Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.09.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 9
#4029530

to MersGM
Спасибо ))

to roman n

В ванной. Для балкона мощности этого мата явно недостаточно. Дело в том что указанные 150Вт на 1м.кв. производитель заявляет для 230 вольт. При наших 220 получается примерно 135Вт, а на балкон нужно 180-200. Регулятор и туда и туда подойдёт.

to RomanKW

Опишите подробнее что за мат(конкретную марку), что за терморегулятор. Укажите характеристики помещения(квартира или коттедж, этаж, что за помещение, характеристики ЦО(тепло, холодно)), "пирог" пола. Напишите подробно где и как уложили датчик. Как нагрев реагирует на регулировки на ТР. В идеале, нужно замерить напряжение в сети(должно быть честных 220V), сопротивление самого нагревательного кабеля(сравнить с паспортным), сопротивления датчика(сравнить с паспортным). Замерить температуру на поверхности в разных режимах(отключен, через 30мин, 1 час... максимальная). Уточните характеристики смеси на предмет совместимости с ТП.

Кабель(или мат) должен нагревать пол минут за 20-30. За 2-3 часа кабель в стяжке прогревает почти весь массив пола(кроме первого раза). Описанная вами процедура укладки - один из штатных способов укладки мата.

Регистрация: 06.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 82

MersGM

Описываю подробно.

Кухня, 10.4 квадратных метра. 5 этаж в 17-ти этажном доме 137 серии (панелька). Пол - песчано-цементная стяжка от застройщика (толщина примерно сантиметров 6). На нее прямо сверху уложены маты теплого пола и немного прихвачены плиточным клеем, дабы при заливке ветонитом 3000 маты не всплыли. После того как прихватили клеем, залили тонким слоем ветонита 3000, дабы только скрыть маты теплого пола. 4 мешка ушло на 10.4 квадрата. Кое-где местами нагревательный кабель немножко торчал даже. Далее сверху уложен керамогранит приблизительно 8мм. толщиной используя клей Плитонит B. Теплый пол пробовал спустя недели две после укладки плитки. Термодатчик уложен в штробе, которая выполнена в песчано-цементной стяжке сразу под матом теплого пола внутри одного витка нагревающего кабеля как и рекомендуется.

Модель теплого пола:
Терморегулятор:

Сопротивление кабеля мерил, все по книжке: для 7 квадратов - 52Ом. Сопротивление датчика не мерил сказать сейчас не могу. Напряжение в сети точное тоже сказать не могу, но тестировал просто от розетки (Кабель от теплого пола подключал в обыкновенную розетку для теста. Впоследствии этот кабель подключится напрямую к щитку через автомат, пока еще не успел просто провести его туда, поэтому от розетки тестировал). При первом включении нагрева пола датчик показывал температуру 21 градус... Далее пол прогрелся по датчику до 29 градусов спустя примерно 2.5-3 часа. Ощутимо жарким пол не был. Просто комфортная (комнатная) температура для хождения босиком. Пришлось выключить, так как уходил из дома. Так бы еще дальше грел, чтобы поглядеть максимальный нагрев.

По книжке указано, что данный теплый пол укладывается в слой плиточного клея. Но мне мастера уложили в ветонит 3000 как написал выше. Не знаю допустимо ли это, или нет. В момент укладки считал это не сильно принципиальным, да и думал, что мастера шарящие.

За 2-3 часа кабель в стяжке прогревает почти весь массив пола(кроме первого раза).

Объясните пожалуйста про "первый раз". Где-то видел тоже написано было, что первый раз пол может греться очень долго... но физически не понимаю чем отличается первое включение, от последующих...

Сам думаю, что тепло кабеля уходит на нагрев всего бутерброда пола, включая песчано-цементную стяжку, которая сама по себе только 6 сантиметров. Поэтому тепла мало уходит на плитку. Полагаю, что надо было укладывать "теплоэкран", дабы не греть стяжку. Но это мои дилетантские мысли.

Регистрация: 06.04.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 82

А вообще почитал в инете... очень у многих греется долго! До суток достигает! И ваще вот еще какую цитату нашел:

Как специалист в области электрических "Теплых полов" моу сказать, что системы на основе матов (termomat), установленные прямо в клеевой слой под плитку, прогреваются быстрее, чем установленные в стяжку, примерно за 4-8 часов. Но суть в другом. Теплые полы с терморегулятором устанавливаются для постоянного использования в жилом помещении, т.е. после подключения термостата устанавливается на термостате необходимая для поддержания температура, по тех. условиям "новый пол" должен за сутки выйти на "рабочий" режим эксплуатации и в последующем быть постоянно включенным, чтобы поддерживать выставленную Вами температуру пола. Выключается термостат только с наступлением теплого времени года или при долгом отсутствии жильцов в доме (как обычный электрический прибор).
А температуру пола рукой почувствовать можно только в сравнении с "холодным", т.к. температура чел. тела - 36,6 град., а пол нагревается на поверхности, как правило до 24-28 град (комфортный обогрев).

Немного успокоило.

RomanKW написал :
Сам думаю, что тепло кабеля уходит на нагрев всего бутерброда пола, включая песчано-цементную стяжку, которая сама по себе только 6 сантиметров. Поэтому тепла мало уходит на плитку.

Все правильно. Первое включение всегда долго происходит, воздух в помещении не прогрет. Так что за три часа для мата это нормально. Бывает кабель в стяжке за сутки только начинает прогревать плиту. Тепло стремится не наверх, как мы хотим, а в холодную зону и пока кабель вниз не прогреет на достаточное расстояние по теплопотерям, он не будет особо отдавать тепло на поверхность.

to RomanKW

Добавлю лишь, что мат ваш при 220V выдает честные 132Вт на метр. Моё ИМХО, маты для наших условий должны начинаться от 150Вт на м.кв.
В принципе, вам беспокоиться не о чем. Для первого раза разумные пределы. В первый прогрев, кабелю требуется "победить" ощутимый перепад в температурах, в последующие включения этот перепад небольшой и не требует так много времени для прогрева.

Никакой экран вы использовать не можете - плитку не наклеить на него. К тому же эффективность "экранов" и тоненьких теплоизоляционных подложек невелика, около 10%.

Поэтому и укладывают кабель(мат) под самую плитку, что бы источник тепла был ближе к финишному покрытию(поверхности).

MersGM написал :
to RomanKW
Поэтому и укладывают кабель(мат) под самую плитку, что бы источник тепла был ближе к финишному покрытию(поверхности).

И получают "полосатость" теплового поля.
Оптимально укладывать на 30-35 мм вглубь стяжки.

to web-rr

Для слишком внимательных читателей повторю в *дцатый раз. Шаг укладки кабеля в мате не позволяет явно проявляться эффекту "зебры" даже при укладке прямо под плитку. Чтобы явно почувствовать такой эффект, кабель должен лежать с шагом более 10см, а у матов он либо равен либо меньше.

MersGM написал :
Никакой экран вы использовать не можете - плитку не наклеить на него. К тому же эффективность "экранов" и тоненьких теплоизоляционных подложек невелика, около 10%.

В последнее время все чаще применяю для теплоизоляции Керамоизол, где нет возможности положить полноценный теплоизолятор ЭППС. Стоимость не высока, эффект хороший.
Пример одного ремонта. На кухне, совместно с выносным балконом был уложен 7 лет назад непонятный одножильный нагревательный кабель без экранирующей оплетки, который успешно отгорел в неизвестном месте. Место это, без экранирующего проводника на кабеле обнаружить я не могу. Вскрытие заводских муфт успеха не принесло. Принято решение демонтировать напольное покрытие в зоне обогрева, снять стяжку над старым кабелем, нанести теплоизоляцию Керамоизол в несколько слоев, положить новый нагревательный кабель, залить стяжку и вернуть на место плитку. В итоге все работает отлично. Керамоизол можно успешно применять под тонкие маты, не поднимаем уровень пола, хорошая теплоизоляция, неплохая водонепроницаемость.

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

Ребята, уж извините что может опять по 100000 разу вопрос. Дальше 37 страницы не осилил .Хочу в стяжке сделать штробы ,в них кабель ,сверху наливайка от0,5 до 2-3 см . Финишное -часть ламинат ,часть плитка . Только проблема -продаваны ламината сазу предупреждают-тёплый пол =отсутствие гарантии(в некоторых магазах ,нет гарантии если пол электрический). Реально ламинат по швам расходиться ? И в начале топика попалось :отсутствие под кабелем теплоизоляции=около 50% денег в пустой обогрев стяжки ? ещё :что первой класть :ламинат и под него подгонять кафель или наоборот ? Ну уж и в догонку : может тупо забить на это всё и положить пробковый ламинат (тот что стыкуется а не клеется ) ,он хоть в какоето сравнение идет с теплым полом ?

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

ЗЫ: по пленочным до сихпор негативно? В смысле -тазик ,куртку .и тд положил -к утру прожиг линолеума ,ламината ? Или "наука" уже что нибудь придумала?

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

ЗыЗы :первый этаж .в квартире тепло ,но полы холодные

Регистрация: 21.08.2013 Волгоград Сообщений: 9

В детской в игровой зоне постелили теплые полы, чтобы детям было где ползать очень удобно и спокойно - не простудятся.

to Iorik

Если слой в 2-3см то непонятно зачем штробы делать. Ничего там не "расходится", ламинат, это совсем не дерево и не критичен к нагреву свыше 27 градусов. Мало того, некоторые производители ламината маркируют свою продукцию специальным значком(нагрев) как пригодную к эксплуатации с ТП. Чего то вы там не то вычитали, эффективность тонкой теплоизоляции крутится вокруг 7-15%. Первым класть ламинат и потом подгонять уровень плитки.
Можно и пробковый, вам решать. У них разные свойства, ТП - источник тепла, пробка - очень хороший теплоизолятор(к тому же эстетично выглядит).

