Профиль П20 никогда не был самонесущим, таким профилем можно делать крышу но с большим уклоном и с хорошей обрешеткой, если бы Вы использовали профиль Н60 или Н75 http://www.profil-sar.ru/profnastil.htm (у разных производителей есть отличие в маркировке, но принципы похожи) тогда можно говорить о самонесущем профиле, но и там нужна обрешетка. Профиль С9 годится только на заборы, на кровлю его вообще не ставят, единственное где его можно использовать это по сплошной обрешетке (раньше вообще ровные листы ложили), но стоимость крыши сразу увеличится, профиль дешевле чем доски даже самого низкого качества. В не утепленных помещениях конденсата не бывает по определению и стелить пленки гидроизоляции только выбрасывать деньги, конденсат там где есть разница температур. По поводу стропил, правильно заметили что большее значение имеет именно высота, Вы заменили 200х45 на 150х100, если взять все тот же калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html то на балке 200х45 превышение по прогибу 2 раза, а на 150х100 в 2,15 раза, т. е. Вы ослабили конструкцию, правильно было поставить брус 200х100 или доску 250х50, но т. к. уже стоит на 150 и увеличить высоту это переделывать все, то остается или увеличивать толщину или добавлять опоры. Опоры можно добавить косоурами из стального профиля на каждом столбе. То что старая конструкция стояла и не рухнула, говорит только у хорошем качеству дерева, оно прогнулось но не сломалось, гарантию что сейчас не сломается на каком то сучке никто не даст. По поводу обрешетки для пленки, теоретически можно обойтись и без нее, но сейчас монтируя теплоизоляцию кто даст гарантию того, что крепкие мужики заталкивающие маты наверх не затолкнут их до упора и не перекроют вентиляционный зазор? Нужно было или сначала крепить теплоизоляцию, а потом пленку, или делать обрешетку что бы маты уперлись в нее , а не в кровлю, обрешетка намного реже и по размеру матов делается.
P. S. У меня гараж, 6 метров лист, уклон 1,5 метра, профиль С 21, перехлест 1 волна, во время ливня вода проникала между листами пришлось лезть на крышу и стягивать листы между собой саморезами. Лаги лежат 200х150 с шагом 80 см прогиба зимой не замечено.
А мой вариант усиления кровли не подходит? Пропустить рядом с деревянными стропилами металл.
То если либо швеллер на ребро - либо толстостенную трубу наружным диаметром 130-160.
Не каждую из стропил так усиливать - их всего 18шт. А допустим местах в трех-четырех поставить металл. Как раз там где кирпичные столбики которые служат опорой в центре зала.
Кстати из прежних стропил - прогиб был только у стропил с нижней части кровли. Вероятно там больше снега скапливалось. Вот эту часть и надо усиливать в первую очередь.
Плюс возможная дополнительная причина того что прежние доски там прогнулись - по шиферу были протечки то есть дерево промокало местами.
FoxTerrier написал :
А мой вариант усиления кровли не подходит? Пропустить рядом с деревянными стропилами металл.
непонятно, в смысле под стропила пристроить круглую трубу?
Так вы не сказали, сколько см. прогнулись у вас стропилины. На глаз заметно?
самое простое:
Сесть, нарисовать расчетную схему и посчитать, сколько надо.
тогда не будет ветровой нагрузки:D
справедливости ради, надо сказать, что я не считал ничего (брал из таблички на пролет 5м, шаг 800мм)
Но безусловно, немного зависит ещё от количества гвоздей и саморезов :o
Стропильная планка (которая должна быть 5см, а у ТС 3см) добавляет неучитываемую строительную высоту стропилам, ну и сам профлист хоть и является ненесущим тоже немного добавляет прочности.
sarlen написал :
В не утепленных помещениях конденсата не бывает по определению и стелить пленки гидроизоляции только выбрасывать деньги, конденсат там где есть разница температур.
FoxTerrier написал :
А мой вариант усиления кровли не подходит? Пропустить рядом с деревянными стропилами металл.
