AlexandrVas. написал :
- Понял. Обратный клапан у водонагревателя не ставим.
AlexandrVas. написал :
- Пожалуйста, поподробнее про группу защиты. Особенно опасаюсь взрыва нагревателя от избыточного давления, так как слышал от заслуживающего доверия человека, что такое бывает при неправильном подсоединении водонагревателя
Не совсем так. Группа защиты - это устройство, совмещающее в себе обратный клапан (он таки есть!), то есть горячая вода не идет назад в подающую магистраль, и аварийный клапан, который при повышении давления сверх допустимого, стравливает избыток воды наружу. Группа защиты - это отдельный элемент, который поставляется вместе с нагревателем, вкручивается между нагревателем и подающей трубой, и имеет торчащий наружу открытый патрубок, к которому нужно присоединить отводящую избыток воды трубочку (в канализацию, например). Обычно, на группе защиты есть еще и краник (нормально закрытый), с помощью которого можно спустить все содержимое нагревателя в отводящую трубочку, например при необходимости ремонта.
AlexandrVas. написал :
- Не могли бы сообщить, какого диаметра должна быть труба, обеспечивающая холодной водой раковины, душ и пр.? Можно ли поставить коллектор?
- Тот же вопрос про диаметр трубы, но идущей к нагревателю.
Оба вопроса имеют одинаковый ответ.
Тут слишком много вариантов. Излагаю общие принципы. Решаемая задача: во всех точках потребления нужно получить достаточный напор при достаточном расходе. Понятное дело, что очень много зависит от возможностей источника, то есть Вашей насосной станции. Если она достаточной мощности (с избытком), то геометрия труб (даже диаметр в пределах одной квартиры/дома), наличие коллекторов и прочее значения не имеют, продавит, и доставит нужное количество, подумать стоит только при значительных подъемах воды на верхний этаж и т.п.. Если же источник слабенький, то каждое заужение трубы, ветвление, и даже поворот, внесут дополнительное сопротивление воде, и приведет к тому, что из душа на втором этаже вода будет еле сочиться, а после спуска воды в унитазе и вовсе сочиться перестанет.
Поэтому нужно определить самую дальнюю верхнюю точку водоразбора (кран), прикинуть, сколько кранов могут быть открыты ОДНОВРЕМЕННО, и создавать схему трубопровода, ориентируясь на то, что в этой дальней точке должен быть нормальный для использования напор. Для улучшения ситуации трубы нужно брать потолще, поворотов поменьше. Для удешевления и лучшего внешнего вида - наоборот. Вот и ищите компромисс для своего случая.
Поскольку Вы - человек в этом деле новый, числами оперировать смысла нет.
Не бойтесь, если все собираете самостоятельно, то пробуйте, потом поумнеете - переберете иначе.
У каждого свои предпочтения в геометрии магистрали. Тут на форуме есть большие умельцы сделать оптимально и очень хорошо, и работы их выложены в разделе сантехника и отопление, поищите, много найдете правильного.
У меня тоже имеются свои принципы. По улице веду трубы типа ПНД, диаметром 32, они могут и замерзнуть, не лопаются. В доме провожу металлопластик (МП). От входа до главного коллектора тащу диаметром 20 (металлопластик МП20), а от коллектора 16 (металлопластик МП16). На одну ветку после коллектора вешаю не больше 2 потребителей, которые могут быть включены одновременнно. Ну и домик у меня маленький и одноэтажный. Как будет у Вас - смотрите сами, тут рецептов нет.
Да, и много толстых труб - плохо выглядит.
Удачи!