сравнение дровяной печи и газового генератора

Markel написал : А сколько максимум допустимо оставлять зазор для горения 10-12 часов?

Подбирается индивидуально обычно. Слишком много факторов, чтобы давать конкретные рекомендации. Интенсивность горения зависит много от чего. От тяги в трубе, а она в свою очередь от высоты, направления и силы ветра, степени утеплённости сэндвича. От дров, от их сухости, вида древесины и геометрии полена, от способа укладки в топку. Если топить два раза в сутки, то примерно недели за две можно в основном поймать параметры для своей печи.

Markel написал : У меня действительно есть перекос небольшой (1-1,5 мм), так что я задвигаю по полной, то есть остается только 1-1,5 мм.

Это очень много. Надо править зазор герметиком, а далее уже подбирать регулировку к печи. Обычно в районе зольного ящика температура выше 100 градусов не поднимается, так что автомобильного герметика вполне достаточно.

NAP написал : Я вчера в обеденный перерыв исследовал строительный магазин и на глаза попался герметик в стандартной упаковке под пистолет. Надпись гласила "термостоек до +1250*С". Еще переспросил у манагера типа может точку забыли в промежутке между цифрами поставить. Нет все так и есть. Рядом стоял до +300*С. Сам удивлен был.

Который до 1250- силикатный, при застывании даёт усадку. Который до 300-силиконовый,усадки

не даёт, сохраняет эластичность.

Ну для зольного ящика усадка на несколько процентов совершенно не критична, а вот для прочего надо учитывать.

Барсерк написал : Который до 1250- силикатный, при застывании даёт усадку. Который до 300-силиконовый,усадки

не даёт, сохраняет эластичность.

Спасибо буду знать. Но сомнения в 1250 как бы присутствуют. Этим герметиком можно уплотнить топочную дверь в обычной кирпичной печке?

NAP написал : Этим герметиком можно уплотнить топочную дверь в обычной кирпичной печке?

Металл-металл или металл-кирпич?

Wodik написал : Металл-металл или металл-кирпич?

Металл дверки с кирпичом кладки. Точно так металл плиты и кирпич.

Туда не пойдёт, слишком разный коэффициент теплового расширения. Туда надо асбестовый или базальтовый уплотнительные шнуры.

Всем привет. Вопрос: а если герметиком полностью заполнить щель - то воздух в печку попадать вообще не будет? Значит не будет и горения. А тление будет? Я то думал что моя щель в 1 мм - это допустимо. Интересно еще: по номиналу печь Инженер - 15 кВт (это видимо в процессе горения, когда ящик и шибер открыты). А при тлении дров ну примерно часа через 2-3, когда и шибер и ящик закрыты, какова примерная мощность данной печки?

Герметик служит лишь для цели обеспечения равномерного, без перекосов, прилегания передней стенки зольного ящика к самой печи. Чтобы количество подаваемого воздуха определялось хозяином печки, а не кривизной результата сварочных работ. При полностью закрытом ящике зазора быть не должно. Уровень тления определяется зазором, причём его изменение на 1 мм даже с одного бока уже даёт весьма заметный результат, и степенью закрытости шибера. Ну и естественно качеством и размерностью дров. Мощность печи в текущий момент времени можно определить только измерениями, и то примерно.

А вот в эти выходные температура была +5 - +12. И немного я засомневался в своем желании убирать Бутакова. Когда приезжаешь в холодный дом - печь быстро нагревает помещение. Скорее всего электроконвектор долго будет разгоняться, а так как он вообще слабее - смогут ли в 0 градусов 2 конвектора по 2 кВт прогреть помещение до комфортной температуры? За какое время? При условии правильного утепления помещения 100 кубометров. Еще один важный момент: лестница на второй этаж находится в этом же помещении (не за дверью на второй этаж). А сама дверь утепленная минватой на второй этаж в закрытом положении находится в горизонтальном состоянии (параллельно потолку). Это нужно для того, чтобы теплый воздух циркулировал по площади всего потолка, а не концентрировался выше уровня потолка над лестницей перед дверью. В холодные дни, когда приходится закрывать вход на второй этаж и иногда бегать на второй этаж, ощущаешь дискомфорт при открывании/закрывании (за счет большой площади и утепления она достаточно тяжела), то есть женщинам и детям проблематично ее открыть/закрыть. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? поделитесь опытом. Какие варианты возможны?

Инженер с нуля до температуры, когда можно приехав, уже снять верхнюю одежду, прогреет быстрее за счёт более мощного конвекционного потока. Тем более одну комнату. Да и дрова стоят заметно дешевле электричества и их внезапно не отключат. Как вариант. Если конструкция двери на второй этаж позволяет, то основную дверь закрепить в открытом состоянии. На проём лёгкий фанерный каркас, а в него лист пенопласта. Ручки и уплотнитель по краю, если нужно.

Дык у меня сейчас еще легче - каркас из листа двп, а внутри минвата. Но за счет большой площади двери и горизонтального закрытого положения открывать, поднимая руками вверх, тяжеловато. Вот я думаю смастерить рычажную систему открывания двери. То есть с помощью веревки и некоего вала опускать и поднимать дверь, находясь на первом этаже. Но при этом, дверь сама должна как то фиксироваться в открытое положение(вставая вертикально). А еще, человек, находящийся на втором этаже, должен ее окрывать, поднимая из лежачего положения. Только не представляю детально как это должно быть.

Есть возможность весь этот узел сфотографировать с разных сторон и фотки здесь выложить, чтобы зря не теоретизировать?

ОК - тока после выходных

Блок , трос и противовес вам в помощь.