Водонагреватель и гидроаккумулятор

AlexandrVas. написал : С группой защиты теперь понятно, буду ставить только штатный клапан. Я выше выложил фото этого клапана, как Вы думаете, его не нужно заменить на более, может быть, надежный?

Обсуждение надежности сантехнических элементов многократно было здесь же на форуме сантехника и отопление. Это вопрос веры и кошелька. На даче я ставлю элементы подешевле (в подвале только мыши) , в городе подороже (13 этажей).

AlexandrVas. написал : Купил также смеситель для умывальника. Сзади есть дырочка без резьбы, может, специально предназначена для трубочки клапана?

Не видел таких. Может быть. Обычно в сифоне есть патрубок для слива стиралки.

AlexandrVas. написал : По совету продавцов купил 2 водонагревателя - 1 для душа и 1 для двух раковин

Я бы был продавцом, я бы посоветовал даже три, и еще один в запас. Это только вопрос кошелька. С электричеством не промахнитесь. У нагревателей как правило есть регулировка мощности, от этого зависит СКОРОСТЬ нагрева и только. Если оба на максимум и одновременно включились, то очень неслабо будут кушать ток. Провода-то выдержат?

AlexandrVas. написал : Также беспокоит вопрос повышенной влажности санузла. Стены (перегородки) планирую сделать из гипсокартона, пол уже есть, из деревянных толстых досок (опалубочных). Как их можно изолировать от влаги?

Вопрос влажности встает всегда в паре с вопросом о канализации. Если у Вас проложена канализация и ставите душевую КАБИНКУ, то о какой влажности мы говорим? В бойлере не так много воды, чтобы Вы размывались как в бане, не будет там особенной влажности. Два правила: гипрок используйте влагоустойчивый (зеленый), и не забудьте про вентиляцию помещения. Все будет хорошо. Серьезно нужно задуматься только в случае, если нет канализации, и вода из душа льется на пол. Это отдельная песня.

Да, забыл еще вот о чем. Трубы с холодной водой (у меня из скважины, температура воды +6 градусов в любую жару) в теплом влажном помещении покрываются росой. Когда вода течет, они становятся мокрые. Выключаю воду, движение в трубе останавливается, вода в трубе стоит, нагревается до комнатной температуры, трубы высыхают. Роса может собираться в капли, капли текут по трубе, находят нижнюю точку и оттуда капают на пол. У меня этого не происходит, воды лью немного. Но видел, как у соседей подгнивает пол в той точке, куда стекает вода с мокрых труб. Обычно это точка ухода трубы под пол. Там нужно внимательно.

А не получится так, что НС будет постоянно нагнетать, а клапан будет постоянно травить? И еще, А будет ли успевать клапан стравливать, если там маленькое отверстие? НС же быстрее нагнетает.

AlexandrVas. написал : Я выше выложил фото этого клапана, как Вы думаете, его не нужно заменить на более, может быть, надежный?

Вот это и есть 3-в-1,по поводу более надежного уточните у продавцов разрешает ли это их гарантия.

Dimch написал : А не получится так, что НС будет постоянно нагнетать, а клапан будет постоянно травить?

НС станция имеет при себе реле давления,которое её НС выключает,а с клапана у Вас за весь сезон упадёт несколько капель всего.

AlexandrVas. написал : не опасно ли "класть все яйца в одну корзину", то есть полагаться только на один прибор? Вдруг он выйдет из строя? Этот вопрос как-то решается?

ИМХО Вы сильно заморочились на эту тему,видимо кто-то Вас сильно запугал,вода в нагревателе греется max 75гр.,при этом никто не мешает Вам эту температуру снизить,т.е.вода там не кипит никогда,покупайте водогрей зарекомендовавших себя фирм и мойтесь на здоровье. Могу предположить,что взрывались водогреи совсем по другой причине.Там видимо просто не отключился вовремя ТЭН со всеми вытекающими последствиями.

Dimch написал : А не получится так, что НС будет постоянно нагнетать, а клапан будет постоянно травить

В типичном случае НС настраивают так, что она перестает нагнетать при давлении около 3 атмосфер. Клапан начинает травить при давлении, опасном для целостности нагревателя, а у него в паспорте стоит 6 атмосфер. Почувствуйте разницу.

Vulf написал : Могу предположить,что взрывались водогреи совсем по другой причине.Там видимо просто не отключился вовремя ТЭН со всеми вытекающими последствиями.

И так было, Вы правы, а один раз местные рукосуи продували трубы перед зимой (скважина летняя), и задули воздуха 8 атмосфер при закрытых кранах. Один бойлер без ГЗ вскрылся первым, чем наверное спас остальных.

Vulf написал : ИМХО Вы сильно заморочились на эту тему,видимо кто-то Вас сильно запуга

Абсолютно согласен. Вопрос не настолько остро стоит, если просто сделать как написано в руководстве.

iv.iv написал : Вот это и есть 3-в-1

Не понял. Там вроде бы внутри просто ОК и сбоку предохранительный. При каком же давлении он стравливает обратно в подающую магистраль?

box415 написал : она перестает нагнетать при давлении около 3 атмосфер. Клапан начинает травить при давлении, опасном для целостности нагревателя, а у него в паспорте стоит 6 атмосфер.

Картина мира сложилась! ))) Пошел строить! Вернее думать над трубопроводом. Спасибо огромное!

box415 написал : Не видел таких. Может быть. Обычно в сифоне есть патрубок для слива стиралки.

