Так какой же байпас правильный?

euthanatos написал : в хрущёвке, последний этаж, трубы 3/4. Теплоноситель поступает в зал снизу в нижнюю часть батареи и выходит через верхнюю на кухню в верхнюю часть кухонной батареи, после чего идет дальше вниз к соседям.

точно такая же ситуация как у вас :

..

Как всегда, наконец-то пришел Сантех-Свар, и сказал, как правильно делать. И это без издевки и на полном серьезе.

Исчезают такие "Сантех-Свары", потому наша страна разучилась уже и автоматы Калашникова делать. :(

Inch1964 написал : Исчезают такие "Сантех-Свары", потому наша страна разучилась уже и автоматы Калашникова делать.

насколько я заметил, ТС писал о квартире на последнем этаже, слава богу что конкретно наша страна не разучилась делать калаши :) это я к тому откуда корни Сантех-свара... замена чугунных радиаторов в хрущевке на биметалл, длинный радиатор в комнате где подача с нижних этажей, мелкий в кухне за стеной... если есть желание регулировать теплоотдачу у радиаторов, то регулирущий вентиль ставится на подающем отводе...

Inch1964 написал : Как всегда, наконец-то пришел Сантех-Свар, и сказал, как правильно делать

при подаче по стояку снизу-вверх рекомендуется схема подключения : "Перекрещивание"

.. ...

правильный байпас (смещенный , развернутый в другую плоскость) при нехватки габаритов стены - для экономии пространства между стояком и радиатором :

высокий радиатор Н=800 мм монтаж в узкий проем , 5 секций в спальне . по теплоотдаче равняется 8 секциям обычной батареи - т.е. отапливает 16 кв.м пола

... такой же , аналогичный заказ (монтаж в узкий проем) только на кухне , стандартная высота Н=500 мм http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&p=3861398&viewfull=1#post3861398

....

santex-SVAR написал : правильный байпас (смещенный , развернутый в другую плоскость) при нехватки габаритов стены - для экономии пространства между стояком и радиатором

... диагональная схема подключения радиатора отопления с применением 2 угловых кранов . подача по стояку снизу-вверх

Вопрос у меня практически такой же? как и автора темы полгода назад, жаль не видно картинок от santex-SVAR, Вот вариант "от застройщика":

Получается

1. Стояк всегда заужен с 1" до 3\4" (т.к. байпас стоит после заужения)
2. Если при заменене батареи поставить запорную арматуру и оставить как сейчас байпас в 1\2, то весь стояк заужается в 1\2 при перекрытии батареи (стало жарко - перекрыл)

Не понимаю зачем тогда стояк делать 1"? Или все тут правильно?

alexsh, вот тут написал, в каких случаях нужен зауженный, а в каких незауженный байпас - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

alexsh написал : Не понимаю зачем тогда стояк делать 1"?

Лет через 10,там забъется как раз до номинала.

Inch1964 написал : alexsh, вот тут написал, в каких случаях нужен зауженный, а в каких незауженный байпас [/url]

Статья подробная, спасибо. Задумался на что менять свои батареи (на моем фото - регистры, а не чугунные, там никаких гравитационных насосов не возникает). Батарея от застройщика имеет терморегулятор (даже если он не полностью перекрывает трубу но явно не 3\4 остается) Однако ответа на вопрос не дает зачем тогда стояк делать 1"? Если верить предположению что Лет через 10,там забъется как раз до номинала. У нас получается стояк заужен изначально до 3\4 в основном стояке в 1" скорость потока меньше там и будут отложения, пока он тоже не станет 3\4 и скорость потока сравняется... Так чтоли? И получается если я "придушу свою" батарею то останется байпас на 1\2 и наверное 1\2 от самой батареи.

alexsh написал : Однако ответа на вопрос не дает зачем тогда стояк делать 1"?

1. Возможно в проекте был байпасс установлен между участками стояка в один дюйм. А застройщик напортачил.
   2. Возможно в проекте стояк сделали в 1" для уменьшения гидросопротивления стояка. Ибо потери на трение в трубах происходят на каждом сантиметре трубопровода. Возможно дом высокой этажности 14 или более этажей.
2. Возможно, что это было сделано для увеличения скорости протока именно внутри Вашего конвертера, для уменьшения отложений.
3. И самый вероятный пункт. Конверторы уже были сделаны на заводе с байпасом 1/2" (для упрощения монтажа застройщиком в расчете на 3/4" стояки). И застройщики просто поленились переделывать, и "вкрячили" как есть. В пользу этой версии говорит то, что на байпасе вроде бы заводская краска. А стояк не покрашен. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=465346&d=1387873681 И если было все именно так, то застройщики изначально изгадили всю рассчитанную проектировщиком гидравлику стояка.

alexsh, скольки этажный у Вас дом?

alexsh написал : Лет через 10,там забъется как раз до номинала.

Не думайте об этом. Если забътся, то у всех забъется. Отложения зависят больше от качества водоподготовки, чем от скорости теплоносителя. Бывает, что и через 50 лет трубы как новые, а бывает и через 5 вот такая картина:

alexsh написал : И получается если я "придушу свою" батарею то останется байпас на 1\2 и наверное 1\2 от самой батареи.

Получается так. Знать бы какая замысел изначального проектировщика и скорость теплоносителя в стояке, можно было бы точно посоветовать, какую гидравлику сделать Вам и какой радиатор поставить.

Лично мне кажется, что байпас проектировщиком задумывался между дюймовыми трубами. Но это только кажется, потому что знать этого не могу.

alexsh написал : Задумался на что менять свои батареи (на моем фото - регистры, а не чугунные, там никаких гравитационных насосов не возникает).

Лично мне нравяться панельные стальные по причине бОльшей дОли у них лучистого тепла, чем у биметаллических радиаторов (которые правильнее было бы называть конвекторами). Но они рассчитаны до 10, а некоторые модели до 12 Бар давления и нужно узнавать в УК, можно ли их ставить.

Если панельные по давлению не проходят, то можно поставить трубчатые радиаторы. С лучистым теплом у них лучше, чем у биметалла.

Но если не проходите по финансам с трубчатыми, ставьте Рифар Монолит не менее 7 секций.

Выводы. Байпас все же рискнул бы переварить между дюймовой трубой, и тоже дюймового диаметра (Байпасс сместить как можно ближе к радиатору).

После байпаса поставил бы отсекающие шаровые краны приличного бренда. На подаче, после отсекающего поставил бы термостатический вентиль Данфосс RA-G с термоэлементом.

Еще лучше, если удастся найти в продаже недавно снятые с производства их же клапаны RTD-G

Подойдут радиаторы только с классическим подключением. Радиаторы с нижним (донным) подключением не подойдут.