Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению

Siri93 написал:
решена - ниппелем

А ниппель чем уплотняли?

ser000 написал:
Определиться с материалами: гибкие шланги, МП под прес, сильфонные шланги, медные трубки, ППр и т.п.

Вот я хотела попросить посоветовать что из этого подойдет чтобы было красиво и надежно в моем случаи Я в живую видела только 2 типа из них - гибкие шланги и мп
Гибкий шланг я так поняла вообще не поместится между клапаном и уголком.
МП - вот я нашла кусочки от старой демонтированной подводки, обрезала и приложила (на фото клапан не накручен на бойлер т.к это нужно снимать бойлер, а я уже замучалась его снимать\одевать боюсь поцарапать случайно, поэтому для фото просто приложила ).

У мп я так поняла уголки меньше, хотя может у уголков с внутренней резьбой другие размеры, не знаю, у меня к сожалению есть только такой чтобы приложить посмотреть

ser000 написал:
нужны уголки и на баке направленные в стену

у меня там все очень близко к плитке...

ser000 написал:
куда будет сливаться вода из клапана избыточного давления - судя по фото вероятно уйдёт рядом с одной из розеток за стену.

Да там трубочка рядом с водорозеткой торчит, она идет в стене и выходит под ванну где через сифон с разрывом струи будет капать в канализацию, я уже проверяла эту часть - там все нормально, работает.

menket написал:
А ниппель чем уплотняли?

пока ничем, я без ничего прикрутила чтобы посмотреть как будет, купила и нить и фум, завтра потренируюсь обматывать, и как с подводкой определюсь тогда уже буду вкручивать с уплотнителем, и у смесителя и у бойлера пп подорозетки, можно попробовать на эксцентриках смесителя использовать фум а на ниппеле к бойлеру нить или наоборот

Siri93, нить вам простит больше чем фум который самый капризный. Гибкую подводку можно петлей сделать. Кранов не предусматривается?

menket, неа, в квартире нет горячей воды, поэтому на горячую воду я так поняла нет смысла ставить (если я правильно поняла то чтобы запустить воздух можно будет октрыть краник горячей воды на смесителе), на холодную думала поставить вначале но я уже как то спрашивала по поводу кранов в этой теме, мне сказали что угловые краны лучше не использовать, а не угловой у меня там не поместится скорее всего, точнее говоря он поместится но не будет сходится с патрубком бойлера - вот накрутила старый просто что бы показать

(накрутила верх ногами потому что были только такие комплектующие но размеры все равно те же)
на фото видно обвязка сдвинута по отношению к патрубку бойлера - не сходятся (а сдвинуть бойлер нельзя он уже сдвинут по максимум)

подумала что лучше я при необходимости перекрою весь стояк в ванной, за то будет меньше слабых мест у подводки к бойлеру.

Петлей как то не очень..

я хочу чтобы там все было красивенько

Еще я только сейчас поняла один нюанс, т.к у меня нельзя будет снять клапан бойлера не сняв бойлер, если клапан поломается - я не смогу слить воду а значит не смогу снять бойлер что бы заменить клапан.. выходит нужно еще американку втиснусь между клапаном и бойлером?

Шланг газовый просто для примера, я его использовать не буду, прикрутила что бы было видно сколько места занимает, у меня просто только такой был.
В общем придумала только такие два варианта пока, первый -на фото выше (клапан на патрубке бойлера и уголок в водорозетке) - только не знаю чем их соединить таким коротким и позволяющим компенсировать разницу в их положении.
Если вдруг клапан сломается я тогда просверлю его носик (или снизу) - и солью воду, сниму бойлер и заменю клапан на новый. Я так поняла там внутри пластик по идеи просверлить будет не сложно.
Второй вариант - прикрутить клапан прямо на уголок, опять же - нужно придумать как соединить клапан и уголок.
Вот размеры такого варианта (шланг просто для примера одела что бы было видно что если делать там шланг то его длина получается... 1см если не считать часть закрытую опрессовкой), клапан я одела верх ногами потому что у меня не было уголка ВР-ВР, был только ВР-НР, но главное что размеры видно.

