Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

Возьмем для примера трубу, где так славно течет вода (Киев, Синагога). Установил петлю резистивного кабеля 20Вт пог.м и все проблемы нет. На кабеле достаточно мощности, чтобы водичка даже нагревалась и небыло льда на асфальте. Самрег будет греть только возле себя, это хорошо в трубах малого диаметра, чтобы не промерзали. На больших диметрах нужно увеличивать мощность самрега или делать петлю, которую как заведете при врезке?

Палецкий, могу предложить кабель DTCE-30Вт пог.м. 14м за пол цены (специально для снеготаяния, расчетный срок службы не менее 20 лет), опустите кабель по всей длине трубы на тросу и не будете переживать, греет что-то у Вас там или нет.

to Ilun

В принципе на 110 трубу и Pipeguard 25Вт подойдёт, а тем более на халяву. Я так понимаю там нужно то метра 3-4. Всё таки, что бы там не писали DEVIшники, кабель типа Iceguard18 недостаточной мощи для наших климатических условий + не забывайте про пресловутые 230V. Такие комплекты изначально позиционировались как "трубные". Для наших температурных условий, нужно исходить их 50-55Вт на м/п. Вот вы кстати, правильно пишите что уложили 20-ти Ватный кабель в две нитки, то есть в сумме 40Вт. И ежели будет 40-Ватный кабель в одну нитку эффект будет одинаковый.

На больших диметрах нужно увеличивать мощность самрега или делать петлю, которую как заведете при врезке?

Не надо ничего увеличивать, производитель делает кабель с определёнными ТТХ не просто от фонаря, а исходя из условий применения, поэтому практически все приличные бренды выпускают 35-60Ватный кабель с оплёткой фторполимер для систем антилёд. Такого кабеля достаточно одной нитки. В некоторых случаях, воронки например, делается дополнительная петля для увеличения теплоотдачи в этом районе и все. На выходе из трубы(о чём вы спрашивали КМК) выпрастываются лишние полметра, затем загибаются на 180градусов(с большим радиусом) и засовываем обратно в трубу и фиксируем хомутиком(саморез в трубу) что бы не выпадал. Таким образом увеличиваем теплоотдачу в локальном месте.

Ну вот зачем человеку 400Ватный кабель(DTCE-30Вт пог.м. 14м), что бы его 80% выделяемого тепла грели чего? Человек же ясно написал нужно греть 3 метра. Ну не бывает такого короткого резистива с нужной оплёткой, не делают-с. Нужно ТР городить, датчик подводить, кабели тащить - тот ещё геморой.

Вообще то(не к данному случаю) с этим DTCE интересная штука, заметил что его в основном берут установщики-самопалы(я не хочу никого обидеть или задеть, просто личные наблюдения), ну это те, кто сам рассчитать не может, всякие а-ля прорабы, лже-электрики и т.п., ну понятно, готовые кабели и всё такое... Конторы(по крайней мере те которые я знаю и их немало) специализирующиеся на системах антилёд кабельную продукцию DEVI(и уж тем более самрег) почему то не используют.

MersGM написал : В вашем случае альтернативы самрегу я не вижу, при таком метраже ТР использовать нецелесообразно.

Огромное спасибо за науку ..перевариваю информацию. Как думаете, если я муфту выведу через гермоввод в теплое помещение, грамотно ли это будет? Какой конкретно кабель Вы порекомендовали бы?

Ilun написал : Наверно лучше один раз вложиться и установить резистивный.

Ок! Если резистивный, как лучше всего организовать обогрев трехметрового горизонтального участка из канализационной трубы 110мм? Какой кабель использовать, сколько рядов? Как организовать надежный автоматический обогрев этого участка?

Ilun написал : Палецкий, могу предложить кабель DTCE-30Вт пог.м. 14м за пол цены (специально для снеготаяния, расчетный срок службы не менее 20 лет), опустите кабель по всей длине трубы на тросу и не будете переживать, греет что-то у Вас там или нет.

Супер, благодарю! Какая цена за всё? Что нужное еще кроме кабеля? ..ну и тонкости монтажа не совсем понятны :(

to Палецкий

Грамотно. А сколько метров от ввода до обогреваемого участка? Raychem GM-2X(GM-2X-C), Thermon RGS35(60), ElTrace ESR-BOT30, Nelson LT210.

Некоторые тонкости монтажа резистивного кабеля: обычно используем одножильный резестив(одножильный по надёжности пока вне конкуренции) погонной мощностью около 26-28Вт - соответственно в водосток нужно две нитки. Ну в желоб, все просто: укладывается лента монтажная(оцинковка толщиной 1мм или можно медную) перфорированная поперёк желоба(крепиться на саморез в верхней точке) через каждые 50см. Кабель укладывается чуть выше нижней точки и фиксируется хомутиками(ПНД) на ленту. С вертикальной трубой чуть сложнее: если высота трубы более 3-х метров, тогда кабель "подвешивается" на тросик. Выше воронки укрепляется крюк или кронштейн. Берём тросик средней толщины в пластиковой оплётке требуемой длинны, с одной стороны делаем петлю, например при помощи зажимов. Далее при помощи специального крепежа(ППН) или монтажной ленты крепим кабель по обоим сторонам тросика на небольшом расстоянии(3-4см) каждые 30-40см. То есть кабель "начинается" сверху трубы, "идёт" вдоль тросика вниз, в конце тросика поворачивает с "мягким" радиусом и опять же вдоль тросика(с другой стороны) "поднимается" наверх. При необходимости места "зажима" кабеля монтажной лентой "защищаем" изолентой что бы не повредить кабель. Нагревательный кабель не должен соприкасаться друг с другом. Изготовленную таким образом "гирлянду" вы опускаете сверху в трубу, контролируя что бы не было "заворота" в трубе и вешаете тросик(петлю) на крюк. Если нитка одна(кабель двужильный), то всё намного проще, просто приматываете кабель к тросику(хомутами арм.скотчем) и опускаете вниз. В нашем регионе, что бы гарантировать результат мы укладываем кабель(со схожими ТТХ) в две нитки. ИМХО у вас, зимы всё таки помягче, и вполне вероятно одной нитки(28Вт на м/п) будет достаточно, думаю уважаемый Ilun меня поправит или согласится, всё таки ему виднее, чем мне отсюда :)

