Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению

mr.Balakin написал: Одну кран-буксу поворачиваешь - вода идёт сразу, вторую - вода идёт через 1,5 полных оборота. На вид кран-буксы идентичны.

Одна кран букса залипает и не сразу открывается, разберите может там прокладка потолще или вообще открутилась, а может одна и таже прокладка просто в горячей воде разбухла сильнее чем на холодной.

mr.Balakin написал: Как быть?

Если вам так дорого именно такой тип буксы то меняйте прокладки в обоих или весь узел целиком, тогда возможно на некоторое время снова станут одинаковыми. Или поставьте керамические варианты букс, тогда обычно становится легче крутить буксы (правда не приученные к лёгкому ходу буксы потребителя от фанатизма иногда ломаю керамические буксы пытаясь закрыть их с усилием).

Alexey77 написал:

5050123 написал: Прессовал этот клапан, открывается чётко на 6 барах.

Хм... У них по паспорту 10% превышения уставки - открытие, т.е. 6.6 бар. А закрытие -20% от уставки, т.е. 4.8 бар. Они также бывают на 4, 8 и 10 бар с синей крышкой. Так что проверять надо величину.

Клапан по идее защищает от превышения допустимого давления, а не от превышения рабочего давления, имхо. У меня на нагревателе по идее 6 бар максимальное рабочее, а клапан на 8 бар. Т.е. он должен выдержать нагрев холодной воды, поступившей под давлением 6 бар.

Но идею поддерживаю, сам решил поставить аналогичный клапан, но в добавление к штатному - через него избыточное давление 0.5-1 бар в трубу обратно уйти может.

Максимальное рабочее давление по паспорту бойлера - 8 бар, а клапан срабатывать начинает ПОСЛЕ преодоления МАКСИМАЛЬНОЙ величины - это ведь не нормально? Он ведь должен либо на пороге срабатывать, либо НЕ допускать рост до максимального. ИМХО! Я когда всю свою систему собрал и опрессовал со штатным клапаном, то он НЕ открылся даже на 10-ти барах. Давление было одинаковым с обеих сторон. Только вытащив из системы и подключив к прессу он начал "ссать" на 9-ти барах. Я считаю, что 9 бар не есть гуд для системы в любом режиме, поэтому родной клапан долой. Куда он будет сбрасывать давление, если на входе в квартиру стоят ОК? Сейчас сбросник подключён к "аварийно-сливной" магистрали ведущей в трап и я сплю спокойно.

5050123, так в том и дело, что максимальная рабочая это не предел... Это то входное давление, на котором он работает. Т.е. заложено должно быть еще где-то две атмосферы минимум в качестве кратковременно допустимого значение. Если параметры указаны верно. Что на самом клапане написано? У меня прямо на ручке "8 bar" - при рабочем 6 бар в инструкции. Кстати, от долгого бездействия при работе клапан может загрязниться, потому в инструкции пишут, что раз в месяц надо клапаном вручную пользоваться, промывать его сливом. :)

А можно еще вопрос, где стоит бойлер, что на входе такое давление? В квартире более 6 бар быть не должно. Потому на 6 бар клапан самое то для продления срока службы бойлера, имхо. Но и производитель не должен комплектовать свои изделия не рассчитанными на их параметры комплектующими.

PS: давление он может сбрасывать в стояк - на схеме подключения же не рекомендуют между бойлером и стояком ставить ОК. А при его наличии давление в гибкие трубы будет уходить, плюс сброс за счет водоразбора холодной воды (унитаз набрался - давление спало). Штатный предохранительный обратным клапаном работает до небольшого перекоса давления на стороне водогрея - и начинает обратно пропускать. Я потому предохранительный тоже на 6 бар ставлю, т.к. перед бойлером редуктор давления, а чтобы его не повредило, он защищен ОК - потому давлению деваться будет некуда, предохранительный поможет...

Alexey77 написал: А можно еще вопрос, где стоит бойлер, что на входе такое давление

Бойлер стоит в квартире, входное давление 3 бара. 9 бар - это просто я прессовал систему.

Alexey77 написал: В квартире более 6 бар быть не должно

Согласен с вами, поэтому принял меры чтобы не было такого давления в системе. проводил эксперимент: выкручивал из системы гаситель Валтек, проливал систему холодной водой и через сутки увидел на манометре 9 бар в статике. После установки гасителя и такого же пролива через то же время увидел 4,5 бара на манометре.

Alexey77 написал: давление он может сбрасывать в стояк

Дык на входе же стоят ОК.

Alexey77 написал: унитаз набрался - давление спало

У меня два стояка в квартире, разнесённые, бойлер стоит в ванной, унитаз на другом стояке висит.

Alexey77 написал: давление в гибкие трубы будет уходить

Я ушёл от гибкой подводки в квартире, поэтому надо было шото делать ;)

В общем сейчас стоит гаситель и кран на подаче в бойлер открыт, если давление будет расти так, что гаситель его уже не компенсирует, то откроется сбросной клапан на ветке бойлера и "лишок" сольётся в аварийку.

5050123, после проливки холодной водой - систему с бойлером испытывали? Или какую?

На входе ОК стоят же не по проекту, их там может и не быть. Потому обратно в стояк могло бы уходить...

А насчет гибких труб - я про ПП и PEX трубы, они вполне умеют немного увеличиваться в объеме. :)

PS: а у вас бойлер постоянно работает? Я тут просто прикинул, стоимость подключения на 2 недели в году что-то крутовата вышла... С учетом того, что надо изолировать электрически от труб, а это могу сделать только PEX без проблем в виду расстояний и "соосности".

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, где на бойлере косвенного нагрева ставиться расширительный бак? Посмотрел схемы обвязки бойлера, на одних схемах- на входе холодной воды, после группы безопасности, на других-на выходе горячей. Как все-таки правильно?

