Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

поясните, пожалуйста, схему

терморегулятор теплого пола, как задействовать фозможность экономичный режим "понижение темпрературы", разъем дельта-T ? в документации сказано "Подключите терморегулятор в соответствии со схемой на стр. 55.Фазный провод с внешнего устройства, подающего сигнал для понижения температуры (в режиме энергосбережения), подключите к клемме ΔT" при этом отдельного устройства "внешнее управляющее устройство" у производителя (ensto) нет.

Может, кто сталкивался?

MrGalaxy написал : ИМХО

А вы эксперт в этом? :) А вот эксперты, как раз, другого мнения: если при пожаре будет выделяться много всякой фигни (не помню, какой именно), которая способствует скорейшему разрушению металлических конструкций, то шансов спастись будет меньше. То же самое относится и к количеству выделяемого дыма: меньше удушающих газов - больше шансов выжить.

mstrct_lab,

Что угодно.. Таймер,контролер, контактор, обычный клавишный выключатель.. Когда на эту клему терморегулятора прийдет фаза электросети через любое из перечисленных устройств, терморегулятор встанет в режим "эконом". Температуру для этого режима вы запрограмируете в меню терморегулятора.. Выйдет из режима "эконом" терморегулятор , когда "фаза", соолтветственно, отключится ... Например, уезжаете Вы с дачи... На сигналку ставите помещение... Дополнительный контактор с сигнала от охранной системы подает фазу на клему "дельта Т" и тёплый пол в Ваше отсутсвие поддерживает температуру, например, 15 градусов

MrGalaxy написал : Бех, не знаю, ИМХО когда пожар, то до фени, выделяет кабель токсичные вещества, или нет.

А я согласен. Вокруг силовой проводки еще пук проводов - телефон, сигнализация, домофон, интернет. И выполнены они отнюдь не нг и не лс. Куча пластика который тоже наверняка будет выделять. Так что силовой провод особой рояли не сыграет, надо тогда все делать с учетом этого требования.

Abzac написал : А я согласен.

Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))

333vs333 написал : Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))

Как тут поговаривает один товарищ: "Себе хоть колючей проволокой проводите, другим - согласно нормативов" ;)

ksiman написал : Скорее всего выбивать будет именно вводное УЗО. Может его поставить на 100-300мА?

Solovey написал : Должно и вводное выбивать.

Даже если вводное поставить на 100-300мА при КЗ на землю обязаны сработать оба УЗО. Чтобы этого не происходило, на вводе стараются поставить селективное УЗО (оно имеет выдержку времени на срабатывание)

Спасибо за ответы. Но как мне тогда реализовать подстраховку всех линий? Т.е. мне надо чтобы если не срабатывает диф. автомат или узо на утечку тока в одной из линий, то срабатывает вводное узо. Если ставить вводное УЗО 100ма, то если человек задевает линию с неработающим УЗО на 30ма его ударит током 100ма и отключится вводное УЗО. Но 100ма это уже опасный для жизни ток.

Tonus написал : Но как мне тогда реализовать подстраховку всех линий?

Вводное УЗО меньше 100 мА ставить не стоит. Задолбает ложными срабатываниями. Лучшая защита линий - это покупка нормальных брендовых УЗО и периодический контроль за их работой. Тогда никакой подстраховки не нужно. Почему УЗО на какой-либо линии может не сработать?

виит написал : Что угодно.. Таймер,контролер, контактор, обычный клавишный выключатель.. Когда на эту клему терморегулятора прийдет фаза электросети через любое из перечисленных устройств, терморегулятор встанет в режим "эконом".

отлично, спасибо!. То, что нужно!

т.е. я могу использовать обычный клавишный включатель и использовать такую схему :

все правильно?

Alexs89 написал : Вводное УЗО меньше 100 мА ставить не стоит. Задолбает ложными срабатываниями. Лучшая защита линий - это покупка нормальных брендовых УЗО и периодический контроль за их работой. Тогда никакой подстраховки не нужно. Почему УЗО на какой-либо линии может не сработать?

а почему переживаете? какая у вас система? ТТ, TN-C-S?

в системе TN УЗО это и так не основная, а всего лишь дополнительная (хоть местами и обязательная) защитная мера.

Tonus написал : Если ставить вводное УЗО 100ма, то если человек задевает линию с неработающим УЗО на 30ма его ударит током 100ма и отключится вводное УЗО. Но 100ма это уже опасный для жизни ток.

вот тут самое большое заблуждение. УЗО не умеет ограничивать величину тока - УЗО способно только ограничить длительность протекания этого тока.

во всех расчетах принято брать сопротивление тела человека 1 кОм. Таким образом если вы схватитесь за фазу 220В ожидаемый ток через тело 220мА Но! Это типа наихудший случай, в реальности ток раз в 10 меньше из-за высокого сопротивления кожных покровов.

333vs333 написал : Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))

Когда я впервые получил "бездымный" кабель из Франции лет 15 назад, и провёл испытания изоляции огнём и физическим воздействием, то малость прифигел: воняет почти так-же, количество дыма - раза в два поменьше, но сопротивляемость разрушению - на порядок хуже совковых проводов. Есть подозрение, что это очередной развод от производителя: добавить в изоляцию тальк, и сплавить с двойной накруткой как суперполезное нам! Прикольно продавить изоляцию и радоваться малоопасному пожару!

А подскажите пожалуйста, если на площадке в щитке после счетчика стоит диф 50А/100мА, то в квартирный щиток какой нужен выключатель нагрузки? Достаточно ли 50А или лучше с запасом, 63А? Спасибо.

Slonobas написал : А подскажите пожалуйста, если на площадке в щитке после счетчика стоит диф 50А/100мА, то в квартирный щиток какой нужен выключатель нагрузки? Достаточно ли 50А или лучше с запасом, 63А? Спасибо.

Можно и с запасом. Это же не автомат, а просто выключатель.

Al64 написал : очередной развод от производителя

С ваших слов получается, что нормы электромонтажа разрабатывают производители. ;)

Да по мне, так спор то ни о чем. Разница в цене кабеля (ли и не лс) - это копейки в общей сумме ремонта...