Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

качественный кабель должен быть гладким-блестящим и с легко отделяющейся оболочкой. Это косвенно свидетельствует о качестве материала оболочки и температурном режиме производства. Вероятно, раз на раз не приходится... Я бы ругаться из-за 10 м не пошёл, но подозрительно, конечно...

Alexiy написал : качественный кабель должен быть гладким-блестящим и с легко отделяющейся оболочкой. Это косвенно свидетельствует о качестве материала оболочки и температурном режиме производства.
Вероятно, раз на раз не приходится... Я бы ругаться из-за 10 м не пошёл, но подозрительно, конечно...

купил недавно 30м ВВГ 3*4, в магазе вроде нормально по ощущениям было, а при разделке оказалось что изоляция жил и внешняя изоляция слиплись между собой. Это может быть бракованым кабелем который нельзя эксплуатировать, или просто особенность партии

artem_vld написал : Это может быть бракованым кабелем который нельзя эксплуатировать, или просто особенность партии

это косвенно свидетельствует о качестве всего изделия в целом. Нарушение температурного режима технологического процесса экструзии налицо. При этом использованные материалы могут оказаться достаточно качественными (а может и нет). Разделывать такой кабель тяжко, но в эксплуатации именно это проблем вызвать не должно

Так что решайте сами. Прямого криминала в этом нет.

Парни, чего то я совсем запарился и запутался. В очередной раз перечитываю инфу о занулении в этажном щитке, и достаточно большая часть высказывающихся против этого. Дайте плиз совет по моим исходным данным, стоит ли оставлять сделанное зануление или разобрать его до времен реконструкции стояков проводки. И так, имеем 1) Фазный и нулевой стояк одинаковой толщины, алюминий, диаметр в оплетке 11 мм, то есть это минимум кабель на 35 квадратов. 2) Судя по всему фаза питает двенадцать 3ех и 2ух комнатных квартир 3) подключился через орехи прямиком на стояки, на орехах кроме моего ничего нету, заземление вместе с нулем на PEN стояке 4) мой ввод 3 на 6 медяха, разводка в квартире стандартно медяха по сечению 5) в моем щитке стоит узм51м далее 4 узошки, все автоматы под ними 6) нигде разрыва земли нет 7) автоматы с характеристикой B

Дайте плиз вменяемые советы по моим входным данным =(

Решил не делать уравнивание потенциалов в санузле, т.к. у меня в новостройке стояки полипропиленовые, ванны не будет, в стяжке железной арматуры не будет, а потолок натяжной. Остается я так понимаю арматура в ЖБ плитах перекрытия (ее вообще подключают?), розетки (подключены через УЗО, правда 30мА) и возможно стойки душевой кабины (в дешевых китайских они вообще есть?). Как думаете это допустимо?

alex7912 написал : Остается я так понимаю арматура в ЖБ плитах перекрытия (ее вообще подключают?)

нет, арматуру перекрытий и стен в ДСУП не включают - это не требуется. При наличии электрического тёплого пола поверх него кладётся металлическая сетка, которая подключается к ДСУП, также в ДСУП включается экран греющего кабеля.

alex7912 написал : розетки (подключены через УЗО, правда 30мА)

при наличии ДСУП защитный контакт розетки дополнительно подключается и к ДСУП тоже (помимо защитной жилы кабеля)

alex7912 написал : стойки душевой кабины (в дешевых китайских они вообще есть?).

для питания электроблока душевой кабины (подсветка, радио, вентиляция) используется разделительный понижающий трансформатор - он как правило рассчитан на подключение к заземлению (из него торчит выпуск защитного проводника межобмоточного экрана) и сама душевая кабина как правило имеет металлические детали, но никто из производителей обычно не заморачивается обеспечением надёжного электрического контакта между открытыми металлическими элементами душевой кабины и потому цеплять туда защитный проводник некуда - точка крепления производителем не предусмотрена. Металлический поддон присоединять обязательно.

alex7912 написал : Как думаете это допустимо?