Примерно так, вот эти пластиковые "гантельки" и есть крепёж ППН(6мм), в "центральную" канавку "защёлкивается" тросик(нужно подмотать изолентой для утолщения). Все "места" крепежа для надёжности "дублируются" хомутиками(ПНД).

Для контроля нагрева кабеля рекомендую применить ETR\F-1447(-15...+15) с выносным датчиком температуры воздуха. Сам прибор занимает два модуля на дин-рейке+потребуется автомат(на самом приборе тумблера не предусмотрено). Датчик(коробка размером примерно со спичечный коробок) вывешивается на улицу(не на прямые солнечные лучи, осадки, сквозняк) и соединяется проводом 2*0,75 с ТР.

MersGM, Ок! Завтра сделаю чертеж всей трубы с привязкой к помещению и улице в 3D , что б было всё совершенно понятно

Добрый день! Имеется присоединенная лоджия. Пол на ней - стяжка, лист пенопласта (каким слоем лежит - не знаю), наливной пол, туплекс и паркетная доска. После зимы появилось желание добавить в конструкцию теплый электрический пол. Поимаю, что теплый пол под паркет - зло, но готов попробовать и, в случае неудачи, заменить на плитку. Как пробовать? Материалы, особенности, секреты?

Делать будт те же рабочие, что и изначальный ремонт. Они рукастые, но не уверен в их высоой квалификации с теплыми полами.

MersGM, Хорошая информация о самрегах, много полезностей, даже кто в теме. О компаниях, кто специализируется на снеготаянии, продукция DEVI гарантировано не хуже, чем любого производителя, но цена конечно высоковата. Если учесть, что большинство представителей заказчиков хотят хороших откатов и минимальной цены по тендеру, то конечно устанавливаются более дешевые системы, да и само представительство DEVI всячески пресекает подобные заинтересованности в продвижении проэктов.

Вот моя проблемная пластиковая труба ливневки

Здесь MersGM прав, незачем прогревать больше половины трубы. Для резистивного кабеля в теплом помещении на большой длине ни есть хорошо. Можно сделать врезку из тамбура, где есть 220В -самрегом 5м DEVI-PIPEGUARD 33 31 Вт/м при +10°C, 6х13 мм, без регулятора, только автомат 6А, с муфтой 500грн, муфта внутри водосточной трубы

• самрег другого производителя
• резистивный DTCE-30 (230V) 5м с заводской муфтой 600грн, накладной терморегулятор 120 (не новый) в нагрузку. Датчик воздуха на проводе (3м) вывести наружу

Ilun написал : Можно сделать врезку из тамбура, где есть 220В -самрегом 5м DEVI-PIPEGUARD 33 31 Вт/м при +10°C, 6х13 мм, без регулятора, только автомат 6А, с муфтой 500грн, муфта внутри водосточной трубы

Отлично! Подскажите еще, должен ли он в трубе как-то крепиться или будет держаться на холодном конце за гермоввод? ..в хороший ливень там водичка шурует мама не горюй :(

Для надежности лучше закрепить на тросу 2-3мм в оболочке или оцинкованной цепи пластиковыми хомутами. Весь лишний кабель завернуть в конце трубы с мин. радиусом 5см для увеличения прогрева на выходе и дабы никого не смущать установленой системой, собачки также любят погрызть тепленький.

Ilun, Всё понял: на крыше креплю трос и завожу его через всю трубу. Спасибо огромное!!! Правда , вот, еще остается непонятка с воронкой ..нужно ли её обогревать, пока не совсем уверен и к тому же, она, зараза, еще где-то немного подтекает :(

to Палецкий

Полагаю нужно около 6м самрега 30-60Вт фторполимер - это в идеале. Лучше конечно замерить поточнее с учетом лишних 50см. Если вам уважаемый Ilun подарит искомое количество кабеля + замуфтирует, то тоже подойдёт. Всё таки не самые экстремальные условия эксплуатации. Место для врезки - лучше не придумаешь. Муфту я бы оставил снаружи, так надёжнее. Тросик не нужен - кабель не висит + у него своя прочность некислая(в руки возьмёте - сами увидите). Сальничек(резинку) для гермоввода изготовите сами. Конец кабеля, около 50см, выпростать наружу, завернуть обратно в трубу и зафиксировать(хомут, саморез). ТР не нужен, кабель небольшой, пере-потребление будет незначительное. ИМХО "городить" здесь резестив(обязательно ТР) нецелесообразно.