Как правильно подключить биметаллический радиатор?

RitDik, вот две схемы. Для бокового и диагонального подключения. Выбирайте любой. Преимущества диагонали будут ощутимо проявлятсья, только на "удушенном" стояке. На нормальном, с правильной скоростью теплоносителя, и с Вашим количеством секций диагональ даст выигрыш совсем небольшой в несколько процентов (2-3%).

Если термовентилей не будет, то байпас можно делать зауженный. Если будут термовентили, то байпас придеться делать таким же диаметром, что и стояк. Но есть опасность, что Ваш стояк уже является "удушенным" кем-то из соседей. И тогда в этом случае термоголовки могут ухудшить теплоотдачу Ваших радиаторов. Так, что установка термоголовок на Ваш страх и риск. Можно поискать снятые с производства Данфос RTD-G, у них самый большой (который знаю) Kv. Практически их точная копия термовентили Валтек 033 и 034 (но по их качеству не могу ничего сказать).

Но в любом случае, при подаче теплоносителя в верхние коллекторы радиаторов, Ваши радиаторы будут отдавать мощности минимум на 10-20% больше, чем при подключении "низ-низ". При подключении термовентилей мощность радиаторов нужно увеличить примерно на 15%, по сравнению с подключением радиатора без термовентилей. Можно и на бОльшую величину.

Вот схемы:

RitDik, представьте себе, что у Вас смертельная необходимость спуститься в долину с отвесной и высокой скалы. Рядом советчики галдят. Один говорит, нужно прыгнуть так, чтобы попасть в реку внизу и не разбиться. Другой говорит, что нужно взять большой зонтик, и с его помощью спланировать. Третий говорит, что нужно вернуться за парашютом и прыгать уже с парашютом.

Каким будет самое правильное решение? ;)

марс написал :

2. Здесь и в статье оба номера одинаковы.

Огромное спасибо! Исправил.

Трехходовой термостатический клапан ГЕРЦ наружная резьба 3/4" уплотнение по плоскости прокладкой. Коэффициент затекания 50% термостатический режим 2К, 80% клапан открыт. Присоединительная резьба привода М28х1,5. Kvs=2,75 м3/ч. Тип CALIS-TS. Каталожный номер 1 7761 02 (для стояков ДУ20) и 1 7761 01 (для стояков ДУ15). Выпускается в левом и правом исполнении.

Inch1964 написал : Вот начали флудить, и меня вынудили.

Вас при регистрации Вынудили, 3500 сообщений за три года.

ИП только для сварных работ требуется? Вы открыто предложили оплачивать Ваши консультации, вот я и спрашиваю, что за организацию Вы представляете и куда деньги эти уйдут? Только ФИО, мобильник и скайп. Вы назвались проектировщиком систем отопления, так извольте обосновать, иначе Вы самозванец. На сайте только скомпилированный плагиат и несколько эскизов. Ни одного проекта в портфолио нет. Если Вы вообще когда-нибудь проект видели.

Inch1964 написал : RitDik, представьте себе, что у Вас смертельная необходимость спуститься в долину с отвесной и высокой скалы. Рядом советчики галдят. Один говорит, нужно прыгнуть так, чтобы попасть в реку внизу и не разбиться. Другой говорит, что нужно взять большой зонтик, и с его помощью спланировать. Третий говорит, что нужно вернуться за парашютом и прыгать уже с парашютом.

Каким будет самое правильное решение? ;)

Ответ очевиден. Но, не могу провести параллель к данной ситуации.

Inch1964 написал : RitDik, вот две схемы. Для бокового и диагонального подключения. Выбирайте любой. Преимущества диагонали будут ощутимо проявлятсья, только на "удушенном" стояке. На нормальном, с правильной скоростью теплоносителя, и с Вашим количеством секций диагональ даст выигрыш совсем небольшой в несколько процентов (2-3%).

Если термовентилей не будет, то байпас можно делать зауженный. Если будут термовентили, то байпас придеться делать таким же диаметром, что и стояк. Но есть опасность, что Ваш стояк уже является "удушенным" кем-то из соседей. И тогда в этом случае термоголовки могут ухудшить теплоотдачу Ваших радиаторов. Так, что установка термоголовок на Ваш страх и риск. Можно поискать снятые с производства Данфос RTD-G, у них самый большой (который знаю) Kv. Практически их точная копия термовентили Валтек 033 и 034 (но по их качеству не могу ничего сказать).

