К настенному газовому котлу нужен ли бойлер?

Inch1964 написал : Ну не может же он бедный "просунуть" мощность 28 кВт, через "игольное ушко" в 12 кВт!!! Просто удивительно, как котел "сдюжил" столько лет!

AlexMax написал : без замены конвекторов, самый лучший выход - поставить новый котел большой мощности

Ну, вот опять мнения разделились.

Всё-таки 28квт оставить, наверное, будет с моей стороны несерьезно как-то. Наверное, надо выбрать 32квт и на этом успокоиться? Но в котле на 28квт привлекает, что не надо тратиться на покупку и монтаж 8метровой коаксиальной трубы... А вот по поводу пожаробезопасности турбо лучше атмосферника или наоборот?

Дождик написал : все фотографии я делала в горизонтальной плоскости, т.е. лежа на полу перед конвектором (внизу виден ковролин). Т.е. снимала переднюю панель и фотографировала. Там, где фотографировала гармошки - сняты и боковые стенки и передняя панель. Фотографировать сверху ее не получится, т.к. там козырек идет от стены и под ним еще заслонка, поворачивая которую, можно в какой-то степени регулировать поступление теплого воздуха в помещение. Я попробовала сделать другие фотографии, но те, что уже выложила лучше отражают то, что есть. Дублирую их в этом посте:

На первой фотографии конвектор в сборе, но снята левая стенка (правая стенка установлена). Вторая фотография сделана из того же положения (в горизонтальной плоскости), но кроме боковой стенки, снята еще и передняя панель, чтобы можно было сфотографировать гармошку (внизу под конвектором виден ковролин).

Из какой точки лучше сфотографировать, чтобы было понятнее?

Вот как на второй и третьей фото выглядят просветы между пластинками при виде с фронта, то также пластинки должны выглядеть сверху. Точнее может чуть по другому, но между ними должен быть свободный просвет по глубине пластинки, чтобы воздух мог беЗпрепятственно заходить снизу и выходить вверх.

Inch1964 написал : Вот как на второй и третьей фото выглядят просветы между пластинками при виде с фронта, то также пластинки должны выглядеть сверху.

да, они так и выглядят - во всех плоскостях одинаково. Т.е. как если бы взяли одинаковые квадратные листики фольги и нанизали их по центру на трубу с одинаковым зазор между ними - так это выглядит. Если снять боковые стенки и переднюю панель, то вид сбоку:

Inch1964 написал : Можно предположить, что Ваши конвекторы имеют мощность не более 12 кВт и это на целых 300 кв.м отапливаемой площади! (уже не удивлюсь и такому). Тогда поэтому и котел постоянно тактовал из-за перегрева. Ну не может же он бедный "просунуть" мощность 28 кВт, через "игольное ушко" в 12 кВт!!!

С кулерами мощность, которую система сможет отдавать в дом, должна увеличиться в разы. Поэтому, тактование должно уменьшиться. Также обязательно поставьте комнатный термостат.

По большому счету, пока не известна мощность системы (какую она может утилизировать) без разницы какой котел брать. С учетом установки термостата, тактование должно уменьшиться. Если будет все равно и с термостатом тактовать, придется включать кулеры под радиаторами. На пробу можно взять для начала по одному кулеру на радиатор. Может быть будет достаточно.

Поэтому можете и 32 и 36 кВт. По идеет, если Ваш дом соответствует СНИПу по утеплению, то при высоте потолков 2,5 метра, должен укладываться в 100 ВТ/квадрат. Т.е усредненно считают обычно (без расчета теплопотерь дома), что на Ваши 300 квадратов, нужно 30 кВт. Ну и чуть запаса берут. Можно, поэтому и 32 и 36 кВт брать в данных непонятках.

Я вообще в шоке, почему у Вас такое низкое газопотребление. Если бы у Вас стены были в четыре кирпича, я бы понял. А так я в прострации и непонятках. Я не силен в расчете теплопотерь "пирогов и сэндвичей" каркасников, тут нужен грамотный в этом спец. А считать "от столба и до обеда" - нет смысла. И так можно предположить, что будет от 50 до 150 Вт на квадрат. А исходя из приведенного Вами выше данных по расходу газа, получается, что теплопотери Вашего дома намного ниже, мной предполагаемых. То ли инфильтрации у Вас совсем нет, то ли что....

Советую сделать все-таки расчет теплопотерь Вашего дома. А потом уже выбрать мощность котла.

Отвечая на вопрос, что более пожаробезопасно. Турбо котел (закрытая камера сгорания) более безопасен. Точнее он более безопасен, если есть нарушения в проктировании и строительстве приточки и дымохода. Там просто много нюнсов есть для дымохода атмосферника. И утепленность должна быть, и конденсат отводиться, и верхний колпак должен быть выше уровня конька. Окна должны обеспечиваать неоходимый объем приточки с улицы. На определенную мощность котла нужен определенный приток с улицы, не менее чем необходимый для конкретного котла объем в кубометрах. А турбокотлу - эти все нюансы не важны. Он сам засасывает воздух с улицы, и сам же выбрасывает компрессором дым на улицу.

