямо после выхода горячей трубы с котла. Ну или как обычно делают - простой шариковый клапан, который нужно открывать вручную, если свет пропадёт. И не парьтесь с регуляторами всякими. Температура радиаторов с насосом будет одинаковая. Насос рекомендую итальянский DAB - проверенный уже, надёжный