Половой вопрос

parket_shik написал :
belenov,
В Вашем варианте нужно сделать новые черновые полы из старых досок. Обычно расстояния между металлическими несущими швеллерами находятся в пределах 90 см (+ -). Старые доски, указанной толщины, как раз подойдут для монтажа нового пола.
Старую шлаковую засыпку лучше не трогать, чтобы не поменялась сила нагрузки на потолок нижних соседей. После монтажа пола можно сделать небольшой слой керамзитной засыпки поверх старой шлаковой или проложить минвату.
Обычно в таких домах нагрузка меняется даже при сносе внутренних межкомнатных перегородок (стен). Частенько бывают претензии от нижних соседей из-за этого:трещины пошли по потолку, сыплется побелка и т.п.
Для информации: доски подшивки потолка нижних соседей заведены во внутреннюю часть металлического швеллера, а жёстко они никак не крепятся. К доскам уже подшивается потолок соседей с дранкой и штукатуркой по ней. Шлаковая засыпка лежит как раз на этих "коротышах", заведённых в швеллеры.
Вот такой "пирог", господа!

Вскрыл паркет, вечером добавлю пару фотографий. Мои предположения после вскрытия небольшого участка не подтвердились: Толщина пола соответствует, но меня смутило, что длина досок не больше 1 метра и уложены они в хаотичном порядке. Как их притягивать к лагам в таком случае? Жесткость конструкции будет не очень на мой взгляд. Уложить ещё слой фанеры сверху? достаточно будет для укладки паркетного массива?

Сосед кстати делает стяжку с засыпкой из керамзита с армированием сеткой ~3-4 мм.
Может тоже облегчённую можно? Ведь после того как она схватится прочность конструкции увеличится.
Я в сомнениях...

belenov,
не припомню из своей практики хотя бы одной квартиры, где пришлось демонтировать старые черновые полы с отсутствием длинных лаг. Бывали полы при старом клееном щитовом паркете (1,2 м Х 1,2 м) без обрешётки из досок на лагах, но без лаг деревянных полов мне ещё не встречалось.
Фотографии Вашего пола прояснят общую картину.

У вас так называемые смешанные перекрытия: металлические балки, на них деревяный брус типа 150x200мм, сверху засыпка. Мокрая стяжка вполне допустима, есть примеры таких проектов утвержденные архитектурными организациями, в Москве так точно. Стоит обратить внимания на два момента: нужна хорошая гидроизоляция (полиэтилен с тщательной проклейкой швов, в два слоя, с заводом на стены), и нужно хорошее армирование стяжки, лучше объемной сеткой. Но самое главное: предварительное обследование перекрытий и утвержденный проект

Думаю сухая стяжка будет проще по работе, но она дороже.. Засыпку между балками не трогайте

parket_shik написал :
К доскам уже подшивается потолок соседей с дранкой и штукатуркой по ней. Шлаковая засыпка лежит как раз на этих "коротышах", заведённых в швеллеры.

там все-таки не "доски", а брус, с неплохой несущей способностью

nerochen написал :
там все-таки не "доски", а брус, с неплохой несущей способностью

Такого плана квартир со швеллерами мною сделано уже больше десятка. В трёх из них лично копался в засыпке у швеллеров. Именно доски-коротыши толщиной 2,5 см - 3 см заправлены в низушку швеллера. К ним уже снизу (с потолка нижнего этажа) прибиты на гвозди поперечные длинные доски. Не иначе, как основа соседского потолка. Никакого бруса, усиляющего конструкцию полов, обнаружено не было.
Но бывали полы именно с несущим деревянным брусом. Как правило, малоэтажные старые дома. В таких половых конструкциях с деревянными балками швеллеры совсем отсутствовали.

nerochen написал :
У вас так называемые смешанные перекрытия: металлические балки, на них деревяный брус типа 150x200мм, сверху засыпка. Мокрая стяжка вполне допустима, есть примеры таких проектов утвержденные архитектурными организациями, в Москве так точно. Стоит обратить внимания на два момента: нужна хорошая гидроизоляция (полиэтилен с тщательной проклейкой швов, в два слоя, с заводом на стены), и нужно хорошее армирование стяжки, лучше объемной сеткой. Но самое главное: предварительное обследование перекрытий и утвержденный проект

Думаю сухая стяжка будет проще по работе, но она дороже.. Засыпку между балками не трогайте

Задавал вопрос по сухой стяжке на сайте Кнауфа - ответили, что их технология годится только для прочных поверхностей, к коим нельзя отнести конструкцию моего пола

Внимание фото

Т.е получается, что местами доски (60 мм) лежат на деревянном брусе (лаги), а им в пазы вставлены доски (~40мм) которые не опираются на лаги.
Завтра покопаюсь в засыпке и выложу фото конструкции.