Если есть способ соединить их - тогда уже и уголки ВР-ВР куплю, вместо тех что на фото

Siri93 написал:
Если есть способ соединить их - тогда уже и уголки ВР-ВР куплю, вместо тех что на фото

Сначала думать, потом покупать.
Вместо уголка можно поставить тройник, что обеспечит подачу воды в нужном направлении и выход с краном (вомзожно угловым или даже со штуцером для подключения шланга).

У вас нет соосности после уголоков с выходами бойлера, в этом случае возможно можно применить медные гнутные трубки с соответствующими фитингами для подключения по кратчайшему пути с изгибанием трубки.

В других случаях/материалах вероятно надо наоборот удлинять путь, что бы получались петли с правными перегибами без переломов.
Например можно отказаться от уголков на розетки и наоборот седлать прямой выход.
Так же можно оставить уголки, но направить их не вверх, а например в стороны (право и лево) или даже вниз и возможно в этом случае так же будет удобно поставить уголки на выходы бойлера. Ввозможно так же установив уголки на бойлере в стороны (право и лево). В таком варианте трубы не будут випирать вперёд и будут идти параллельно стены.

ser000,
Сутки на пролет обдумывала эту ситуацию, каких варианты уже только не прикидывала, разные подводки, и полностью из фитингов, наверно вариантов 20 точно прикинула, не получилось красиво вместить туда краник слива воды или чтоб клапан можно было открутить. Эти водорозетки сплошная головная боль...
Для чистки бойлера - придется сливать через клапан, пусть это будет долго, но мне спешить некуда

Вот так получается самый на мой взгляд красивый вариант из доступных (ниппель что бы сделать два одинаковых уголка на одинаковом расстоянии от плоскости плитки), и если сломается клапан - я смогу его выкрутить (вместе с уголком) и заменить на новый.

*У меня нет уголков с ВР-ВР, только ВР-НР, поэтому что бы сделать фото и показать точные размеры - я прикрутила вверх ногами клапан, потом куплю уголки ВР-ВР, они почти такого же размера как эти (на пол миллиметра больше будут)

Меня только беспокоит - безопасно ли подключать таким коротеньким сильно согнутым "шлангом"? и что лучше использовать - нержавейку или медь? (что бы проверить можно ли так согнуть - отпилила кусочек газового шланга) но не знаю сколько займут гайки и т.д у меди\нержавейки и как они гнуться.
Но вроде нержавейку можно так гнуть и гайки мало занимают, да? (я по этому фото ориентировалась)

Можете пожалуйста посоветовать оба варианта подходят?

Еще думала что может использовать такую подводку

но она наверно не поместится и не согнется как мне надо да?

Простите что столько сообщений в эту тему накидала, нужно было отдельную тему создать, постараюсь больше так не делать

Siri93, Вам никто не успел сказать, что у бойлерного клапана есть одно направление потока, от внешней резьбы к внутренней.

cineman, а я там написала под фото, что у меня просто не было уголка ВР-ВР, чтобы сделать фото и показать тут наглядно я вкрутила клапан верх ногами в тот уголок что у меня был (с НР), я потом куплю уголок ВР-ВР (у него такой же размер как у того что на фото) и тогда клапан будет стрелочкой вверх вкручен в уголок. Или имелось ввиду что нельзя что бы клапан вкручивался в уголок? (даже если уголок будет с ВР)

Меня еще один момент беспокоит, а не будет от гофрированных труб в моем случаи шума при движении воды? у меня ведь там довольно таки резкий угол сгиба получается... (а если слева я вообще не буду ставить уголок - просто сделаю шланг согнутый под 90 градусов то и там резкий поворот будет...)
Может в моем случаи все таки нужно использовать медь? она ведь гнется под такими же резкими углами как гофрированная нержавейка?