В вашем случае плёнку не применить.

всем привет! купил ик полосу HEAT PLUS 1,6 метров, терморегулятор RTC70 в ванну и туалет. частный дом пол доска, положил фанеру на нее полосу, сверху линолиум, все хорошо, все работает. но сижу на горшке и чую щипет бедро от унитаза, взял амперметр один конец на унитаз, второй на линолиум над полосой - стрелка прыгает! и по моему только когда терморегулятор отключает теплый пол, я не силен в электрике.. что делать?

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

MersGM,

MersGM написал :
Если слой в 2-3см то непонятно зачем штробы делать

да у меня "стяжка" от советских строителей ,по виду алебастр ,покрайней мере ковыряется на ура ,да ещё ёё толшина сантиметров 20 с чем то ,ну само собой перепады по уровню . По этому хотел штробы а сверху наливайка ,по минимуму .В нашем колхозе из кабелей нашёл только "Rexva" который с мин. стяжкой с верху .Есть ещё Теплолюкс и какой то "Russian Heat " ,но им минимум 3 см стяжки сверху надо .Или в крайняк маты от теплолюкс . и хрен знает что лучше,цена померно на кабель и на мат одинакова

MersGM написал :
Ничего там не "расходится", ламинат, это совсем не дерево и не критичен к нагреву свыше 27 градусов. Мало того, некоторые производители ламината маркируют свою продукцию специальным значком(нагрев) как пригодную к эксплуатации с ТП.

Три магазина объехал (к сожелению больше нет ) В 2х продаваны категорично предупредили что на ТП ламинат разойдётся ("позавчера ,вчера,завтра на электрический ТП ложили ,разошёлся собака ,а ведь это ТАРКЕТ(нее буквами не передать их круглых глаз и дрожащей интонации)" А значёк на упаковке значит- ВОДЯННОЙ ТП"- "А какая хрен ламинату разница ,кабель или труба под ним в стяжке ?" "Не ,ты чё братан ,оно конечно же так, не ежеле как что, но не только, что мол
дескать, а все-таки конечно, тут за каждое слово не возьмись, то
не более не менее как ежели, а между прочим с представителем из
района я согласен.

MersGM написал :
Можно и пробковый, вам решать. У них разные свойства, ТП - источник тепла, пробка - очень хороший теплоизолятор(к тому же эстетично выглядит).

По денгам то на то и выходит . Просто может кто ламинат с ТП и пробку стыковую (другой у нас нет) без ТП одновременно юзал ,что лучше?А то дети дети соплями стены забрызгали пока я решаю что лучше и экономически выгодней

MersGM написал :
Чего то вы там не то вычитали, эффективность тонкой теплоизоляции крутится вокруг 7-15%.

Да я про ЭППС от 5 сантиметров .Но стяжку снимать ,по новой заливать-

MersGM написал :
В вашем случае плёнку не применить.

Значит всетаки под ламинат плёнка не желательна ?
ПЫСЫ :Спасибо MersGM что не бросаете нас горемык

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

ПыПыСы :Обман -рехва тоже требует стяжку 3см ,ладно в документацию глянул .Что делать ? Вот попандос

Стяжка плохая. Снимать полностью (и я бы рекомендовал во всей квартире). Промерять перепады. Затем заливать выравнивающий слой. Затем тёплый пол, потом финишная заливка.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Iorik написал :
может кто ламинат с ТП

что-то никто из долгоиспользующих не отвечает, скажу про себя - использую под ламинатом Квикстеп электрический т.пол Деви (на плитках Девиселл). Ничего не разошлось с зимы прошлого года (т.е. меньше года прошло), пол был включен непрерывно зимой-весной, летом в холодные дни, сейчас опять подогревает в столовой до +19 температуры воздуха (ограничение Т пола стоит 26 градусов). "Родные" документы Unilin Flooring (разработчик/производитель ламината) не запрещают теплый пол, без разницы - вода или электричество. Только ограничена температура воды-теплоносителя (не более +50) и "контактная" температура (+28).

to Iorik

Может вы всё таки тему почитаете? Снизойдёте до нас, горемычных...

Из тех брендов, что вы озвучили, получается безальтернативный Теплолюкс. Либо постелите мат(что проще) либо возьмите кабель(17-18Вт на м/п, 150Вт на м.кв.), проштробите канавки с шагом не более 10см и уложите его туда, замажте, затем либо наливайка+плитка либо сразу плитка.

В большинстве случаев продаваны просто дилетанты и сами с трудом понимают что продают.

В таком "виде", как эту плёнку предлагают она просто опасна.

Доброго всем времени суток!

Читаю форум второй день, весь конечно не осилил, кое что прояснил для себя, но все равно хотелось бы получить подтверждение своих мыслей от опытных людей или же конструктивной критики, так что, пожалуйста, заранее извините если повторяюсь.

Задача следующая:
Делаю ремонт в новой квартире, теплый пол планирую сделать в 3 комнатах, прихожей и на застекленной лоджии. Цель теплого пола: в комнатах – комфортный подогрев в демисезонный период (когда уже и не лето, а ЦО еще не включили, как сейчас примерно), в прихожей – чтобы обувь сохла, на лоджии – дополнительный обогрев (основной – либо батарею вынесу, либо конвектор поставлю, либо просто дверь буду открытой держать, не решил еще). Напольное покрытие в комнатах – ламинат, в прихожей и на лоджии – плитка.

Хоть и делаю с нуля, но класть в пол 2 см теплоизоляции очень не хочется, т.к. жалко высоту помещения, и так уже потолок гипсой подшивать придется из-за перепада в 7 см!
Перепад уровня по полу в квартире около 5 см, пол неровный. Соответственно получается выравнивающая стяжка от 3-8 см, 2 см теплоизоляции, и еще см 5 стяжки – уже до 15 см.

На данный момент вижу для себя следующую конструкцию «сендвича»:

  1. Пол обрабатываем гидроизоляцией.
  2. На гидроизоляцию выравнивающая стяжка из полистиролбетона (или керамзитобетона?) толщиной 3-8 см (в разных точках квартиры)
  3. Как только первая стяжка подсохнет, чтобы по ней можно было ходить, уложить не нее арматурную сетку и раскидать греющий кабель.
  4. Все закрыть финишной стяжкой порядка 2 см из пескобетона.

Пока у меня уесть следующие вопросы:

  1. Керамзитобетон по теплоизолирующим свойствам намного хуже полистиролбетона? А то он, все-таки, вроде поэкологичнее.
  2. Знаю что плодить тонкие слои пескобетонной стяжки не есть хорошо, но если интервал между 2 и 4 этапом минимизировать то может не расслоиться? Отделочники, которые делают ремонт, вроде говорят, что 1-2 дня ничего.
  3. Достаточно ли для отделения ТП от полистиролбетона просто положить арматурную стяжку на полистиролбетон, или лучше верхний слой выравнивающей стяжки сделать из чистого пескобетона как это описано в одном из первых постов темы? Делать так не очень хочется, поскольку если заливать в один заход, то я не уверен, что гранулы полистирола не всплывут, да и одновременно надо мешать два раствора, если заливать по очереди – получаем еще один слой, который может расслоиться. Поднимать сетку на подставки не очень хочу, т.к. присутствовать все время при заливке стяжки врятли смогу, а в противном случае не уверен, что её не подавят и промолчат.
  4. Достаточный ли слой второй пескобетонной стяжки 2 см (с учетом того, что первая еще не высохла), или лучше использовать заливайку?
  5. Стоит ли использовать керамоизол? Например, положить его на гидроизоляцию? Не ухудшит ли он адгезию стяжки?

MersGM написал :
Ламинат это совсем не дерево и к нагреву относится легко(некоторые производители даже указывают на это).

Скажите пожалуйста, есть ли смысл выискивать в магазинал (продавци наперебой утверждают что такого не бывает ) ламинат от этих самых "некоторых производителей" с соответсвующей маркировкой и, возможно переплачивать за ней, или можно сопкойно взять любой ламинат 32-33 класса?

MersGM написал :
Радиаторы ЦО нельзя выносить на балкон, рано или поздно вам это "аукнется". Другие, независимые источники тепла пожалуйста.

А можно чуть подробнее, чем это акнется? Я конечно знаю что так делать нельзя из-за того что зменяется гидравлическое сопротивление системы, другие этажи из-за этого могут хуже топиться и т.д. Я их и не планировал выносить, хотел сделать побольше мощность теплого пола. Но вот пообшался со строителями, смотрел другие квартиры в соседних новых домах: все поголовно стеклят лоджии и выносят ЦО ...