Свежачок

belenov, у Вас был тот самый старый щитовой паркет. Сверху на собранные щиты (на фото) были наклеены дубовые паркетные пластины толщиной в 1 см. Паркет Вы сняли, щитовая основа, которая лежит на лагах, осталась. Зашипованные щиты тоже на выброс, а лаги пригодятся для будущего пола.

parket_shik, Вообщем разобрал я полы. Щиты в плачевном состоянии - на выброс. Реально из 6-ти более менее целых осталось 2:

Лаги оказались не лагами, а досками:

А под засыпкой с удивлением обнаружил бетонную стяжку:

Выщербленное место более крупно:

Предполагаю, что доски ( которые лаги) тоже на выброс. Я прав?

Какие мои следующие действия? Брус какого сечения будет достаточно? С каким шагом его класть?, на него фанеру 2 слоя по 10 мм или можно одним слоем потолще? Квадратами её нарезать?

belenov написал :
Предполагаю, что доски ( которые лаги) тоже на выброс. Я прав?

Почему на выброс? Хотите заливать стяжку? Если снова черновой пол, то используйте их в работе. Кстати, лаги у Вас довольно-таки часто установлены. Не придётся докупать новые доски для монтажа нового чернового пола. А щиты совсем не нужны. Их точно на помойку.
belenov, постучите по открывшейся стяжке молотком. Если звук пустой, то, скорее всего, это небольшая тонкая подливка по засыпке. Если всё-таки там стяжка, то странноватая конструкция получается. Лично мне такие не встречались.

parket_shik,
Стяжку заливать не буду. Черновой пол по лагам хочу. Обнаружил проблему - по проекту у меня стена кухни ( та, что слева) сдвигается на 40 см. Предполагал положить брус, опирающийся на две соседние балки для распределения нагрузки. Засада в том, что второй (левой) балки не вижу и не могу на неё завести лаги. Ремонт делаю не во всей квартире сразу, а только в части, а во второй живу сам. Что делать - ума не приложу. Получается, что ломать надо стену чего крайне не хотелось бы. Класть брус прямо на засыпку очень черевато. Стена будет из пазогребенных гипсовых блоков. По моим расчётам почти 800 кг получается. Ставить на те лаги, которые есть не хочу - они второй частью не опираются на балку.

belenov,
Не совсем понятно про перенос стены, но варианты решения проблемы можно предположить такие:

1. добираться всё-таки до следующего швеллера.
2. стенку сделать облегчённую из гипрока.
3. ставить стенку на вновь смонтированный черновой пол, если стенка сдвигается на него.
   Вам на месте виднее ситуация.

Полностью демонтировал пол на кухне. ~ 6 м2. 2 й этаж 4х этажного дома..
От плит перекрытия до уровня пола расстояние от 40мм до 120мм.
Чето мне сильно кажется, что стяжка из ЦПС будет тяжеловата для межэтажного перекрытия. Как то не очень плиты выглядят, трещины, провалы в нескольких местах, да и вобще... как бы чего не вышло...
Для сухой стяжки не обнаружил в продаже "правильного" керамзита.

В продаже обнаружил вот что:

• Стяжки и выравнивающие смеси для пола FT01, FT02 и FT03 от фирмы ЕК.
• Гидроизоляция на цементной основе Глимс ВОДОСТОП
  Еще есть какие то битумные гидроизоляции, но я их пока не рассматриваю.
• Кнауф "УБО"
• Элементы пола (если не окажется в наличии, то есть влагостойкий ГВЛ)
• всякие ЦСП (кладочные, штукатурные, универсальные)
• Керамзит есть обычный (крупный), не гранулированный разнокалиберный продается ведрами.
• Грунтовок всяких много, здесь трудностей не предполагается.