Siri93, начните с того, как запирается подача холодной и горячей воды в бойлер. С этого предохранительного клапана бойлера течёт вода. Думать стоит о том, как собирать эту воду и куда сливать. Вода может вытекать не только из сливного отверстия клапана, но и из под красного рычага. Потому я стараюсь выносить этот клапан в то место, где эти брызги можно собрать полностью и слить куда нибудь.
Готовая гофрированная трубка может иметь любую надёжность, которую может обеспечить продольная лазерная сварка. Бойлер так же не является шибко прочным устройством. Потому можете оставить эту гофрированную трубку, шум которой будет тише шума воды в смесителе. Стоит уложить под бойлером датчик защиты от протечек.

Покрасила трубы в стояке - обнаружила течь. За ночь набирается маленькая ржавая капля. С этим можно что-то сделать? Холодная сварка + покраска? Или менять? Или подварить?

irina_koshakova написал:
Или менять?

Менять.

irina_koshakova написал:
Или менять? Или подварить?

Это не Ваша труба, а управляющей компании. Нужно письменно уведомить их заявлением о протечке, оставив себе копию с визой о получении заявления. Скорее всего, они ничего делать не станут, но у Вас будет бумажка, которой можно прикрыться в случае аварии. Есть вероятность, что в трубе трещина. Но выше вероятность, что это неудачно выполненное соединение. И причиной неудачи может быть неправильная резьба в контргайке, это шестигранник так называется, что ниже протечки. А вот краска и следы какого то строительного раствора под ней могут затруднить разборку так, что труба действительно треснет. Перед разборкой краску нужно удалить с резьбы. Сделать это можно техническим феном, которого УК не имеет, или горелкой, использовать которую УК нельзя по пожарным соображениям. Вместо двух тепловых инструментов будет использован трубный ключ большого размера, который может попутно провернуть стояк у соседей. Если соберётесь ремонтировать, договоритесь на время, когда соседи выше и ниже по стояку находятся дома.

cineman,

Но выше вероятность, что это неудачно выполненное соединение. И причиной неудачи может быть неправильная резьба в контргайке,

Она была сильно ржавая

cineman,

Это не Ваша труба, а управляющей компании

Ну не совсем управляющей компании) общедомовая) а ответственность не наша, да

Проблема в том, что у нас чугунная труба канализации в доме местами сгнила, в том числе у соседки наверху. Стабильно раз в год-полтора у нас по стояку течет вонючая водичка из соседкиной части трубы.
Приходят, чем-то подмазывают, хватает на год. То есть, им вообще до фонаря, с этой дырочкой не станут даже заморачиваться) мне придется самой что-то делать) склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн. Потом планирую капремонт санузла

irina_koshakova написал:
склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн.

Проще ни чего не делать или ещё раз покрасить аккуратно не ковыряя - на год-два-десять хватит, а если не хватит - вызовете представителей УК и перепакуют/заменят кусок бесплатно.

irina_koshakova написал:
склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн

Вообще ни на сколько не хватит. "Холодная сварка" - маркетинговое название эпоксидного клея с наполнителем. К настоящей сварке имеет примерно такое же отношение как "жидкие гвозди" к стальным.

strider1978,

"Холодная сварка" - маркетинговое название эпоксидного клея с наполнителем. К настоящей сварке имеет примерно такое же отношение как "жидкие гвозди" к стальным.

Холодная сварка - эпоксидный клей для металла. У меня есть эпоксидный момент для пластика и дерева, он металл не клеит

irina_koshakova написал:
Она была сильно ржавая

Они все ржавые. Но некоторые имеют резьбу, ось которой не перпендикулярна плоскости, которой гайка прижимает любимую водопроводчиками дрянь к муфте. Потому дрянь с одной стороны прижата плотно, с другой не очень.

подскажите пожалуйста по термостатам..
есть ли очевидные отличия в эксплуатации от обычного смесителя?
прочитал в отзывах на Hansgrohe, что нельзя выставить чисто холодную воду.. или долго думает при переключении
hansgrohe Ecostat 13114000

никто не сталкивался со смесителями keuco, еще вопрос...

по цене как hansgrohe

vitya написал:
есть ли очевидные отличия в эксплуатации от обычного смесителя?

Приходится крутить одну ручку вместо двух и температуру при необходимости.
Гостей приходится каждый раз инструктировать, что крутить надо только с одной стороны.
Температура относительно стабильная и при отключении одной из воды отключается подача воды.

vitya написал:
подскажите пожалуйста по термостатам..