А систему притока и дымоудаления у него тоже можно делать раздельную.

Дождик написал : да, они так и выглядят - во всех плоскостях одинаково. Т.е. как если бы взяли одинаковые квадратные листики фольги и нанизали их по центру на трубу с одинаковым зазор между ними - так это выглядит. Если снять боковые стенки и переднюю панель, то вид сбоку:

Вот теперь понятно. Ну Вы поняли, почему спрашивал. На последнем фото - правильно установлен.

Кстати, по поводу кулеров. Я не гарантирую, что будет все замечательно с ними. Они только увеличат теплосъем с самих конвекторов. Но еще и система должна быть так спроектирована и смонтирована, чтобы успевать подавать тепло к каждому конвектору в необходимом количестве. Гарантировать я могу только тогда, когда полностью рассчитываю ВСЮ гидродинамику отопительной системы включая котел и конвекторы и прочее. А предложенный вариант с кулерами - это от безысходности, потому, что Вы твердо сказали, что ничего с конвекторами менять не будете.

Отсюда и спрашивал, какой мощности насос, однотрубка или двухтрубка и по какой схеме. К примеру, если сделана однотрубка, то при работе кулеров, к концу контура вода будет приходить уже слишком сильно подостывшей. По хорошему разница между началом и концом контура однотрубки должны быть не более 5 градусов. Ну уж на самый крайний случай - 10 градусов.

Но так дистанционно все равно не смогу Вам грамотно сделать гидродинамический расчет за 5 минут. Это нужно снимать полную схему системы (включая всю арматуру, уголки, тройники, где и как и в какой плоскости они расположены в 3Д, просчитать диаметры необходимые, нужную мощность насоса, высчитать реальную мощность Ваших конвекторов, потом сравнить это с диаметрами уже смонтированной системы, проходить с термометром, снимать в контрольных точках температуру поверхности труб и конвекторов. Уф, извините, написал, запутанно и неполно. Прекратил писать, потому, что понял невозможность в одном посту написать роман "Война и Мир".

Inch1964 написал : Также обязательно поставьте комнатный термостат.

Он стоит изначально. Именно при его помощи я и регулирую температуру в доме. Вернее получается, что регулируется температура именно в той, комнате, где висит на стене термостат. Но вобщем-то при всех прочих недостатках, этот недостаток не принципиален.

Inch1964 написал : Я вообще в шоке, почему у Вас такое низкое газопотребление.

да? а меня это радует ))

Inch1964 написал : То ли инфильтрации у Вас совсем нет, то ли что....

что такое инфильтрация? Кстати, у меня почти всегда где-то да открыты окна на проветривание, да и стеклопакеты уже давно расшатались, т.е. через окна дует. Но это вроде неплохо, да? (судя по тому, что вы говорили о плесени). Прочитала про пожаробезопасность в вашем посте. Вобщем, получается, что надо устанавливать турбо на 32квт и пробовать с кулерами. На этом я и остановлюсь, пожалуй, да? ) Еще хотела спросить: для оптимальной работы конвекторов, боковые стенки конвекторов должны быть всегда установлены, да? А если хотя бы с одной стороны не установлена, то теплоотдача такого кулера будет хуже? Я почему спрашиваю: термостат у меня установлен в комнате на 1 этаже. На втором этаже всегда теплее, чем на первом (теплый воздух поднимается наверх). Раньше, чтобы снижать температуру второго этажа, я у конвекторов закрывала заслонки, а теперь я еще и боковые стенки тогда попробую поснимать именно в той комнате, где я сплю, и посмотрю, что будет.

Inch1964 написал : К примеру, если сделана однотрубка, то при работе кулеров, к концу контура вода будет приходить уже слишком сильно подостывшей.

однотрубка, но в морозы даже обратка на входе в котел ооочень горячая и соответственно котел тактует. Так что кулеры как раз помогут. Рассчитывать ничего не надо, спасибо. Мне просто надо было понять принцип - что от чего зависит и соответственно, что делать. Я поняла, что делать. Спасибо. ) Выбираю одноконтурный настенный котел 32квт, к нему БКН на 70л с номинальной мощностью 30квт, а зимой буду экспериментировать с кулерами.

Дождик написал :

1. да? а меня это радует ))

2. что такое инфильтрация? Кстати, у меня почти всегда где-то да открыты окна на проветривание, да и стеклопакеты уже давно расшатались, т.е. через окна дует. Но это вроде неплохо, да? (судя по тому, что вы говорили о плесени).

3. Прочитала про пожаробезопасность в вашем посте. Вобщем, получается, что надо устанавливать турбо на 32квт и пробовать с кулерами. На этом я и остановлюсь, пожалуй, да? )

4. Еще хотела спросить: для оптимальной работы конвекторов, боковые стенки конвекторов должны быть всегда установлены, да? А если хотя бы с одной стороны не установлена, то теплоотдача такого кулера будет хуже?