Регистрация: 11.07.2011 Саратов Сообщений: 141

Проконсультируйте пожалуйста.
Выбирая теплый пол обратил внимание на Теплолюкс (или более дешевый разрекламированный продавцом аналог «Национальный Комфорт»), но говорят лучше всего Devi.
Чем оно лучше кроме цены и тем что производится не в России?
И еще по сайту Devi. Есть-ли у них аналог вот такой вот зверушки (нашел ее как терморегулятор для Теплолюкса) типа "Терморегулятор MCS 300" (?) Т.е. для контроля через интернет/LAN/Wifi. Да, конечно, есть у них вариант устройств с подключением для Интернета/Умного дома. Но это уже совсем другой уровень, другие деньги, да и как из пушки по воробьям.
Также. Например про сенсорный терморегулятор в документации сказано что помимо температуры пола через подключаемый датчик он мерит температуру воздуха. Как я понял второй датчик встроен в сам терморегулятор, то есть если терморегулятор установлен в соседнем "не влажном" помещении, то и будет показывать не то? С выносным датчиком не бывает?

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

MersGM, Спасибо

to Виктор_Ч

Если не очень большая лоджия, то при грамотном утеплении ТП может хватить в качестве основного обогрева. Можно подстраховаться и вывести кабель(или розетку сделать) в предполагаемом месте установки конвектора или ИК обогревателя.

Я конечно не великий спец, но всё равно не понимаю зачем люди с таким ожесточением лепят гидроизоляцию куда надо и не надо. Для каких целей? Сразу говорю что никакой серьёзный потоп она не остановит.
По сути ваш пирог мне видится правильным, но финишную стяжку я бы делал см в 3 не меньше(там много причин).

  1. Цифрами не богат, но керамзит начинает "работать" только при более "толстых" слоях. То есть, вы в основном будете использовать другое свойства такого раствора - снижение веса. Про полистиролбетон сказать ничего не могу - как то не сталкивался.
  2. Очень многое зависит от квалификации и опыта мастеров. Ну и конечно не делать совсем тонких стяжек
  3. У вас так и не получиться. Придерживайтесь плана.
  4. От наливайки толку не будет, это лишнее. Финишный слой лучше сделать не менее 3см.
  5. Не стоит, деньги на ветер. Даже если предположить, что "это" работает, то слой керамоизола нужно делать под финишной стяжкой(вблизи от источника тепла), но это ухудшит связь с основанием и этого лучше избежать.

Я бы попробовал тщательно промерить уровень перепада по помещениям с целью выровнять его теплоизоляцией(ЭППС) в разумных пределах, а затем залить ЦПС с армированием в один слой. Далее кабель, наливайка, финишное.

Я же написал - любой, даже самый дешёвый. Значок "нагрев" выглядит так: внизу горизонтальная черта, от неё вверх идут три извилистые черты. Сами посмотрите на упаковке, возможно продавцы сами не знают что это означает.

Ну, как минимум заставят убрать с лоджии ЦО. Прям завтра грянет очередная компания борьбы с какой нибудь напастью и это окажется(сюрприз!!!) вынос ЦО на лоджию. У вас радиатор на лоджии? Мы идём к вам! По закону подлости "нахлобучат" именно вас, а не тех кто "поголовно выносит..." Лично мне помимо той причины, что вы указали, ещё видится проблема с надёжностью подводки к радиатору. Были интересные истории с неприятными финалами. Даже в нашем доме. Из почти 250-и квартир, прорвало подводку к радиатору именно на балконе. Это конечно не показатель, но "осадочек остался"... ИМХО делать этого не стоит, а вы уж сами решайте.

Спасибо большое за советы, выносить ЦО не буду, я и изначально так думал, только строители с толку сбили ...

MersGM написал :
to Виктор_Ч Если не очень большая лоджия, то при грамотном утеплении ТП может хватить в качестве основного обогрева. Можно подстраховаться и вывести кабель(или розетку сделать) в предполагаемом месте установки конвектора или ИК обогревателя.

Тут вопрос не только хватит - не хватит, но и в результирующем энергопотреблении. Хотя прикинул бегло, получается совсем не так страшно, как строители рисовали …

Лоджия 1,5х2,7 м, по бокам стены 2,5 кирпича, внешнюю стену до окон планирую сделать из пенобетонных блоков 10 см, снаружи изолировать теплоизоляцией, которая сейчас у меня на стене отделяющей комнату от лоджии, тоже примерно 10 см. Остекление 2-х камерный стеклопакет, на полу будет полистиролбетон порядка 6 см, на потолке гипсокартон с минватой.
По полу получается положить 500-700 Ват, как Вы считаете, этого хватит для обогрева?

MersGM написал :
to Виктор_ЧЯ конечно не великий спец, но всё равно не понимаю зачем люди с таким ожесточением лепят гидроизоляцию куда надо и не надо. Для каких целей?

Ну, например, чтобы не залить соседей в процессе заливки стяжки.

MersGM написал :
to Виктор_ЧПо сути ваш пирог мне видится правильным, но финишную стяжку я бы делал см в 3 не меньше(там много причин).

А как в этом случае лучше расположить сетку с греющим кабелем: положить сразу на выравнивающую стяжку или пытаться поднять выше? Меня несколько смущает низкая теплопроводность ламинита и подложка под ним, хотя, возможно, это просто стереотип...

to Виктор_Ч

Сейчас вы заплатите за установку радиатора, потом за его демонтаж. Бизнес от строителей, однако Вам там жить, а "строителей" потом фиг сыщешь, да ещё и хрен чего с них взыщешь.

Не очень пойму, что вы собираетесь делать с внешней стеной, как то у вас всё сложно выходит. Тут полистеролбетон не подходит. Для основного обогрева требуется около 200Вт на м.кв. Учтите что реальная площадь "скукожиться" после мероприятий по теплоизоляции. Не увидел про боковые и внутренние стены.

Если только для этого, то это конечно совсем не нужно лучше потратьте эти деньги на что нибудь другое.

В идеале, кабель в середине высоты стяжки. При таком типе обогрева, ламинат съест "крохи" тепла + он же не толстый. Подложку возьмите потоньше(в рулонах).

подскажите плиз
имеется кухня (площадь укладки 1м на 3м)
ванная (укладка 1,3м на 1,5м)

хотел положить кабель - собираюсь делать штробы в стяжке (сверху плитка)
вопрос такого плана - стяжка около 5см, если я прорежу штробы 3см стяжка не будет лопаться?
второй вопрос - под полом получается нет никакой подложки - потери большие?

или просто маты под плитку и не парится?

по поводу потерь сказать не могу. резать штробы в стяжке - занятие довольно пыльное и, если есть возможность уложить маты под плитку, бессмысленное. если задуматься.. любая система стремится к минимуму энергии. это я к тому, что не будете Вы стяжку греть при отсутствии подложки))

Товарищи, кто что может сказать про тёплый пол Energy
Цена вроде низкая, говорят, что делают в Англии, но в интеренете крайне мало отзывов
Хотим положить в стяжку на балкон под плитку (10кв.м.)

Регистрация: 02.04.2012 Трехгорный Сообщений: 54

Здравствуйте. Имеется комната ребенка расположенная над подъездом. Планирую сделать кабельный теплый пол с программируемым регулятором, чтобы он был теплым (тавталогия блин). Расчетная толщина стяжки до напольного покрытия (линолеум или ПВХ) где-то 60мм. Прочитав ВСЮ тему, получив кашу в голове и обрывочные аксиомы хочу спросить:
1 Помня про бесполезность тонких утеплений хочу уточнить: в данном случае они тоже не имеют смысла?
2 Планирую мм40-50 делать стяжку, потом разложить ТП и наливайкой догнать до уровня окончательно. По керамике вроде бы это нормально (там как помню диапазон 20-50 в разных источниках), а как быть тут чтобы избежать зебры? Про сетку на заданной высоте, на ней кабель читал-знаю-помню, но боюсь не осилю, ибо по большой площади порхать как-то...а куча подпорок как кажется не вариант, и наливайка гарантированно зальет без пустот.
3 Если про кабель в этой и окрестных темах более-менее ясно, то с терморегуляторами...По брендам там и там примерно ассортимент ясен. Из брендов регуляторов, о которых тут уважительно отзывались это Эберле, OJ, Дэви, Энсто, Легран, а по конкретике это смотреть на сайтах производителя и уже оттуда подбирать?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Нюка, как вы себе представляете дешевый пол, сделанный в Англии???? Вы представляете себе уровень зарплат, налогов и цен в Англии???
Из недорогих возьмите себе ENSTO - добрая старая финская фирма, кабели теплого пола и терморегуляторы продаются в Леруа.

Вадим, у вас будет большая площадь пола, соответственно большой расход энергии. При толщине 60 мм вы превосходно сможете уложить 20 мм экструдированный полистирол или 25 мм жесткой минваты Роквулл Флор Баттс, поверх 35-40 мм армированной стяжки. Только кабель придется крепить по армирующей сетке (100х100х4 мм) и бетонировать всё в один слой.

evgenygrig написал :
как вы себе представляете дешевый пол, сделанный в Англии

я себе его не представляю, потому и спрашиваю

Мне нужно не из "недорогих", а из качественных

И поясните пожалуйста, чем плох эенерджи? нашла инфу, что бренд английский, а делают вроде как в чехии

Регистрация: 02.04.2012 Трехгорный Сообщений: 54

evgenygrig написал :
Вадим, у вас будет большая площадь пола, соответственно большой расход энергии. При толщине 60 мм вы превосходно сможете уложить 20 мм экструдированный полистирол или 25 мм жесткой минваты Роквулл Флор Баттс, поверх 35-40 мм армированной стяжки. Только кабель придется крепить по армирующей сетке (100х100х4 мм) и бетонировать всё в один слой.