Относительно хороший термоста лучше обычного смесителя. Совсем китайские бывают не предсказуемы в стабильности воды, при малом расходе может быть вовсе кипяток, при большом относительно тёплая, в крайних положения может давать подмес (например, при плохом давлении холодной может на крайнем холодном положении подмешивать кипяток).

cineman, спасибо! да трубочку для клапана провела, надеюсь будет только с самой трубочки капать, раньше было так.

Может кто-нибудь может объяснить пожалуйста, если в квартире два стояка ХВС (один на кухне один в санузле, ГВС нет вообще), и не боишься в случаи поломки чего-либо остаться без воды в санузле вообще, есть ли еще причины что бы ставить краник на водорозетку к бойлеру? или в таком случаи можно вообще не ставить краник к бойлеру? (просто стояк перекрывать и все если нужно почистить бойлер или будет какая-нибудь поломка с ним или подводкой к нему).
*бойлером пользуюсь круглогодично, не помню что бы приходилось перекрывать краник холодной воды к нему когда-либо кроме чистки..

вот такой краник стоит на стояке (старенький уже очень)

И еще такой вопрос пожалуйста - думаю подключить гофрированной трубой с накидными гайками бойлер, есть ли смысл для подключения бойлера (очень короткий участок) использовать гофрированные трубы 15А? или 13А достаточно? (у Stahlmann 13А это внутр.диаметр 12.4 \ внешний 16.1 мм).
У меня на бойлере (Garanterm GTN 80 V) вот такие патрубки для подключения (не знаю что внутри но снаружи 10 мм если линейкой мерить - т.е не будет никакого смысла если остальная подводка будет больше 10?)

ser000, скажите, правильно ли я понимаю, что температурной ручкой можно выставить условно комофртную температуру и потом ее не трогать?
Т.е. оперировать только ручкой включения-выключения напора.
Еще смущеает, что ход ручки напора очень маленький - ведь в одну сторону она регулирует напор душа, в другую - напор излива. Т.е. получается меньше половины оборота на регулировку - хватает ли этого в реальных условиях?

Прошу прощения, я понимаю что уже надоела, но если возможно подскажите еще пожалуйста (я надеюсь что тогда смогу уже наконец решить что делать)
1) Если я использую для подключения бойлера вместо 15-20 мм труб, гофрированную нержавейку Stahlmann 13А + их же прокладки (они внутрь вставляются т.е еще сильнее уменьшат внутренний диаметр труб) чего следует ожидать? (не получится так долго принимать горячий душь как если бы были 15-20 трубы?) будет заметна разница с вариантом если бы бойлер был подключен трубами 15-20мм?

(там длина подводки всего ~7 см на холодную воду и ~11 на горячую, у меня просто не помещаются муфты-фитинги, могу только накидные гайки использовать, а они есть только на 13А трубы - на другие размеры труб гайки не выпускают)

2) Реально ли вообще завальцевать отрезок трубы 7 см длиной? или не получится такой короткий завальцевать?

*бойлер Garanterm GTN 80 V

3) и лучше использовать отоженную или не отоженную трубу?

vitya написал:
скажите, правильно ли я понимаю, что температурной ручкой можно выставить условно комофртную температуру и потом ее не трогать?

В этом преемущество термостата. Но у совсем паршивых это не так и даже в крайних положениях что-то примешивает, а так же температура меняется в зависимости от струи - на тонкой струе может быть кипяток не взирая на настройки, а на большой струе вроде ни чего (возможно тут ещё влияние разных давлений в стояках и выравнивание давления редукторами возможно улучшило ситуацию).

vitya написал:
Т.е. оперировать только ручкой включения-выключения напора.

Если не нужно изменение температуры, то да только ручка напора. Более того можно пока мылишься выключить воду и потом включить с той же температурой когда надо смыть мыло, но в этом случае надо выбрать ручку напора с выступом (гладкие ручки не получается повернуть мыльными руками в отсутствии воды) или дивертор душ/кран с нейтральным положением в котором вода не течёт.

vitya написал:
Еще смущеает, что ход ручки напора очень маленький - ведь в одну сторону она регулирует напор душа, в другую - напор излива.