Видел в магазине сифоны с патрубком для стиральной машины. Учту как вариант, спасибо. Выкладываю фото смесителя.

box415 написал : Если оба на максимум и одновременно включились, то очень неслабо будут кушать ток. Провода-то выдержат?

Электрик, установивший щиток, сказал, что одну фазу можно нагружать до 5 кВт. (у меня 3 фазы). Сечение проводов 2,5 кв. мм., так что должны выдержать, насколько я понимаю.

box415 написал : Вопрос влажности встает всегда в паре с вопросом о канализации. Если у Вас проложена канализация и ставите душевую КАБИНКУ, то о какой влажности мы говорим?

Автономную канализацию в виде септика мне установили. Сказали, 4 человека в день могут тратить 200 л/сутки.

box415 написал : Два правила: гипрок используйте влагоустойчивый (зеленый), и не забудьте про вентиляцию помещения. Все будет хорошо.

Не знаю, завозят ли к нам влагоустойчивый гипрокартон. Сомневаюсь. Если использовать обычный, можно ли его плиткой выложить? И ещё: если выложить плиткой/кафелем деревянный пол из досок, то как это отразится на конструкции пола в общем? Вентиляцию буду делать в любом случае, так как будет также установлен унитаз.

box415 написал : Да, забыл еще вот о чем. Трубы с холодной водой (у меня из скважины, температура воды +6 градусов в любую жару) в теплом влажном помещении покрываются росой. Когда вода течет, они становятся мокрые.

Спасибо, учту.

Vulf написал : ИМХО Вы сильно заморочились на эту тему,видимо кто-то Вас сильно запугал,вода в нагревателе греется max 75гр.,при этом никто не мешает Вам эту температуру снизить,т.е.вода там не кипит никогда,покупайте водогрей зарекомендовавших себя фирм и мойтесь на здоровье.

Купил водонагреватель марки Ariston, раньше просматривал форум, хвалили.

Vulf написал : Могу предположить,что взрывались водогреи совсем по другой причине.Там видимо просто не отключился вовремя ТЭН со всеми вытекающими последствиями.

И, должно быть, не сработал предохранительный клапан?

box415 написал : Не понял. Там вроде бы внутри просто ОК и сбоку предохранительный. При каком же давлении он стравливает обратно в подающую магистраль?

Вот нашел что ближе- пост53 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186577&page=2

AlexandrVas. написал : Выкладываю фото смесителя

1. В смесителе не может быть дырки для слива, поскольку смеситель к канализации отношения не имеет.
2. Дырочка в Вашем смесителе для штанги, управляющей затычкой в раковине. Это совсем не то.

AlexandrVas. написал : Не знаю, завозят ли к нам влагоустойчивый гипрокартон. Сомневаюсь. Если использовать обычный, можно ли его плиткой выложить?

Можно. Тщательнее заделывайте швы между плитками и примыкания к стенам, полу и потолку.

AlexandrVas. написал : если выложить плиткой/кафелем деревянный пол из досок, то как это отразится на конструкции пола в общем?

Чтобы выкладывать пол плиткой, он (деревянный пол) должен быть очень жестким. Если пол "ходит", пусть даже только в середине, пусть даже на несколько миллиметров, то все швы потрескаются и выкрошатся. Так укрепить деревянный пол ИМХО не получится. Поэтому есть два варианта - толстая фанера или бетонная стяжка (или и то и другое). Стяжка с армированием сеткой с квадратом 100 мм. Сверху кладут плитку. Но для всего этого нужны две вещи: чтобы пол (лаги) выдерживали такую тяжесть, и чтобы допустимо было пол поднять сантиметров на пять (это минимум) - стяжка + клей + плитка. Фанера проще, требований и работы меньше. Но и результат менее предсказуемый, пол и с фанерой может погуливать. Сам я половую плитку кладу только на стяжку. А если деревянный пол, то или отделываю дерево, или кладу линолеум. Под него, кстати, и греющую пленку можно положить. Самое большое спасибо от моих женщин, например, я получил, когда сделал в санузле на даче теплый пол. Осенью и весной - это просто сказка, выходить не хочется.

Удачи.

AlexandrVas. написал : И, должно быть, не сработал предохранительный клапан?

Да сработал там клапан,просто он не расчитан на температуру кипения.Забудьте Вы уже про этот клапан,он прекрасно выполняет свою работу в штатном режиме.

box415 написал : Поэтому есть два варианта - толстая фанера или бетонная стяжка

Не соглашусь я с Вами про 2 варианта,плита ЦСП 20мм или 2 плиты по 10мм легко решают проблему плитки на деревянный пол,себе положил 10мм плиту и потом плитку 30х30,держится 4года без проблем,фотки есть,могу показать.В местах соединения плиты подкладывал полоски тонкой жести и прикручивал насквозь. Изначально половая доска 27мм лежала на лагах через 50см.

Vulf написал : Не соглашусь я с Вами про 2 варианта,плита ЦСП 20мм или 2 плиты по 10мм легко решают проблему

Естественно решают, полностью согласен. Фанера в моем посте - собирательный образ. Имеется в виду просто плитный материал достаточной прочности. И ОСБ-12 тоже бывает кладут и ДСП. У меня есть участок пола, где по лагам, без всяких черных досок уложена ДСП 35 мм, трофейная. Мертво, не шелохнется.