5. Я почему спрашиваю: термостат у меня установлен в комнате на 1 этаже. На втором этаже всегда теплее, чем на первом (теплый воздух поднимается наверх). Раньше, чтобы снижать температуру второго этажа, я у конвекторов закрывала заслонки, а теперь я еще и боковые стенки тогда попробую поснимать именно в той комнате, где я сплю, и посмотрю, что будет.

6. Не подумайте, что в прямом смысле я прострации от того, что у Вас расход небольшой! :) Я же в переносном смысле. :)

7. Воздухобмен, чтобы не задыхаться. Просто чем больше инфильтрация (дословно проникновение воздуха с улицы), тем легче дышиться, но увеличиватся расход газа. Обычно ищут разумный компромисс. Да, плесень-грибок заводиться в основном от излишней влажности, или от неправильно спроектированной "точки росы" в стенах. Если интересно почитайте переводную статью: http://www.arwela.info/ruweb/tempru3.htm и еще: http://www.izba.su/index/wall/

8. Видимо, да.

9. На работу кулера боковые стенки не будут оказывать влияния. Только регулируемые заслонки поставьте в полностью открытое положение (т.е. на наибольший проход воздуха вверх от конвектора).

10. Да, термостат должен быть установлен на первом этаже. Обычно ставят по центру первого этажа.

На мой взгляд наличие боковой стенки крайне мало влияет на теплоотдачу конвектора. Эта стенка выполняет скорее декоративную функцию.

Дождик написал : однотрубка, но в морозы даже обратка на входе в котел ооочень горячая и соответственно котел тактует. Так что кулеры как раз помогут. Рассчитывать ничего не надо, спасибо. Мне просто надо было понять принцип - что от чего зависит и соответственно, что делать. Я поняла, что делать. Спасибо. ) Выбираю одноконтурный настенный котел 32квт, к нему БКН на 70л с номинальной мощностью 30квт, а зимой буду экспериментировать с кулерами.

Именно слишком горячая обратка на входе в котел и свидетельствует о том, что конвекторы не успевают отдавать тепло в помещения.

В принципе, кулеры можно ставить не во всех помещениях, а только в тех, где Вам холодно, потому как сами эти кулеры довольно дорогие, если тихие, тонкие и долговечные. Ссылка давал, но нужно выбирать, чтобы высота была не более 12 мм, ну максимум 20. С тем, чтобы между кулером и полом, можно было проложить демпфирующую П-образную подкладку толщиной чем больше, тем лучше (чтобы был нормальный подсос воздуха из комнаты под кулер, иначе не будет эффекта и кулер сгорит от перегрева), и в то же время, чтобы кулер не касался нижнего края конвектора, чтобы не передавалась вибрация на конвектор, которая будет приводить к заметному на слух жужжанию.

Можно начать экспериментировать с небольшим количеством кулеров. Посмотрите, насколько эффект оправдает Ваши ожидания. СтОит или не стОит их покупать. (Попробовать можно и с парой дешевых кулеров, а уж если затея оправдается, можно и подолговечнее купить).

Inch1964 написал :

5. Да, термостат должен быть установлен на первом этаже. Обычно ставят по центру первого этажа.

он установлен изначально. Снимать его не собираются, переносить тоже, просто к нему подключат новый котел (это я обсуждала с ними). Так же еще от старого оборудования останется эл.стабилизатор. И всё. Больше ничего, к сожалению, использовать невозможно (так они сказали).

Inch1964 написал : На мой взгляд наличие боковой стенки крайне мало влияет на теплоотдачу конвектора. Эта стенка выполняет скорее декоративную функцию.

тогда я не поняла, что вы имели в виду здесь:

Inch1964 написал : Мне показалось, что у конвектора должны быть с боков глухие стенки. Так вот, если они действительно имеются (а не рамочная конструкция), то эти боковые стенки должны быть ориентированы в вертикальной плоскости. Иначе будут препятстовать сильно конвекции.

Я этот текст поняла так, что боковые стенки должны быть строго установлены вертикально. Тогда воздух поднимается снизу, нагревается, проходя через фольговую гармошку и выходит через щель, между верхом передней панели и открытой заслонкой, не распыляясь по сторонам. Так? А если убрать боковые стенки, то воздух пойдет и в бок тоже, а там может быть рядом мебель или угол помещения, соответственно, теряется тепло.

Дождик написал : Я этот текст поняла так, что боковые стенки должны быть строго установлены вертикально. Тогда воздух поднимается снизу, нагревается, проходя через фольговую гармошку и выходит через щель, между верхом передней панели и открытой заслонкой, не распыляясь по сторонам. Так? А если убрать боковые стенки, то воздух пойдет и в бок тоже, а там может быть рядом мебель или угол помещения, соответственно, теряется тепло.

Просто я посмотрел на фото, и с ужасом подумал, что конвектор мог быть неправильно, т.е. "лежа установлен". Вот бывают еще конвекторы не с уголками вдоль конвектора по боковым ребрам, а с двумя стенками, которые в этом случае должны быть установлены в вертикальной плоскости.

Боковые стенки (декоративные) не имел в виду.

А если убрать переднюю панель конвектора, то как изменится теплоотдача конвектора? Будет хуже или лучше?