если трубы пластик и душевая кабина вся из пластика и не подключается к сети, то ДСУП скорее всего и присоединять некуда, то есть, организация ДСУП не требуется за неимением открытых токопроводящих частей

Alexiy написал : Я бы ругаться из-за 10 м не пошёл, но подозрительно, конечно...

Я вспомнил, что ещё и шрифт чуть-чуть другой, хотя так же - точечками. А подделки тоже бывают качественными? Много интересно таких подделок в домах и прочих объектах заложено? Может и не так страшно, если уж не откровенно г.., которое в руках рассыпается?

sawai написал : А подделки тоже бывают качественными?

естественно

sawai написал : Много интересно таких подделок в домах и прочих объектах заложено?

официальной статистики, естественно не ведётся, но я полагаю, что очень много.

sawai написал : Может и не так страшно, если уж не откровенно г.., которое в руках рассыпается?

пока жареный петух не клюнет - не узнаешь.

Пара вопрос по заземлению:

[*]Правда, что в зависимости от грунта может быть достаточно вбитой железяки (как она там правильно называется)? [*]Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее. Я так понимаю - чем ярче, тем лучше?

sawai написал : Правда, что в зависимости от грунта может быть достаточно вбитой железяки (как она там правильно называется)?

достаточно ли одиночного вертикального заземлителя для выполнения повторного заземления на вводе в частный дом при низком сопротивлении грунта? Ну, если молниезащиту и систему TT делать не будете, то одного стержневого электрода (труба/пруток/уголок) длиной 3 м, забитого в дно траншеи 0,5 м глубиной будет достаточно

sawai написал : Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее. Я так понимаю - чем ярче, тем лучше?

оценить таким способом действительно можно. Если яркость простой лампы накаливания практически не отличается от включения в штатную сеть, то сопротивление более чем приемлемое, однако, следует понимать, что сезонный коэффициент мелкозаглублённого электрода (на глубине промерзания/просыхания грунта) в расчётах обычно принимается = 4. ТО есть, зимой сопротивление заземлителя на глубине промерзания запросто увеличивается в 4 раза.

Alexiy написал : и систему TT делать не будете,

а это еще почему?

sawai написал : Один более глянцевый что-ли,

• это возможно говорит о кабеле без индекса ЛС, имхо

Alexiy написал : достаточно ли одиночного вертикального заземлителя для выполнения повторного заземления на вводе в частный дом при низком сопротивлении грунта?

Да, так правильно :)

Alexiy написал : Ну, если молниезащиту и систему TT делать не будете, то одного стержневого электрода (труба/пруток/уголок) длиной 3 м, забитого в дно траншеи 0,5 м глубиной будет достаточно

Молниезащита есть по проекту, мы с вами об этом говорили выше. Завтра гляну, как она там, по проекту, должна быть реализована. Систему ТТ делать если только для бытовки, но мы здесь выше по теме пришли к выводу, что это излишне, хватит пятижильного кабеля от заземлённого дома, ну в смысле: три фазы, ноль, и земля от дома.

Alexiy написал : оценить таким способом действительно можно.

Крутяк, не знал :) А зимой там не бывает никого, но интересно будет и в это время года проверить как-нибудь..

haramamburu написал : это возможно говорит о кабеле без индекса ЛС, имхо

Нет-нет, они оба LS, это абсолютно точно!

sawai написал : Правда, что качество заземления можно проверить подсоединением лампочки к фазе и заземленному проводнику. Горит - значит заземление хорошее.

Угу... а можно и пальцем в небо попасть... если ваша повторка единственная на село ;) этот способ кстати вот тут еще описан http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriya/articles/st3.html

sawai написал : Нет-нет, они оба LS, это абсолютно точно!

Поджигать изоляцию 1го и 2го не пробовали?

sawai написал : Да, так правильно

вообще, расчёт сопротивления заземляющего устройства без предварительного обследования грунтов - дело неблагодарное. А обследование это - мероприятие дорогостоящее - проще забить лишний стержень для подстраховки В случае с модульным глубинным заземлителем тупо забивают очередную секцию стержня пока не достигнут нужного значения сопротивления, а если обычные 2,5-3 м электроды, то тоже после замеров принимается решение по месту забить в 5-6 м ещё электрод, а затем снова замер и т.д.