Не понял последовательность пирога. Снизу вверх:полистирол 20мм, армирующая сетка, на ней кабель и стяжка 40мм? или толщины могут меняться, хотя мне кажется что 40 стяжки уже как-то маловато, пусть даже и армированная. Комната 3900х3270. Понятно что ТП не по всей площади, но делать-то надо одномоментно. Или наливайкой этот слой? Дороговато но если надо, то надо.

Приветствую всех. Помогите советом. Вырисовывается такая ситуация: лоджия 7,5 кв.м.. Потолок, стены, пол утеплены (пол - ЭППС 30мм + 40 мм стяжка). Планировался ТП Энсто Финнмат 130, сверху плитка. ТП уложил, начал плитку класть. Плитки, как бывает, не хватило. Заказчик: плитка заказная, ждать долго, давай часть лоджии со стороны комнаты ламинатом выложим. В связи с этим 2 вопроса: 1) можно ли на одном контуре ТП использовать одновременно такие разные финишные покрытия? 2) если заливать греющий кабель наливайкой под ламинат - какая мин. толщина его допустима (слоя наливного пола)? в мануале к ТП написано: ....FinnMat 130Вт/м. кв. может использоваться так же в помещениях с другими видами напольных покрытий (ламинат, паркет) при условии укладки в выравнивающую стяжку. и еще это: Толщина напольного покрытия должна быть не менее 5 мм. Т.е. про толщину стяжки ни слова. И вопрос 3)ламинат в таком случае укладывается на подложку? Не будет последняя выступать преградой?

Вадим74 написал :
Снизу вверх:полистирол 20мм, армирующая сетка, на ней кабель и стяжка 40мм

Вадим74 написал :
Про сетку на заданной высоте, на ней кабель читал-знаю-помню

Положите ЭППС, не просто полистирол, на всю площадь комнаты. Кабель можно закрепить на монтажную ленту с четким шагом или прямо на сетку, которую чуть приподнимете при заливке стяжкой.

to Вадим74

Немного дополню. У вас высота "пирога" позволяет сделать хорошую теплоизоляцию(многие вам могут позавидовать). Это означает, что потери тепла, практически будут сведены к минимуму. Исходя из общей площади помещения в 12,8м.кв. предполагаю что греться будет центральная часть(исключая мебель) в 8-10м.кв. а это 1200-1500Вт. Поэтому применение теплоизоляции позволит эффективно расходовать весьма ощутимое количество эл.энергии.

  1. В данном тем более.
  2. После укладки ЭППС 20мм(стыки проклеить или запенить) "подвесите" сетку с кабелем на высоте 25мм(приблизительно). Ничего сложного там нет. Сколотите две низкие табуретки с "ножками" кратными "окошкам" сетки и будете перемещаться по ним, переставляю одну за другой, параллельно подкладывая деревянные "бобышки"(заранее заготовленные) под сетку. Делов то Залить в один приём ЦПС высотой в 50мм. Финишное.
    3 Функционально, они практически все одинаковы. Смотрите модель ОСС4(датчик пола) от OJ или FIT3F(датчик пола) от Eberle. Думаю что эти модели реально купить в вашем регионе.

to spaceeggs

Очень большая лоджия. Толщина утеплителя пола явно недостаточная, слой нужно было удвоить. Эти 130вт на метр "курям на смех" - требуется 180-200.

  1. Можно.
  2. От 5мм(мин. слой) до 30-35мм(полагаю максимум).
  3. Подложка обязательна. Возьмите тонкую(в рулонах). Это не преграда.

Боюсь, результат ваших стараний окажется совсем не такой как ожидается. Либо делать как надо, либо лучше вообще не делать. По крайней мере, предусмотрите розетку(для подключения конвекторов) на внутренней поверхности внешней стены лоджии. Очень вполне вероятно, что она понадобиться.

MersGM,
Cпасибо за ответ. Я понимаю что, в моем случае, многое сделано через известное место, но... Когда нет концепции и многие предложения вносятся в процессе ремонта - это ожидаемо

Регистрация: 02.04.2012 Трехгорный Сообщений: 54

MersGM, спасибо за подробный, развернутый ответ. Конечно же обогревать мебель не планируется. Уточняю: под линолеум сетка 25мм от чистовой поверхности и с зеброй я не столкнусь? И ЭППС просто положить-запенить или как на фасадах на грибки местами закрепить? По поводу регулятора: получается функционал и надежность примерно одинакова и если что , то прибор можно заменить а вот датчик более капризная вещь и его стоит выбирать повнимательнее или Вы именно про эту связку и писали?

to Вадим74

При шаге укладки не более 10см(17-18Вт-ый кабель) эффекта "зебры" практически нет + кладочная сетка выступает(по мимо армирования) тепло-выравнивающим экраном(метал быстрее проводит тепло). Просто положить. ЭППС такой толщины не имеет "замков"(перекрытий слоёв) и что бы раствор не протёк к основанию стыки лучше запенить(типа склеить пеной). Пену возьмите с низким коэффициентом расширения. Крепить смысла не имеет.

Про связку. Терморегуляторы ТП всегда комплектуются датчиком(термопарой) и по параметрам у разных производителей они разные. Заменить датчик можно только таким же или если удастся подобрать похожий по ТТХ.

MersGM написал :
Я бы попробовал тщательно промерить уровень перепада по помещениям с целью выровнять его теплоизоляцией(ЭППС) в разумных пределах, а затем залить ЦПС с армированием в один слой. Далее кабель, наливайка, финишное.

именно так я и делал, на площади 5м2 снимал фрезером. сначала отнивелировал, потом разметил глубину съема, потом фрезой 32мм. довольно быстро -за пару часов вместе с уборкой. НО!!! при фрезеровании ЭППС снимается верхний слой с пленкой, а в глубине он мягче. если накрывать фольгированным ППЭ (3мм), то в принципе все проходит по жесткости.
но такой вариант возможен только при личном участии, с учетом аккуратности. строители продавят с вероятностью 100%. или даже 200%.

Регистрация: 25.09.2013 Красноярск Сообщений: 7

Добрый день, уважаемые форумчане!
Близится время укладки теплого пола, а вопросов меньше не становиться, даже наоборот. Поэтому я здесь и прошу помощи
Имеется комната примерно 17кв.м. Полезная площадь укладки где-то 10-11кв.м.
Имеется кабель Ceilhit 22 PSVD/18 1400 Вот тут есть его характеристики
Имеется терморегулятор DEVIREG™ 550 описание тут
Этаж первый, пол холодный.
Планирую снять старый деревянный пол(на лагах). Под ним ЖБ плиты. На них уложить минплиту толщиной 50мм и плотностью 125кг/кв.м. Закребить ее дюбелями грибками- зонтиками. Затем уложить фольгу толщиной не менее 150мкр, проклееть скотчем алюминиевым стыки. Сверху положить пленку полиэтиленовую или не нужна она?
затем планировал уложить сетку металлическую, но манагеры в магазине сказали что она ржавеет и ржавчина как-то плохо контактирует с кабелем. Теперь в раздумьях.
Сетку планировал ложить просто на теплоизоляцию. Но тут же вопрос как делять маяки? Не разу с этим не сталкивался Собственно как их выставлять по сетке, если все же от нее не отказываться?
Толщину стяжки планирую в 30-40см, думаю достаточно?
И еще вопрос по шагу кабеля, по моим рассчетам шаг выходит около 13см, манагеры в магазине рекомендуют делать 10см, чтобы не было эффекта змейки. Верить ли?
Вот собственно такой план действий. Пока не преступил к работе, хотелось бы услышать мнение грамотных людей дабы избежать нежелательных последствий

Exmil написал :
...Толщину стяжки планирую в 30-40см, думаю достаточно?

Более чем))
10 см шаг делайте смело. как выставлять маяки в Вашем случае - гляньте faq по стяжке. если коротко - то я бы выставил глухари этак 120-150мм, на них нанизал минплиту, остальное, что Вы планируете, ячейки сетки с кабелем и поверх всего этого на шляпки глухарей положить профиль ПН 28*27

to Exmil

У меня какие то сомнения в "прочности" минплиты, да и стяжка маловата для этого. Дойдите до магазина-рынка(место где продают теплоизоляцию) и попробуйте сжать в руке минплиту и ЭППС такой же толщины.
Кабель ваш маловат будет, его аккурат на 8,5-9м.кв. хватит при шаге в 10см. на 10-11м нужен 1630Вт, особенно если учесть, что это первый этаж.
На слой ЭППС(50мм) положите кладочную сетку(оцинкованную если хотите, сечение прута от 1,4мм), на ней при помощи пластиковых стяжек(или проволочек тонких) закрепите кабель с шагом в 10см. Затем сетку "поднимите" на 2-3см, путём подкладывания под неё различных предметов(камушки, деревяшки, железки). Затем зальёте ЦПС от 50мм. Финишное. Кабель должен залегать не глубже 2-2,5см от поверхности. Стыки ЭППС пропенить пеной с низким коэффициентом расширения.

Есть хороший и довольно простой способ(уже описывался) работы с маяками. После укладки утеплителя, сверлите пол(прошиваете утеплитель) под дюбель в местах расположения маяков(предположим что маяки это металлические "квадратики"). В получившиеся отверстия загоняете дюбеля, так что бы они немного утопились в слой утеплителя(нужны длинные дюбеля). Затем работаете с сеткой и кабелем, затем вкручиваете в дюбеля длинные шурупы(с плоской головкой) и выставляете их в уровень будущей ЦПС минус высота маяков(удобно выставлять, подкручиваю шурупы в ту или иную сторону). Потом "поднимаете" сетку, кладёте на шурупы маяки и заливаете стяжку, ровняя по маякам. Когда подсохнет, выковыриваете маяки, вывинчиваете шурупы, канавки замазываете. Вуаля. Как видите, ничего сложного.