Но в любом случае, при подаче теплоносителя в верхние коллекторы радиаторов, Ваши радиаторы будут отдавать мощности минимум на 10-20% больше, чем при подключении "низ-низ". При подключении термовентилей мощность радиаторов нужно увеличить примерно на 15%, по сравнению с подключением радиатора без термовентилей. Можно и на бОльшую величину.

Вот схемы:

Большое человеческое спасибо, Inch1964. К своему стыду вынужден признаться, что моих двух высших образований не хватает, чтоб разобраться в схемах, применительно к моему нынешниму подключению. Но я клятвенно обещаю постараться в них разобраться, хотя бы из уважения к проделанной Вами работе. Еще раз спасибо.

Internet написал : Вас при регистрации Вынудили, 3500 сообщений за три года.

ИП только для сварных работ требуется? Вы открыто предложили оплачивать Ваши консультации, вот я и спрашиваю, что за организацию Вы представляете и куда деньги эти уйдут? Только ФИО, мобильник и скайп. Вы назвались проектировщиком систем отопления, так извольте обосновать, иначе Вы самозванец. На сайте только скомпилированный плагиат и несколько эскизов. Ни одного проекта в портфолио нет. Если Вы вообще когда-нибудь проект видели.

Вы трезвый? ;)

RitDik написал : Но я клятвенно обещаю постараться в них разобраться, хотя бы из уважения к проделанной Вами работе. Еще раз спасибо.

Можете мне просто позвонить, за 5 минут весь принцип объясню (безвозмездно). Телефоны и скайп есть в профиле.

RitDik написал : Ответ очевиден. Но, не могу провести параллель к данной ситуации.

Правильным вариантом будет поискать тропинку, ведущую вниз в долину со скалы. Вместо того, чтобы слушать советчиков. Теперь, думаю, Вы поняли аналогию. ;)

psnsergey написал : Во-2, если подача даже нижняя (!), а секций не сильно много (не больше примерно 8-10 для 500-мм радиаторов), то можно сделать РАСШИРЕННЫЙ несмещённый байпас (скажем, стояк 3/4", а байпас 1 1/4" и составляет со стояком одну прямую, эстетически это вполне хорошо выглядит, уж куда лучше зигзагов "переворота" или диагонали) и вварить в него (именно в трубу 1 1/4", поблизости от переходов в стояк 3/4", это немаловажно для нижнего отвода) отводы. Естественной конвекции и тут будет вполне достаточно для отличной циркуляции, главное - ей не мешать падением давления от протекания потока стояка на сопротивлении байпаса, затем и надо расширить его.

привет. заинтересовала тема с РАСШИРЕННЫМ байпасом. будет ли работать такая схема с верхним розливом???

RitDik написал : На прошлых рисунках помечал, а на этом забыл. Подача идет в левой комнате, а в правой (где подрисовка фломастером), это обратка.

Кстати, вот теперь когда подняли вопрос куда воде проще пойти, понял что у меня нарисовалась еще одна проблема.
На рисунке видно что, труба лежит на полу и чтоб она вошла в нижний коллектор радиатора ее надо или поднять под углом (рис А)

или сделать как на рисунке Б. И тогда возникает вопрос, а не проще ей прямо в байпас течь, чем на верх в радиатор подниматься?

Информация к размышлению:

1. Мне непонятно, как раньше слесаря выпускали воздух из этого контура обогрева. Через Вашу батарею в гостиной?
2. Если бы даже я был уверен в направлении подачи, все равно бы посмотрел в любой из квартир подо мной у кого биметалл. Как у них подключено и есть ли проблемы. (Как я понимаю, при таком направлении подачи в их гостиных проблем не должно быть. В детских же, с нижней подачей, увидите оптимальный вариант подключения. При наличии высокого стояка справа, что-то не верится, что подвод через детскую).
3. Учитывая, что уже некогда резать мет. трубы, я бы оставил в гостиной справа от радиатора все как есть сейчас. Врезал бы в нижнюю ПП трубу тройник и соединил с левым низом, используя кран Маевского на радиаторе для выпуска воздуха, (открыв временно терморегулятор, верхний правый). Т.е. сделать как на рис Б, да и вопрос о байпасе отпадет.
4. Кстати, на сайте Рифара указано, что при соединении низ-низ необходимо в радиатор устанавливать внутренний подпружиненный клапан, причем, на заводе.