Сам не встречал такую ручку напора которая бы переключала душ/кран - этим обычно занимается отдельный переключатель (дивертор с кнопкой, поворотным переключателем или переключает движением излива).
Проблем обычно с маленьким напором из-за буксы не возникает.
Часто возникают проблемы напора в дорогих экономных лейках душа, которые заточены экономить воду и поэтому могут иметь ограничитель потока, который на не высоком давлении стояков делает только хуже. В этом случае надо либо удлалить ограничитель или взять другую лейку.

Siri93 написал:
Прошу прощения, я понимаю

Уже можно было бы создать свою тему и там собирать все свои вопросы (даже для себя удобнее, что бы потом вспомнить ответы по своим вопросам), но если админы не возмущаются, значить можно продолжать задавать вопросы в теме мелких вопросов.

Siri93 написал:
чего следует ожидать? (не получится так долго принимать горячий душь как если бы были 15-20 трубы?) будет заметна разница с вариантом если бы бойлер был подключен трубами 15-20мм?

Думается, проблем быть не должно, а если вы будете долго принимать душь, то нагретая вода в ёмкости может закончится, а нагреватель в бойлере не расчитан на быстрый нагрев и в этом случае придётся выключить воду и подождать пока вода нагреется для продолжения водных процедур.

Siri93 написал:
Реально ли вообще завальцевать отрезок трубы 7 см длиной? или не получится такой короткий завальцевать?

Так зависит от инструмента - смотрите инструмент большой ли ему нужен отрезок для вальцевания.
Так же возможно вы не правильно оцениваете длину и стоить накинуть больше запас, в том числе на вальцовку и небольшие откклонения по разным причинам.

ser000, да Вы правы, давно нужно было создать тему, я не ожидала что это так затянется, создам отдельную тему, спасибо

ser000 написал:
а если вы будете долго принимать душь, то нагретая вода в ёмкости может закончится, а нагреватель в бойлере не расчитан на быстрый нагрев и в этом случае придётся выключить воду и подождать пока вода нагреется для продолжения водных процедур.

это если использовать трубы скажем не 15мм внутренним диаметром а 9? или речь просто о скорости с которой бойлер способен греть воду а не о том как быстро он ее сможет набрать благодаря большему диаметру подводки?

Все дальше буду в отдельной теме спрашивать

ser000, Спасибо!

ser000 написал:
Сам не встречал такую ручку напора которая бы переключала душ/кран - этим обычно занимается отдельный переключатель (дивертор с кнопкой, поворотным переключателем или переключает движением излива).

мне казалось, что это стандарт, как раз)
у ораса, что у грое и хансгрое - у всех так, что ручка отвечающая за напор одновременно и переключатель на душ

а вот эта пимпочка переключения на душ, как у - меня смущает - кажется неудобно ее вниз вверх дергать

Привет, подскажите по системе водоснабжения.

Смонтировал водопровод из труб из сшитого полиэтилена. Rautitan Stabil Platinum и гильзы PX.
В изоляцию обернул только саму трубу. Места опрессовки не изолированы.
В мануале от Rehau пишут, что труба и PX-гильзы не должны контактировать с цементом, бетоном, штукатуркой, кирпичом и т.п.

Вопрос: водорозетки с гильзами окажутся под плиточным клеем, стоит ли их дополнительно изолировать? Кто как делает?
Прошу сильно не пинать, разводку воды делал сам.

Dennis_A, на гильзы можете натянуть изоляцию, а сами бронзовые угольники лучше замазать штукатуркой. Вместе с установочной планкой. Иначе будет подвижным смеситель

Самих крепежных болтиков не достаточно, чтобы было прочно. Стандартно - и кронштейны и водорозетки - монтажные, и крепеж их для фиксации и монтажа, но не для того, чтобы удерживать смеситель, как если бы установочные уголки были в мягкой изоляции. У рехау есть такие установочные, но они , не обычные.