Товарищи, нужна Ваша помощь)
Имеется балкон (или лоджия?) 10 кв м
Ставим стеклопакеты саламандер, стены утепляем, организуем доп отопление (не знаю, как называются эти батареи... конвекторы?), на пол хотим плитку и таки тёплый пол (на случай каких-то лютых морозов или если вдруг уберём с балкона конвекторы)
И в этом крайнем случае включать его будем, скорей всего, ночью (учитывая, что в ближайшее время на электроэнергию появится тариф "лучина")
Подскажите, что лучше сделать- маты или кабель, соответственно под плитку или же в стяжку, чтобы сам бетон дольше отдавал тепло
И какой тогда делать "пирог"?

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

подскажите пожалуйста, купил сегодня мат 0.5*0.9 меньшего размера ни у кого не нашел.
Задача расстелить его на площади 60*80, как это лучше сделать ?
Сильно критичны отступы от стены в 5 см ?

to Банановый

Это как раз тот случай когда, покупать мат совершенно бессмысленно. Ни одна из сторон вашей площади не кратна сторонам мата. Лучшем решением была бы укладка кабеля(такие маленькие бывают!).
Видится два решения:
1) Отделить кабель от сетки и уложить на данную площадь.
2) Уложить мат вдоль длинной стороны, освободить часть кабеля от сетки и также уложить вдоль длинной стороны соблюдая шаг укладки(там один виток получается).

Отступы в 5см не критичны.

Exmil написал :
Полезная площадь укладки где-то 10-11кв.м. Имеется кабель Ceilhit 22 PSVD/18 1400
Этаж первый, пол холодный.

кабель хороший, но для Ваших условий его хватит на 6м2.

Exmil написал :
На них уложить минплиту толщиной 50мм и плотностью 125кг/кв.м. Закребить ее дюбелями грибками- зонтиками. Затем уложить фольгу толщиной не менее 150мкр, проклееть скотчем алюминиевым стыки. Толщину стяжки планирую в 30-40см, думаю достаточно?

минплита влагопроницаема, поэтому лучше ЭППС. крепить можно просто монтажной пеной с прижимом -никуда она не сдвинется. фольга -разъедается щелочной средой раствора, поэтому ищИте фольгу с защитным слоем лавсана (в обозначении-артикуле обычно присутствует буква Л, или прямо про это пишется в описании продукта).
толщина стяжки зависит от предполагаемой нагрузки, классика 50мм, я обычно делаю 40мм. расчет там прост -чем меньше толщина, тем больше останется на полезную нагрузку. а если самА стяжка съедает часть допустимой нагрузки на плиту, то пропадает смысл. при этом менее 40мм -резко уменьшится способность к точечной нагрузке.
сетка (прут от 4мм) с стяжке будет гнить лет 50, хватит ли Вам этого -не знаю, другим обычно хватает.

Регистрация: 15.07.2013 Альметьевск Сообщений: 14

Кто ложил кабель в штробы в стяжке ? Как крепили их там ?

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

MersGM написал :
to Банановый

Это как раз тот случай когда, покупать мат совершенно бессмысленно. Ни одна из сторон вашей площади не кратна сторонам мата. Лучшем решением была бы укладка кабеля(такие маленькие бывают!).
Видится два решения:
1) Отделить кабель от сетки и уложить на данную площадь.
2) Уложить мат вдоль длинной стороны, освободить часть кабеля от сетки и также уложить вдоль длинной стороны соблюдая шаг укладки(там один виток получается).

Отступы в 5см не критичны.

Какой вариант кабеля посоветуете ? Готов это использовать в другом месте =)
А можно положить мат "кверху ногами" тоесть сеткой вверх а кабелем вниз ?
МОжно ли его вот так изогнуть

На мой вопрос все отказываются отвечать...

Нюка написал :
На мой вопрос все отказываются отвечать...

ответ на Ваш вопрос полсотни раз был описан выше.
сначала прописные истины

  1. кабель лучше, чем мат
  2. мат лучше, чем пленка
    обычно тип определяется толщиной пирога, сиречь потерей высоты помещения.
    для лоджии, где потеря высоты некритична, в 99,9% случаев кладут кабель.
    кабель бывает одинарный и двойной. двойной -надежнее, и как правило он экранированный.
    пирог: плита -ЭППС (50мм) -пенофол с лавсаном (3мм) -сетка (от 20Х20 до 50Х50) -кабель. ЦПС лить по маякам одним проходом (за раз) слоем 40-50мм, в идеале кабель должен быть ровно в середине стяжки (т.е. 20-25мм от поверхности).
    с течением времени Вы поймете, что все эти тарифы (лучина, полено и прочие) -не для Вас. при грамотном утеплении лоджия легко прогревается из комнаты (за 5 мин. при открытии балконной двери), и пользоваться ТП удобнее в сильные морозы, или при долгом нахождении на лоджии (рабочее место, чайные церемонии и т.п. посиделки). суть в том, что ощущения совсем другие, когда тепло из пола. но то, что ТП будет включаться редко-периодически, я уверен на 100%.

sanya1965, благодарю!
Я тоже почти уверена, что включать будем крайне редко, но хотелось бы чтобы была возможность его таки включать, а не так что рабочие залили с пузырями воздуха, он благополучно перегорел и всё
Нам прораб говорит, что под кабель ничего класть не надо ибо, по его словам, "фольга" съедет в сторону при заливк стяжки и из-за "фольги" не будет сцепления нормального

Нюка написал :
Нам прораб говорит, что под кабель ничего класть не надо ибо, по его словам, "фольга" съедет в сторону при заливк стяжки и из-за "фольги" не будет сцепления нормального

для повышения энергоэффективности пирог делается по технологии "плавающей стяжки". это, кроме других преимуществ (шумо-звукоизоляция и др.) позволяет уменьшить обогреваемую массу бетона. поэтому никакого сцепления там быть не должно.
если прораб сомневается до начала работ, лучше не рисковать, и именно на эти работы привлечь профессионалов. ошибки при устройстве ТП обходятся очень дорого, при этом Вы сможете их обнаружить лишь через месяц (стяжка сохнет 28 суток и в это время ТП включать нельзя).

Не считаю необходимым укладку пенофола над ЭППС под сетку в стяжке. К тому же, если стоит задача энергосбрежения и эксплуатация по низкому тарифу стяжка увеличивается на слой 7-10см и ТП превращается в систему аккумуляции тепла.
Нет такого различия, что кабель лучше, чем мат. Каждый должен работать при своих условиях, мат в тонкой конструкции пола, кабель в стяжке, хотя некоторые делают наоборот.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

можно ли так разместить термодатчик (красная линия)
Если можно то какое расстояние от мата до кабеля термодатчика должно быть

Ilun написал :
...К тому же, если стоит задача энергосбрежения и эксплуатация по низкому тарифу стяжка увеличивается на слой 7-10см и ТП превращается в систему аккумуляции тепла.

Пенофол с лавсановой пленкой толщина 0,3см.

после сжатия весом стяжки останется 0,1-0,15см.
Смысл пленки -в тепловыравнивании.

Ilun написал :
Нет такого различия, что кабель лучше, чем мат. Каждый должен работать при своих условиях, мат в тонкой конструкции пола, кабель в стяжке, хотя некоторые делают наоборот.

различие всегда видно, если снять ограничения.

  1. как Вы считаете, при большом запасе по высоте стяжки, что лучше? и что надежнее? и что долговечнее?
  2. изначально для ТП был кабель, и все последующие конструкции были компромиссом под нажимом маркетологов для расширения target group. сначала прогнулись немного и изобрели мат, потом посильнее прогнулись -и появилась пленка. о сроке службы которой можно лишь сожалеть, и ни один нормальный человек не положит ее на балкон, при возможности применить кабель. мат -кладут, но не себе. это просто бизнес, там ничего личного. и тем более -стремлений к долговременным надежным решениям, которые выгодны заказчику.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

подскажите терморегулятор какой купить, на 0,5 метра цена до 2500-3000, а так чем дешевле тем лучше, механика или электроника все равно. заранее спасибо.
видел 10А и 16А, на мой размер разницы видимо нету ?

sanya1965 написал :
после сжатия весом стяжки останется 0,1-0,15см.
Смысл пленки -в тепловыравнивании.

Поясните, зачем тратить деньги на пенофол, который в стяжке не работает, никакого теплораспределения он не дает. Пару процентов по уменьшению теплопотерь не стоят потраченных на него средств. А то, что адгезия раствора с ним никакая, так зачем делать себе проблемы на тонком слое стяжки?
Банановый,
Датчик, а точнее термосопротивление, находится в конце провода и его нужно располагать на равном расстоянии между линиями нагревательного кабеля. Достаточно завести его на расстояние в пол метра зоны теплого пола и желательно в проходном месте.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

Ilun написал :
Поясните, зачем тратить деньги на пенофол, который в стяжке не работает, никакого теплораспределения он не дает. Пару процентов по уменьшению теплопотерь не стоят потраченных на него средств. А то, что адгезия раствора с ним никакая, так зачем делать себе проблемы на тонком слое стяжки?
Банановый,
Датчик, а точнее термосопротивление, находится в конце провода и его нужно располагать на равном расстоянии между линиями нагревательного кабеля. Достаточно завести его на расстояние в пол метра зоны теплого пола и желательно в проходном месте.