То если либо швеллер на ребро - либо толстостенную трубу наружным диаметром 130-160.
Не каждую из стропил так усиливать - их всего 18шт. А допустим местах в трех-четырех поставить металл. Как раз там где кирпичные столбики которые служат опорой в центре зала.
Кстати из прежних стропил - прогиб был только у стропил с нижней части кровли. Вероятно там больше снега скапливалось. Вот эту часть и надо усиливать в первую очередь.
Плюс возможная дополнительная причина того что прежние доски там прогнулись - по шиферу были протечки то есть дерево промокало местами.
если поперек положить швеллер/двутавр16-20 и опереть его на несущие стены/колонны а на металл опереть стропила - то нормально, пойдет!
странно, листаю интернет везде паропроницаемые мембраны (тряпка) применяется в один слой при крутом склоне крыши - 30 град и более, для меньших углов - пленка. Видимо в случае ТС необходимо 2 вентзазора - и 2 пленки - первая под кровлей (гидроизоляция) вторая над теплоизоляцией(паропроницаемая мембрана), чтобы влага, выходящая из теплоизоляции не конденсировалась на листах, т.к. капать она будет обратно, что чревато с таким углом наклона кровли. занчит вентзазор (контробрешетку) накрываем слоем гидроизоляции+вторая контробрешетка и обрешетка с кровлей.ИМХО
Samar написал :
непонятно, в смысле под стропила пристроить круглую трубу?
Круглая наверное не годится. Вот как думал - швеллер шириной 15см укладывается на ребро рядом с одной из стропил. И просверлить их и стянуть болтами так чтобы они стали одним целым.
Но усиливать так не все 18 стропил а штуки три - равномерно распределив на 15ти метрах длины помещения.
Другой способ - также положить эти три швеллера рядом со стропилами. Сверху открутить профлист и на швеллер также положить контр-рейку три сантиметра,закрепить естественно.
Иначе если швеллер просто класть рядом со стропилами он и обрешетки касаться не будет и связан не будет.
Так вы не сказали, сколько см. прогнулись у вас стропилины. На глаз заметно?
Старые стропилины? Да,это было заметно. Некоторые больше - некоторые меньше.
Возможно из-за того что на некоторые попадала вода от протечек. А может быть там снега больше скапливалось.
В сантиметрах - наверное сантиметров пять прогиб.
Steh написал :
если поперек положить швеллер/двутавр16-20 и опереть его на несущие стены/колонны а на металл опереть стропила - то нормально.
Колонны по центру зала. Три штуки. По ним металл и так идет. И на этом металле и состыкованы стропила. И опираются на него. Только что расстояние десять метров и колонны по центру,стропила без поддержки по пять метров.
На подходе вторая кровля. Двухскатная.
Здание - ангар 10х29. На данный момент покрыт шифером.
Фермы металлические. Расстояние между металлическими стропилами - примерно 2.5м.
На таком пролете была уложена широкая сдвоенная доска тридцатка. То есть 60см обрешетка.
Практически нигде и не прогнулась.
Кровля неутепленная. Утеплять планируется потолок.
Если перекрывать профнастилом - то полагается гидроизоляционная пленка С или Д с вентзазором.
Так вот трудно представить как можно натянуть пленку на 2.5 метрах.
Если добавлять фермы - это очень трудоемко и дорого.
Тут предложили вариант положить профнастил по старой обрешетке без пленки.
В фронтонах поставить вентялиционные решетки. А сверху по утеплителю который укладывается по потолку растянуть пленку А.
Мол если какой конденсат и будет - то упадет он на эту пленку. Не так много его должно быть.
С пленки должен испариться. Пленка А способна защитить утеплитель от этих капель.
Насколько безумна такая идея?
FoxTerrier написал :
Насколько безумна такая идея?
Что за помещения? Без людей? Если да - забубеньте в качестве утеплителя ЭППС. Он воды не боится - никаких пленок вообще не надо. Тепло держит на ура. И конденсат - по барабану.