Marat,
УЗО типа А - нужно лишь в двух случаях: если вы собираетесь подключать электросварку, или если у вас питание приходит с воздушной ЛЭП (третий случай - "дома проводятся эксперименты с электрошокерами, питающимися от розетки" - не рассматриваем). Во всех остальных случаях - АС обеспечит достаточную надежность срабатывания.
Если уж очень-очень хочется перестраховаться - поставьте на вводе противопожарное УЗО с током срабатыавания 100 мА типа А (хороший импульс с вероятностью 99% уйдет на "землю" с током гораздо большим), а на отходящих - обычные типа AC.
Теперь - что касаемо самой схемы:
1) уберите свет из-под УЗО. В крайнем случае (если у вас все светильники состоят из металлических деталей, и можно одновременно взяться за светильник и заземлённую батарею) - поставьте на свет отдельное УЗО, ничем кроме освещения не нагруженное.
2) на розеточные линии квартиры - достаточно 2-3 УЗО и 1-2 дифа: УЗО сухой зоны (комнаты, коридор и т.п.), УЗО сырой зоны (кухня у раковины, ванная комната, туалет, постирочная/сушильная и т.п.). Если уж очень боитесь - поставьте на розетку для фена в ванную персональный 10-миллиамперный диф.автомат (10 мА - это всего 1,5-2 киловатта, которые и "съест" хороший фен. При большей нагрузке УЗО имеет законное право отключиться даже при исправном оборудовании). Ну и, если есть балкон/лоджия, - на них отдельное УЗО и автоматы (или диф, если балкон только один - он компактнее).
3) лично я бы организовал еще одну линию с собственным диф.автоматом, не отключаемую вводным аппартом - для питания холодильника (чтобы можно было, уезжая куда-нибудь в отпуск или даже на дачу на "3-дневные праздники" - тупо обесточить всю квартиру, кроме холодильника с продуктами). На эту же линию, возможно, стоит повесить БРА возле щитка (если все же поставите УЗО на свет)