ну вот у меня и получается по середине между двумя линиями и заведено на пол витка. Меня интересует вот та часть кабеля которая уходит из помещения к терморегулятору, не будет ли она подвергаться воздействию теплого пола и не будет ли это для неё вредным/критичным.

to sanya1965

двойной -надежнее

Вы конечно не поверите, но как раз наоборот. Именно поэтому, всё серьёзные "антилёдщики" работают именно с одножилкой. Раньше я думал, что из-за цены, оказалось совсем нет. Критичным параметром является центровка жилы, и как вы понимаете в двужилке это невозможно никак чисто физически. Плюс сама технология изготовления проще, соответственно надёжнее само изделие.

Тепловыравнивающий экран требуется когда шаг укладки кабеля(17-18вт на м/п) превышает 10см + сама сетка может выступать экраном т.к. металл способствует распространению тепла.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

можно ил покупать ? нормальный регулятор за 2000 ? Или есть что-то лучше, непрограммируемое.

До какой температуры разогревается кабель, на моей гидроизоляции написано не более 60°, можно ли использовать ? Также инструкция гласит, махать над возможными теплообогревающими конструкциями пола

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

А почему же нельзя? Хороший простой регулятор с датчиком температуры. Я себе такой же взял, в Леруа по 1900 руб.

to Банановый

Смело берите. Очень хорошая цена. Лучше за такие деньги вряд ли.

Температура кабеля в ваших условиях будет около 40 градусов, максимум 50.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

MersGM написал :
to Банановый

Смело берите. Очень хорошая цена. Лучше за такие деньги вряд ли.

Температура кабеля в ваших условиях будет около 40 градусов, максимум 50.

а что лучше использовать в качестве трубки под термодатчик, тему почитал, мнения расходятся. Кто-то про рехау пишет, кто-то про медь от кондея. Медь как понимаю гнуть сложнее. Для установки туда где я хочу, мне придётся сделать 3 угла, могу их сделать плавными, реально ли будет менять датчик ?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Возьмите пару метров металлопластиковой трубы 16 мм. Есть везде, гнется легко.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

evgenygrig написал :
Возьмите пару метров металлопластиковой трубы 16 мм. Есть везде, гнется легко.

уже подумал об этом давно, но там же алюминий внутри, он не будет препятствовать/сбивать показания на термодатчике ?

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

MersGM написал :
to Банановый

Смело берите. Очень хорошая цена. Лучше за такие деньги вряд ли.

Температура кабеля в ваших условиях будет около 40 градусов, максимум 50.

посмотрел сегодян их в живую как раз в леруа, стоит уже 2300 там, один стоит вообще не крутится уже, второй крутится очень не удобно.
Совершенно не понравился. Даже китайский-голландский OTN-Grand Meyer MST-1 (в метизах за 700 рублей), выглядит куда привлекательнее да и удобнее.
Можно ли связываться с последним или идти за 130 деви ?

Регистрация: 25.09.2013 Красноярск Сообщений: 7

to MersGM
Вроде все понял, спасибо!
Отпишусь по результатам чуть позже. как все сделаю
Еще один момент только остался, по поводу фольги и пленки. Я думаю на ЭППС положить фольгу и ее же проклеить скотчем алюминиевым.
Тогда уже и пленку сверху вроде как и не надо стелить.

Exmil написал :
Толщину стяжки планирую в 30-40см

Exmil написал :
Еще один момент только остался, по поводу фольги и пленки.

Exmil написал :
Я думаю на ЭППС положить фольгу и ее же проклеить скотчем алюминиевым.

Если долго и внимательно будете читать форум, то придете к выводу:
1.что фольга не работает как отражатель под стяжкой
2.алюминий не дружит с ЦСП, разъедает его, т.е. опять таки не нужен.

Голая алюминиевая фольга как минимум потускнеет от контакта со стяжкой, а то и вовсе растворится без остатка. Если играть в отражающий слой, то укладывать стоит не фольгу, а специальную алюминизированную плёнку, слой алюминия на которой защищён с обеих сторон от контакта с солями стяжки. Укладывать эту плёнку нужно между слоями ЭППС. В таком положении эффективность отражения будет наибольшей. Только не скажу, где эту плёнку взять.
Всеми любимый пенофол к таким плёнкам не относится. Каждое место повреждение пенофола после заливки стяжки создаёт проплешену в алюминиевом слое радиусом 10 - 20 см. Эти повреждения возникают от случайных проколов в процессе укладки арматурной сетки.

Ilun написал :
Поясните, зачем тратить деньги на пенофол, который в стяжке не работает, никакого теплораспределения он не дает. Пару процентов по уменьшению теплопотерь не стоят потраченных на него средств. А то, что адгезия раствора с ним никакая, так зачем делать себе проблемы на тонком слое стяжки?

поясняю.

  1. для плавающей стяжки отсутствие адгезии -благо, а не вред
  2. применение разнородных утеплителей (ЭППС+Пенофол) гораздо эффективнее просто ЭППС
  3. пара процентов (там больше, но спорить лень) -они в плюс, и на весь долгий срок службы ТП

MersGM написал :
to sanya1965
Вы конечно не поверите, но как раз наоборот. Именно поэтому, всё серьёзные "антилёдщики" работают именно с одножилкой. Раньше я думал, что из-за цены, оказалось совсем нет. Критичным параметром является центровка жилы, и как вы понимаете в двужилке это невозможно никак чисто физически. Плюс сама технология изготовления проще, соответственно надёжнее само изделие.

я не то чтобы не поверю, а прошу не забывать об условиях. для антигололедных дел критичен сухой нагрев, когда лед ушел, нет теплосъема, и кабель греет сам себя. но для стяжки таких проблем -нет, самИ условия другие. поэтому я и утверждаю, что по теме ТП -двужилка лучше.

MersGM написал :
Тепловыравнивающий экран требуется когда шаг укладки кабеля(17-18вт на м/п) превышает 10см + сама сетка может выступать экраном т.к. металл способствует распространению тепла.

Вы неполно толкуете понятие "тепловыравнивающий экран.
кроме шага укладки, есть граница обогреваемой зоны. и ее можно расширить с минимумом теплопотерь в местах, где кабель положить нельзя (мебель, ножки и т.п.).
вообще, сколько помню прений по Пенофолу -была куча разных суждений. при этом "для себя" его кладут (хуже не будет), а для бизнеса -нет (все равно это не оплачивалось явно). я считаю, что за 200рублей\рулон -его стОит положить.

Регистрация: 29.10.2005 Петрозаводск Сообщений: 45

Подскажите пожалуйста по следующей задаче: делаю теплую стену, закладываю кабель в штробы (стена = кирпич + облегченный бетон + кирпич + штукатурка), штроба глубиной со слой штукатурки + немного кирпича (3-4 см). Будет закладываться кабель devi dtip 18, термостат devi 535 с датчиком пола.
Вопрос: чем замазать штробы? В наличии есть Фуген, но есть небольшие сомнения в его теплопроводности и коэффициенте расширения (не отвалится ли от штукатурки?). Финишный слой - Фуген (тонкий слой) + обои. До большой температуры кабель греться не будет - ограничим по датчику.
Помогите, всю голову сломал уже!

Заделайте обычной гипсовой штукатуркой, предварительно загрунтовав. Фуген вещь хорошая, но для тонких слоёв. Заделывать им штробы - бред. На таком слое он даст очень сильную усадку

Регистрация: 29.10.2005 Петрозаводск Сообщений: 45

spaceeggs, т.е. чем-то типа Ротбанда? Просто нет опыта работы с гипсовой штукатуркой.. У греющего кабеля основной контакт будет с гипсом, не будет ли отслоения при нагревании? Грунтовкой пользуюсь всегда обязательно.

P.S.: у Кнауфа кстати написано, что Фуген не дает усадки и трещин.

to sanya1965

Канва, что чем проще устройство или механизм - тем менее он подвержен поломкам и более надёжен, верна. И уж тем более она верна(если вы видели производственный процесс любого кабеля) для нагревательного кабеля. Пример с использованием одножилки в системах "антилёд" можно смело экстраполировать на кабель для ТП с точки зрения надёжности самого изделия. Ведь разница в условиях эксплуатации компенсируется свойствами материалов из которых изготавливается сам кабель. Поэтому мне непонятно, чем собственно говоря двужилка лучше одножилки, с точки зрения надёжности самого устройства. Ну отбросьте само собой вопрос с электромагнитным излучением.
Сложность устройства муфты + сложность самой работы по муфтированию, тоже очень важный фактор в надёжности изделия. И здесь одножилка тоже выигрывает.

Увы, эффект увеличения обогреваемой зоны при применении тепловыравнивающего экрана "копеечный" и настолько мал, что не заслуживает сколько нибудь значимого упоминания. Граница тепла от кабеля, чётко ощущается в обоих случаях(есть экран или его нет).
Да уж, копий по поводу всяких "пенофолов" сломано не мало. Вот например из вашего поста #2371:
1.Никто и не спорит, но дело в том, что никто и не собирался делать плавающую стяжку. Применить теплоизоляцию хотели, а вот делать плавающую стяжку - нет. Соответственно результат непредсказуемый.
2.Только вот в чём заключается эта эффективность, так никто сказать и не может(включая самих производителей), особенно если учесть, что ТТХ материалов примерно одинаковые.
3.От 7 до 15% если быть точнее, но большое количество минусов с лихвой компенсируют эти проценты. А скорее всего невозможность применения.
На самом деле, требуется материал с более продвинутыми ТТХ. То есть более тонкий и более плотный при тех же низких характеристиках теплопроводности. А пока его нет(не изобрели ещё), приходится идти на компромисс или искать другие решения.