Думаю сделать пол так:
1.Заделать все щели, ямки и дырки в бетоных плитах обычным раствором.

1. Тщательно прогрунтовать.
2. Разложить арматурную сетку на высоте 2-3 см от бетонного перекрытия.
3. Заполнить до нужного уровня смесью УБО.
4. Уложить элементы пола.
5. Выполнить гидроизоляцию глимсом-водостопом.
6. Смонтировать теплый пол "который под плитку"
7. Ну и соответственно уложить плитку.
   Что здесь неправильно?
   Или что можно сделать по другому из указанных материалов?

я бы сетку в стяжку поверх тэнов положил, а так нормально, УБО и как теплоизоляция снизу будет, правда 4- элементы пола - совсем не понял для чего, стяжка же, а не насыпной

Все правильно,только гидроизоляцию сделать до убо,чтоб соседей не подтопить, а по гвл гидроизоляция ни к чему,на мой взгляд. И не уловил зачем сетка нужна? Где-то у кнауфа написано, что убо нужно армировать?

Lok написал :
я бы сетку в стяжку поверх тэнов положил, а так нормально, УБО и как теплоизоляция снизу будет, правда 4- элементы пола - совсем не понял для чего, стяжка же, а не насыпной

Это такая же стяжка,как я летчик испытатель. Одно название.

NMGВладимир написал :
Все правильно,только гидроизоляцию сделать до убо,чтоб соседей не подтопить, а по гвл гидроизоляция ни к чему,на мой взгляд. И не уловил зачем сетка нужна? Где-то у кнауфа написано, что убо нужно армировать?

Я так думал, что гидроизоляция по гвлв - чтоб соседей не затопить и чтобы стяжку не промочить? Нет?
А армирование.... Да не знаю я . Для лучшей лучшести наверное. Сами ж говорите, что убо - это не стяжка а одно название...
Если кто приведет аргумент, что армирование повредит, то не буду его делать...

Когда делаешь стяжку-можно подзалить соседей-из раствора вода вытекает. А перед плиткой гидроизоляцию сделать - хуже не будет.
Армирование, в данном случае, просто перерасход средств и собственных сил при устройстве пола. Трещины убо не страшны, так как свойств эксплуатационных стяжки не ухудшают. Да и в обычных стяжках армируют только по утеплителю.

NMGВладимир написал :
Когда делаешь стяжку-можно подзалить соседей-из раствора вода вытекает.

нафиг такой раствор нужен из которого вода течет....
PS Наливной пол - другая тема

Юрий П. написал :
Полностью демонтировал пол на кухне. ~ 6 м2. 2 й этаж 4х этажного дома..
От плит перекрытия до уровня пола расстояние от 40мм до 120мм.

Какой вес вы демонтировали? Что за материал?

Не взвешивал.
лаги с досками.

Юрий П. написал :
1.Заделать все щели, ямки и дырки в бетоных плитах обычным раствором.

Заделайте сразу "водостопом".Сразу ямки заделаете и гидроизоляция получится.
Грунтовать уже не надо.Не должен водостоп впитывать влагу.
Далее УБО.Сетка по желанию.Элементы пола.Укладка "теплых матов" в слой плиточного клея.После высыхания укладывайте плитку.
Для установки маяков есть руководство от участника форума.Начинается с

BV написал :
нафиг такой раствор нужен из которого вода течет....
PS Наливной пол - другая тема

Я Вас умоляю - не умничайте, пожалуйста.

Здравствуйте уважаемые мастера!
Занимаюсь сейчас ремонтом в квартире в новостройке. Ремонт решил делать своими руками и многое уже сделано, дело подходит к полам и тут появляются вопросы... Сначала опишу изначальную ситуацию.
Сама черновая ЦПС стяжка довольно нормальная, есть незначительные отклонения но не критично, в жилых комнатах буду укладывать ламинат, в коридоре, на кухне и в санузлах - плитка (или керамогранит, кроме с/у), под плитку хотел положить электрические нагревательные маты и залить наливным полом.
Если делать теплые полы под наливным полом то уровень черновой стяжки в коридоре, на кухне и в санузлах поднимется выше изначального уровня (пусть немного но все таки), тогда как уровень стяжки в жилых комнатах останется прежним, тратится на наливной пол в жилых комнатах не хочу.
Сами вопросы по порядку:

1. Как вообще правильно делается стяжка в квартире? Обязательно ли делать на одном уровне по всей квартире (кроме с/у где обычно уровень стяжки ниже)
2. Будет ли ощущаться разница уровней после укладки плитки и ламината и насколько красиво или некрасиво это смотрится? Порожки в современном ремонте это плохо?
3. Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки?
   Заранее благодарю за советы)

Я не совсем мастер но внесу свои пять копеек :
По правилам в сан узле стяжки ниже, это для того чтобы в случае потопа он не протек вниз, хотя это бред но так по правилам.
Конечно лучше делать в один уровень это приятно и красиво.
Подбираете чистовые материалы для всех помещений а точнее подбираете их толщину, и от нее пляшете. Наливаете больше или меньше смеси в сан узлах и коридоре выводите в ноль. А к комнате нужно смотреть какая будет разница по идее она должна быть небольшая.
Допустим коридор и комнаты у вас щас на одном уровне. Но в коридоре плитка. В сан узлах тоже плитка, значит сан узлы выводите в уровень с коридором (с учетом наливного пола в коридоре, если он вобще нужен )
С этим разобрались, дальше смотрите на сколько это все подымется по сравнению с комнатамии.
подбираете ламинат потолще, 13-14 мм и подложку потолще вместо 2мм берете скажем 5мм и таким образом компенсируете, или там ламинат потоньше если это много. незначительные неровности компенсируются порожками если совсем в ноль не вышло, с порожком незаметно. До 5 мм перепад легко компенсируется.
Но лучше без них. Правда между плиткой коридора и комнатным ламинатом сложно сделать красиво и без порогов но тоже можно при желании )

darbl4 написал :
Правда между плиткой коридора и комнатным ламинатом сложно сделать красиво и без порогов но тоже можно при желании )

Есть специальные порожки прижимаются плиткой.
В ванной пол в уровень сов семи , а от протечек ставьте аквасторож .

_Fox написал :

1. Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки?

Маты прошлый год Есть теперь тонкий шнур под плитку

darbl4 написал :
Подбираете чистовые материалы для всех помещений а точнее подбираете их толщину, и от нее пляшете. Наливаете больше или меньше смеси в сан узлах и коридоре выводите в ноль. А к комнате нужно смотреть какая будет разница по идее она должна быть небольшая.
Допустим коридор и комнаты у вас щас на одном уровне. Но в коридоре плитка. В сан узлах тоже плитка, значит сан узлы выводите в уровень с коридором (с учетом наливного пола в коридоре, если он вобще нужен )
С этим разобрались, дальше смотрите на сколько это все подымется по сравнению с комнатамии.
подбираете ламинат потолще, 13-14 мм и подложку потолще вместо 2мм берете скажем 5мм и таким образом компенсируете, или там ламинат потоньше если это много. незначительные неровности компенсируются порожками если совсем в ноль не вышло, с порожком незаметно. До 5 мм перепад легко компенсируется.

Пока тоже склоняюсь к такому решению, только еще вопрос нужна ли какая-нибудь теплоизоляция под нагревательные маты? Если да то уровень стяжки получится еще выше что не есть гуд)

Арс Ди Коль написал :
Маты прошлый год Есть теперь тонкий шнур под плитку

Интересно.., преимущество перед матами в цене? А что это за нагревательный кабель, какая фирма?

Арс Ди Коль написал :
а от протечек ставьте аквасторож

Аквасторож поздно, жаба задушила) Разводку труб уже сделал.

_Fox написал :
только еще вопрос нужна ли какая-нибудь теплоизоляция под нагревательные маты?

Нет, не в коем случае!

_Fox написал :
Интересно.., преимущество перед матами в цене? А что это за нагревательный кабель, какая фирма?

Фирму завтра гляну , в цене дешевле , в укладке удобней . (маты с их скотчем убивают )

_Fox написал :
Аквасторож поздно, жаба задушила) Разводку труб уже сделал.

Он как бы в любое время ставится