марс написал :

4. Кстати, на сайте Рифара указано, что при соединении низ-низ необходимо в радиатор устанавливать внутренний подпружиненный клапан, причем, на заводе.

Это для индивидуальных систем отопления будет хорошо (хотя какое нафиг хорошо, когда ленинхратка самая глупая система). А в однотрубных вертикальных системах многоэтажек, это будет вредительство и крысятничество.

Потому, что устанавливая такую подпружиненную пробку, Вы увеличиваете на очень существенную величину гидросопротивление всего стояка. В результате через него начинает меньше протекать теплоносителя.

Т.е. это будет как раз "удушением и убиением" стояка.

Печально, что если такая мысль пришла Вам в голову, то значит многие уже так и сделали. Вот так коллективно жильцы многоэтажек и пилят сук на котором сами же сидят. А потом, сами же убив свою систему отопления, жалуются в УК и ЖЭК.

П.С. Вообще полный нонсенс, что в индивидуальных системах подключают биметалл способом ленинхратки. :eek: Ну если кому приспичило именно ленинхратку, так и ставьте чугунные радиаторы, на именно которые и была рассчитана ленинхратка! Ну никто же в здравом уме не заливает в бензиновый двигатель дизельное топливо и наоборот! А здесь получается именно льют бензин в дизельный движок.:eek:

марс написал : Информация к размышлению:

1. Мне непонятно, как раньше слесаря выпускали воздух из этого контура обогрева. Через Вашу батарею в гостиной?

Это схему которую "родил" я. До замены труб на ПП, стояли обычные чугунные батареи с боковым подключением. С другой стороны стояло по клапану Маевского. Подача была в нижний коллектор в детской.

2. Если бы даже я был уверен в направлении подачи, все равно бы посмотрел в любой из квартир подо мной у кого биметалл. Как у них подключено и есть ли проблемы. (Как я понимаю, при таком направлении подачи в их гостиных проблем не должно быть. В детских же, с нижней подачей, увидите оптимальный вариант подключения. При наличии высокого стояка справа, что-то не верится, что подвод через детскую).

Есть у них проблемы или нет, не известно, но известно что у них до сих пор боковое подключение. И стоят чугунные радиаторы. Изначально подача внизу в детской из гостиной обратка. Проверенно

3. Учитывая, что уже некогда резать мет. трубы, я бы оставил в гостиной справа от радиатора все как есть сейчас. Врезал бы в нижнюю ПП трубу тройник и соединил с левым низом, используя кран Маевского на радиаторе для выпуска воздуха, (открыв временно терморегулятор, верхний правый). Т.е. сделать как на рис Б, да и вопрос о байпасе отпадет.

Не понял задумки, если оставить как есть, то для чего это подключение к левому низу?? Байпас и так есть, терморегулятор открыт всегда. И это не решит проблемы с холодным радиатором в детской.

RitDik написал : И это не решит проблемы с холодным радиатором в детской.

Насколько понял, основная Ваша проблема в том, что в биметаллические радиаторы теплоноситель нужно подавать только в верхний коллектор. Либо с боковым либо диагональным подключением. А у Вас, к сожалению не так. И такое неграмотное подключение - это всё последствия того, что очень многим "ленинхратка" наступила на мозги (шутка в которой есть доля шутки).

Все подключения с подводом теплоносителя в нижний коллектор радиатора, с точки зрения теплотехники являются... как бы это помягче выразиться без "французского сантехнического"... ну скажем... ну совсем мягенько скажем - ну очень большим заблуждением. ;)

Как только начнете подавать теплоноситель в верхние коллекторы Ваших радиаторов, так сразу все проблемы и решатся.

Жаль, что нельзя. Хозяин стал рассматривать уже низ-низ. Я тоже взял себе на заметку такую возможность. А может быть, если нельзя, но очень хочется..? Ведь опыт есть:

Олегович написал : там где у вас подача и обратка с разных сторон от радиатора погступайте как тут:

Если подача и обратка с одной стороны от радиатора, то тут проще :

и не бойтесь низ-низ, этот тип подключения всегда указан любым производителем как рекомендованный, ни в одной инструкции к радиатору не указано что при таком подключении падает мощность радиатора, я так подключаю всегда и очень давно и много так выполнил работ, но мне еще никто не пожаловался что холодно зимой.