Регистрация: 26.09.2013 Симферополь Сообщений: 12

VitaK написал :
...или просто маты под плитку и не парится?

В свое время тоже испытывал подобные сомнения и тоже по аналогичному помещению – по кухне. В комнатах проще – там ламинат, а на кухне – плитка. Заглублять нагревательный кабель не решился – мороки много, да и дороговато выходит… Поэтому выбрал плёночный пол, использую его в качестве дополнительного источника тепла (основной – газовая отопительная система). Уже два сезона отработал в ванной и в кухне – полёт нормальный. Брал недорогой – не подвёл.

MersGM написал :
to sanya1965
Пример с использованием одножилки в системах "антилёд" можно смело экстраполировать на кабель для ТП с точки зрения надёжности самого изделия.

нельзя экстраполировать, ведь для ТП есть постоянный гарантированный балластный теплосъем -это стяжка. а для антиоблединителя -нет. поэтому и требования к последним -выше. чтобы не сравнивать поездки на дачу в гоночном болиде и КАМАЗе, предлагаю далее антиоблединители не рассматривать.
плюсы двужилки давно известны, но все же напомню

  1. взаимокомпенсация электромагнитного фона
  2. доп. компенсация вследствие экранирования
  3. минимизация ресурсов по укладке (не надо возвращать петлю)
    заделка муфты и холодного конца -производится производственным способом и по надежности не уступает.

MersGM написал :
Увы, эффект увеличения обогреваемой зоны при применении тепловыравнивающего экрана "копеечный" и настолько мал, что не заслуживает сколько нибудь значимого упоминания. Граница тепла от кабеля, чётко ощущается в обоих случаях(есть экран или его нет).

хочется подробностей.
вот классический балкон, ТП по центру, по бокам он не укладывается вследствие размещения мебели. нужна температура пола в этой необогреваемой зоне выше, нежели температура стены. как этого достичь? я знаю, но хочется услышать Ваш ответ.

MersGM написал :
На самом деле, требуется материал с более продвинутыми ТТХ. То есть более тонкий и более плотный при тех же низких характеристиках теплопроводности. А пока его нет(не изобрели ещё), приходится идти на компромисс или искать другие решения.

я думаю, мы идем на компромиссы не из-за отсутствия такого материала, а вследствие общего низкого благосостояния. если в проекте жилища есть достаточно подходящих площадей для достойной жизни, то в голову не приходит присоединять балконы и лоджии.

sanya1965 написал :
думаю, мы идем на компромиссы не из-за отсутствия такого материала,

Я встречал кабель Селхит, допускающий укладку с мощностью 300 Вт на квадратный метр. Неужели этого мало под балконные задачи. Есть возможность обхитрить запрет выноса радиаторов на присоединённую лоджию. Радиатор зашивается со стороны кухни и открывается на лоджию просверленными в стеновом блоке приточными и выходными воздушными каналами. Так же местом закладки обогревающего кабеля может стать участок бывшей уличной стены под бывшим окном. Теплосъём с этой поверхности будет выше чем у теплого пола за счёт конвекции.

to sanya1965

Я вам про "фому", а вы мне про "ерёму".
Да при чём здесь условия эксплуатации? Вы мой пост читали? Понимаете о чём там написано? Я пишу об устройстве самого кабеля. Двужильный кабель более сложное устройство по сравнению с одножильным? Тут тоже спорить будете? Нет? Ну слава богу Соответственно, технология производства двужилки сложнее чем одножилки? Сложнее. Надеюсь и тут спорить не будете. В двужильном кабеле невозможно расположить обе жилы что бы они находились на равном удалении от внешней оболочки? Невозможно, ибо у круга только один центр. Ну уж тут спорить точно не будете Технологически, кабель, что для ТП, что для "антилёда" абсолютно одинаковый(примерно равный по ТТХ) просто для производства используются разные материалы(с требуемыми характеристиками). И ваш пример про болид и КАМАЗ, увы не "катит".
Я же просил не рассматривать вопрос с электромагнитностью. К сложности или простоте самого устройства изделия это не имеет никакого отношения.

Это вы неудачный пример взяли с балконом. Тепловыравнивание на балконе совсем не нужно, там шаг укладки минимальный. Возьмите что нибудь более распространённое, с/у или кухню, где шаг укладки бОльший. Во вторых мне ваш вопрос не очень ясен: где лежит кабель там и будет нагреваться, где его нет - там не будет и при чём здесь тепловыравнивающий экран? Или вы думаете что он перенесёт тепло на метр в сторону от источника(кабеля)?

Кабель греет пространство вокруг себя на 5-10см(15-20Вт кабель в обычных условиях эксплуатации). При этом, как правило чётко ощущается(тактильно) где непосредственно залегает кабель и меж-витковое пространство. Тепловырвнивающий экран(фольга например) уменьшает этот эффект(в простанародии "зебра"), но не убирает совсем. Пятно нагрева от кабеля увеличивается, но величина этого увеличения(прям тавтология сплошная) очень маленькая и ей фактически можно пренебречь, то есть полагаться на этот эффект нельзя. Увы, цифры никакие привести не могу - никогда не интересовался этим вопросом настолько плотно, хватило практического опыта.

Отчасти соглашусь.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

Мат был уложен под клей, клей денек уже состоял, но сегодня дали отопление и натекло воды в ванной на пол, нужно все переделывать или кабелю ничего не будет ??

MersGM написал :
Сложность устройства муфты + сложность самой работы по муфтированию, тоже очень важный фактор в надёжности изделия. И здесь одножилка тоже выигрывает.

Люби друзи, позвольте высказать свое профессиональное мнение по опыту ремонтов нагревательных систем. Здесь с Вами уважаемый MersGM, не соглашусь. Для систем снеготаяния и нагревательного кабеля самое критичное- это соединительная муфта, ее качество и технологичность изготовления, а не сам нагревательный кабель, и одножильный кабель имеет свои минусы. Есть с десяток отремонтированных систем снеготаяния с затекшими в стяжке заводскими муфтами. А затекли они, потому что в стяжке на открытых площадях вода стоит и зимой и летом. Кабель накачивает воду через отслоение термоусадки, через холодные концы, через повреждение внешней оболочки нагревательного кабеля. Некоторые монтажники совершают ошибку и соединяют два холодных конца одножильного кабеля в одной муфте с силовым кабелем от щита управления, а не прокладывают по силовому кабелю на каждый конец нагревательного. Можно поставить переходную коробку, но установка под плиткой или камнем при ее затекании не верное решение, а установка на вертикальных поверхностях иногда исключается. Т.е на одножильный кабель нужно в два раза больше силового для удлинения при прямом подключении к щиту управления. Плюс на заводские муфты необходимо ставить дополнительную термоусадку для надежности. А так как муфты многих производителе похожи по технологии изготовления и не совершенны по изготовлению, то эти рекомендации применительны ко всем производителям нагревательных кабелей.
Сейчас делаю объект снеготаяние на открытой площадке 650 кв.м (200кВ/ч), как Вы думаете какой кабель используется? Самый надежный в линейке DEVI, с тефлоновой изоляцией, двухжильный кабель DTCE-30 на 380В. Заводские муфты отрезаются и муфтируются нагревательные кабели напрямую к силовым, проложенными в шкаф управления. Никаких переходных коробок и головоломок в дальнейшем. Уложено 7км нагревательного кабеля с погонной мощностью 30Вт/м, одножильного бы кабеля с мощностью 20Вт/м пришлось бы уложить в полтора раза больше, чтобы обеспечить необходимую мощность снеготаяния, плюс силового не 1.5км, а в два раза больше.
Для сухой стяжки при системе ТП, согласен, что одножильный кабель лучше, чем аналогичный двухжильный, но в снеготаянии, под постоянно мокрой стяжкой, муфты с одной внешней термоусадкой (DSIG-20) не выдерживают долгой эксплуатации и вероятность понижения сопротивления изоляции выше, чем у двухжильного кабеля, потому что соединительная муфта не одна, а две. При монтаже муфты должны находится в максимально сухом месте и избегать резкого поворота нагревательного кабеля после заводской муфты.

sergb написал :
spaceeggs, т.е. чем-то типа Ротбанда? .... не будет ли отслоения при нагревании?

P.S.: у Кнауфа кстати написано, что Фуген не дает усадки и трещин.

Отслонеий не будет. Не даёт усадки при тонкослойном нанесении

to Ilun

Очень интересные вещи пишите, и о них ниже. Однако, опять вы ничего не говорите против главного тезиса: чем сложнее изделие тем вероятнее возможность его выхода из строя. И обратное утверждение: чем проще изделие - тем оно надёжнее. ИМХО это утверждение применимо и к устройству нагревательного резистивного кабеля.

Вижу что не согласны, но "прям вот аргументов" не увидел. Давайте так: одножильный кабель замуфтировать проще(берём одну муфту как единицу измерения)? Проще. С одним силовым соединением работать гораздо удобнее чем с двумя? Удобнее. Риск КЗ в этом месте(прокол гильзами изоляции) меньше? Меньше. Место соединения можно сделать покороче(при ремонте например это важный фактор)? Можно. Муфта получается более ровной и компактной? Получается. По мне, так и усадка садится более качественно за счёт более равномерного распределения клея(по всему диаметру) и более равномерный слой самой термоусадки получается(меньший перепад по радиусу соответственно). У двужильной муфты всё не так "комильфо" выходит.