Анатолий-57 написал: Как все-таки правильно?

Присоединюсь к вопросу, и дополню а для чего он нужен? У меня на холодной стоит предохранительный клапан со сливом в канализацию через сухой сифон

Анатолий-57, на входе холодной правильно. Сильно более щадящие условия работы у мембраны.

Всем здравствуйте

Хочу заменить старый смеситель в ванне, который простоял более 40 лет на аналогичный и поменять трубы на МП. Сейчас струя воды бьет точно по центру выпуска ванны и хорошо промывает сифон. Как мне достичь такой же точной установки? Интуитивно надо навинтить на смеситель две водорозетки для МП труб, подать на одну из них воду через гибкую подводку, прижать плотно к стене и подвигать вправо-влево, чтобы струя попала в выпуск и сделать отметки маркером, по которым уже крепить эти водоразетки. Сомнительно, что строители-сантехники пользовались такой методой, но точность установки поражает. Может есть какой более простой способ?

Доширак, а может гуся у вас так точно загнули? Имхо, ни к чему такая точность, лучше ревизию сделать сливу и тогда и забиваться не будет.

Существуют ли магазины торгующие запчастями для смесителей? Кран-буксы, прокладки - на каждом шагу. А остальное? Конкретно интересует смеситель душевой стойки Garsia Los Angeles (http://www.santehtop.ru/producer/Garcia/1/?serial=Los-Angeles). Потек переключатель воды (три положения).

Я так понимаю чтобы снять его надо открутить три ручки на нем. А они намертво прикипели. Размачивал WD-40, средством для отмывания налета известкового, хотел кислотой (дома нет), но не утерпел и полез за плоскогубцами. Результат налицо. Вот такой штыречек надо мне найти. Я могу конечно из латуни или алюминия выточить, но вид не тот будет - проще тогда просто болт вкрутить.

Существуют ли магазины торгующие запчастями для смесителей? Кран-буксы, прокладки - на каждом шагу. А остальное? Конкретно интересует смеситель душевой стойки Garsia Los Angeles (http://www.santehtop.ru/producer/Garcia/1/?serial=Los-Angeles). Потек переключатель воды (три положения).

Я так понимаю чтобы снять его надо открутить три ручки на нем. А они намертво прикипели. Размачивал WD-40, средством для отмывания налета известкового, хотел кислотой (дома нет), но не утерпел и полез за плоскогубцами. Результат налицо. Вот такой штыречек надо мне найти. Я могу конечно из латуни или алюминия выточить, но вид не тот будет - проще тогда просто болт вкрутить.

Всем привет. Возник вопрос. Делается квартира с нуля. При разводке сантехники слив под стиральную машину был выведен (с нормальным уклоном) примерно на 200-250 мм от пола. Правильно ли это? Когда делался ремонт в другой квартире мастер говорил, что слив от машинки надо поднимать выше, на то называлась какая-то причина. Подскажите, как все-таки правильно?

Alexey77 написал: 5050123, после проливки холодной водой - систему с бойлером испытывали? Или какую?

С бойлером прессовал систему в самом начале, когда пытался понять на каком давлении откроется штатный подрывник. Дошёл до 10 бар и прекратил его (бойлер) мучать. После этого бойлер был отсечён кранами от системы и дальше всё остальное прессовалось уже на 13 барах.

Alexey77 написал: На входе ОК стоят же не по проекту, их там может и не быть. Потому обратно в стояк могло бы уходить...

Могло бы, но поставил по рекомендациям с этого же форума.

Alexey77 написал: А насчет гибких труб - я про ПП и PEX трубы, они вполне умеют немного увеличиваться в объеме.

А какое тогда давление в статике было бы если бы были стальные трубы? Я на ППР увидел 9 бар через сутки после проливки.

Alexey77 написал: PS: а у вас бойлер постоянно работает? Я тут просто прикинул, стоимость подключения на 2 недели в году что-то крутовата вышла...

Бойлер не постоянно работает, но постоянно с водой. И так наверное и будет, не буду его постоянно включённым держать. Вместо этого предусмотрел возможность обратной промывки из ГВС, надеюсь, что этого будет достаточно для ликвидации бацилл. Вот только с какой частотой это делать не знаю.

Alexey77 написал: С учетом того, что надо изолировать электрически от труб, а это могу сделать только PEX без проблем в виду расстояний и "соосности".

Не совсем понял о чём вы. Уточните? :)

AndyE, правильтнее всего смотреть инструкцию к машинке. Традиционно считается, что точка слива не должна быть ниже 60см. То ли для того, чтобы самотеком не вытекала, то ли от запаха из канализации, чтобы типа сифона было.

5050123, Я не знаю, какое давление на стальных трубах было бы, бойлер имеет свойства расширяться тоже. :) Но опять же, схема подключения бойлера к стояку без всяких ОК рисуется производителем, потому он рассчитывает, имхо, по минимуму - предохранительный клапан и все, остальное примет водопровод. Расширяя систему элементами уже приходится модернизировать и остальное...

Я подключил бойлер на американках, сначала напридумывал кранов и сливов, потом решил проще сделать. Пролить горячей водой тоже могу, но производитель рекомендует делать так - при долгом простое воду оставлять, а для избавления от запаха залить новой водой и нагреть бойлером - типа должен уйти. Но я пока не решил, сливать ли воду, т.к. нужен 1-2 раза в год на недолго.

Про несоосность - это у меня бойлер висит так, что длина подключения горячей воды около 20см, но нужно что-то гибкое, т.к. буквально сантиметр "мимо", если прямыми трубами подключать. Из доступного диэлектрического такое без проблем только PEX в моем случае дает. А PEX фитинги (рихау) кусаются в цене.