Для систем снеготаяния и нагревательного кабеля самое критичное- это соединительная муфта, ее качество и технологичность изготовления, а не сам нагревательный кабель

Тут бесспорно, муфта - слабое звено! Однако ведь не выбирают кабель так: у этого муфты надёжнее - этот и возьмём Нет, выбирают кабель, а уж потом муфтируют и никак не наоборот. Надёжность от затекания воды повышает "заталкивание" кусочка сырой резины или "сухого" клея в промежуток между жилами и внешней оплёткой силового кабеля в месте муфтирования. При тепловом воздействии(в момент работы с усадкой) этот материал "расползётся" и загерметизирует эти пространства. Разумеется, это не панацея.

и одножильный кабель имеет свои минусы.

Конечно имеет, как же без них. Далее, вы перечисляете причины выхода из строя муфт, но эти причины никак не влияют на количество жил нагревательного кабеля, кроме того, что у одножилки таких муфт две(и вроде риск удваивается), но у двужилки таких мест тоже не одно(концевая муфта).

Т.е на одножильный кабель нужно в два раза больше силового для удлинения при прямом подключении к щиту управления.

Я стараюсь(убеждаю заказчика), чтобы холодные концы были "наши"(по возможности "фирменным" кабелем) и длинной до места коммутации, дабы исключить промежуточные соединения да ещё и на улице.

Плюс на заводские муфты необходимо ставить дополнительную термоусадку для надежности.

И это говорит не в пользу заводских муфт

Кстати, вы когда нибудь работали с самосборными муфтами? Если да, то очень интересно ваше мнение.

Никаких переходных коробок и головоломок в дальнейшем

Не всё так очевидно. Есть тоже свои минусы.

одножильного бы кабеля с мощностью 20Вт/м пришлось бы уложить в полтора раза больше

Не понял юмора, с чего вы взяли, что одножильный кабель именно 20-ти ватный. Вы его короче сделайте и он станет тоже 30-ти ватным и по длине будет одинаковый. В основном кабель режут секциями 26-28Вт на м/п. Это обусловлено тем, что 30Вт это его максимальная мощность при 220V и по "краю" ходить не желательно - понижается надёжность изделия(тут аналогия с обычным электрическим кабелем). Да, силового больше, но не забывайте что двужильный силовой будет дешевле трёхжильного и выгода становиться не так очевидна
Интересный объект, вот бы фотки коммутации кабелей посмотреть... А вы принимаете участие в расчётах кабеля? А с каким кабелем кроме DEVI вы ещё работали? Очень интересует внутреннее устройство DTCE-30, у него обе жилы греющие?

На самом деле и у двужилки две, концевая тоже в счёт. Просто основные нагрузки приходятся на муфты в местах соединения с силовым кабелем.

to Банановый

Кабелю ничего не будет, не волнуйтесь.

Регистрация: 26.09.2013 Симферополь Сообщений: 12

Подскажите по терморегуляторам. В качестве варианта рассматриваю вот такой вот двухсотый , предполагаемая площадь отопления - 7 квадратов, мощность на квадрат - 180 Вт. Производитель пишет, что данный терморег может работать до 16 А, то бишь до 3,6 кВт он выдержит. Надёжен ли? Есть ли у кого опыт использования?

такой вопрос знатокам - в ванне ТП одножильный.
можно класть коврик для ног на плитку? закрывает половину греемой площади.
ковер нужен для выхода с душа. а то некомильфо как-то по мокрому потом ходить, если надо зайти минут через 20 в ванну

to Ingener

За такие деньги можно купить ТР известного бренда европейского производства, а не этот "кетай" якобы из самой Швеции У вас выходит 1,26кВт, что с лихвой "съест и не подавиться" любой ТР.

to fedottt

Коврик должен быть не сплошной, а с перфорацией и не резиновый. ИМХО, проще тряпкой махнуть, он потом моментально высыхает.

коврик не резиновый, обычный плетено-вязаный. перфорации нет

cineman написал :
Я встречал кабель Селхит, допускающий укладку с мощностью 300 Вт на квадратный метр.

я знаю, у них есть обогревающие, и отопительные, кабели. именно 300Вт у меня лежит на даче в помещении без основного отопления.

cineman написал :
Есть возможность обхитрить запрет выноса радиаторов на присоединённую лоджию.

так себя Вы обхитрите.
отопление нужно под наружной ниткой остекления, размещение в других местах -это баловство.

MersGM написал :
...Двужильный кабель более сложное устройство по сравнению с одножильным? В двужильном кабеле невозможно расположить обе жилы что бы они находились на равном удалении от внешней оболочки?

  1. автомобиль сложнее телеги.
  2. не надо биться за равноудаленность, надо добиться стабильного теплового балласта вокруг кабеля. это вытекает в качество работ при заливке стяжки без воздушных карманов.

MersGM написал :
...мне ваш вопрос не очень ясен: где лежит кабель там и будет нагреваться, где его нет - там не будет и при чём здесь тепловыравнивающий экран? Или вы думаете что он перенесёт тепло на метр в сторону от источника(кабеля)?

я видел распределение тепла на тепловизоре. перенесет, и даже далее одного метра. если не делается специальные тепловой барьер в стяжке, то стяжка неминуемо греется и в зонах, где нет кабеля. на теплоперенос влияет множество факторов, но наиболее он выражен в плавающей стяжке. и его коэффициент повышает тепловыравнивающий экран. это -тоже из опыта, причем для чистоты эксперимента был один объект с равными площадями, и даже на одном уровне.

Регистрация: 25.09.2013 Красноярск Сообщений: 7

А фольгоизолон чем-то принципиально отличается от Пенофола? И еще есть ли смысл в стяжку 5 см делать 2 ряда армсетки D4мм 100*100(в шаг укладки кабеля), для надежности Ну а на второй ряд уже крепить кабель. Еще сомневаюсь по поводу ТР. В наличии Девирег 550. Хотел его на уровне выключателей делать. Теперь сомневаюсь, т.к. имеется ребенок 2 лет. Для нее это будет прям "подарок". такая крутилка да еще и с подсветкой. Лучше повыше поднять, я прав?

to sanya1965

Сравнивать надо сравнимое, иными словами соблюдать некую "весовую категорию". Автомобиль с автомобилем, а телегу с телегой.
Вы можете сделать самую лучшую в мире стяжку при помощи мастеров-"ювелиров", но если кабель окажется некачественным, например в результате ухудшения параметра центровки жилы, то хороший теплосьём его не спасёт.

Согласен, но величина переносимого тепла никак не позволяет говорить о сколько нибудь значимом нагреве пола с точки зрения комфортной температуры для восприятия человеком. То есть "в натуре" этим эффектом воспользоваться не получается. Тыщи раз "щупал" ТП и всё время чётко определяется граница нагрева. Если следовать вашей логике, достаточно положить экран на всё помещение, а кабель только посередине и ТП будет во всём помещении, увы это совсем не так. Либо я не понимаю, о чём вы пишите.

to Exmil

Нет, просто торговые названия(бренды) разные. По сути вспененный полиэтилен(опционально с фольгированием). Никакого смысла(акромя траты лишних денег) нет Как хотите, в этом ТР предусмотрен режим "замка" от детей.

MersGM,
Возвращаясь к теме об одножильных и двухжильных нагревательных кабелях, я бы хотел еще раз уточнить, что для систем снеготаяния нужен более ответственный подход к выбору оборудования, его надежности, технических характеристик нагревательного кабеля. Я абсолютно не против одножильного кабеля, много его устанавливаю, как в системе ТП, так и в снеготаянии (в силу не стойкости к УФ только на грунте), считаю его более надежным по сравнению с двухжильным в такой же изоляции, дешевле по стоимости. Также его легче отремонтировать с поиском места неисправности, чем двухжильный. Конечно легче установить более компактную муфту. Но если стоит задача обогреть наружные площадки, заложить достаточную мощность и уложить качественный нагревательный кабель, то мой выбор в сторону двухжильного кабеля DEVI с тефлоновой изоляцией DTCE-30 Вт/м 220/380, специально для этого предназначенный. Заслуженно считаю его лучшим в линейке кабелей DEVI.
С другими производителями нагревательных систем не работаю, т.к. являюсь официальным дилером и Сервисным центром DEVI со всеми специальными дилерскими условиями. Но было бы интересно посмотреть на выбор нагревательного кабеля и расчет оборудования для снеготаяния на 650 кв.м. от других производителей.

to Ilun

Дык об чём и речь ИМХО всё это можно сказать и про кабель для ТП.
Ну, у вас выбора то и нет - продукция DEVI. Перефразирую вопрос(надо было это сделать раньше) вы работали только с продукцией DEVI? До работы в компании с каким нибудь кабелем работали? До DTCE-30, что укладывали? Или вы этот период уже не застали? И всё таки, в DTCE-30 обе жилы греющие? Вы сами кабель зачищали(подготавливали), соответственно видели внутренности, можете сказать? Про самосборные муфты я ещё спрашивал?

Про расчёт я спрашивал потому, что хотел как раз от вас узнать подробности, особенно в свете DTCE-30 Сколько на метр закладываете, какие секции используете? Как коммутацию "мудрили"? Не думаю что это какой то секрет или вы разгласите корпоративную тайну Можно в личку.