Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5816638

Все схемы не то, делайте нижнее подключение везде. У сантехников спросите- все слова сказали что знали?

Олегович написал:
Все схемы не то, делайте нижнее подключение везде. У сантехников спросите- все слова сказали что знали?

Олегович, да почему не то -то? Вы прям так свой "низ-низ" проталкиваете, как будто чувствуете за собой основную миссию на земле в этом.
Первая версия самая правильная по всем православным и техническим канонам)) Зачем вводить человека в заблуждение только из-за того, что он не указал ваш любимый низ-низ?
Вот 3-я схема да, ни в дугу.

Pavel171, у вас больная фантазия, на самом деле все проще, нижнее подключение оптимальнее чем первые 2 рабочие схемы потому, что

1) наименьшее количество труб, выглядит эстетичнее, а при прокладке труб по наружке это важно.

2)нет зависимости от направления подачи на случай ошибки слесарей и переварки подачи с обраткой при ремонте в подвале

Регистрация: 25.10.2016 Зеленоград Сообщений: 2

Олегович,
1) Мне нужно эффективнее на левом радиаторе (и на вашей левой картинке) - не вижу проблем трубу с подачи поднять снизу наверх ни по эстетике, ни по трудоёмкости. А правую батарею (и у вас она тоже правая на фото) именно так и хотелось бы сделать.
2) Если кто-то что-то переварит в подвале, то проблемы возникнут у всего дома. Не думаю что все начнут переваривать стояки у себя в квартирах, проще будет устранить опять в подвале, нет?
P.S. Если это все замечания по моим схемам, значит в остальном они нормальные. Спасибо!

Pavel171, Спасибо!

optim, Первая схема - самая правильная. Только радиаторы между собой лучше соединить трубой 1".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

optim, ну раз вы стали уже инет-профи по отоплению вам конечно виднее как выполнять монтаж правильнее, уточню лишь что главным критерием монтажа для себя считаю то что он выполняется 1 раз, исходя из средней продолжительности жизни и срока службы стальных ВГП труб на отоплении. Поэтому и порекомендовал схему, при которой чтобы не происходило в доме, человека живущего в квартире в которой радиаторы смонтированы таким образом ничто не сможет побеспокоить.

optim написал:
Мне нужно эффективнее на левом радиаторе

почитайте людей у которых смонтировано "низ-низ" и их удивило что все отлично...

Утверждаю на основе личного опыта, что подключение низ-низ не уступает никакому другому по эффективности, но имеет важные преимущества описанные мной выше.

SerGo83 написал:
В продолжение моих вопросов: закуплен рифар монолит на 5 секций и необходимая подводка. На регуляторы на кухне я решил забить, не так это важно, чай не жилая комната. Сантехники из ЖЭКа будут привлечены в качестве установщиков по принципу меньшего из зол. Подключать будут сбоку, подача нижняя. Пытался убедить сделать диагональ, перехлест или низ-низ - безуспешно. По их словам давление в системе 9 на входе и 7 на выходе. С учетом нижней подачи, первого этажа и малого количества секций - думаю можно и сбоку подключить. Тем более в паспорте рифара такая схема тоже присутствует. Стояк полдюйма, байпас будет с заужением.
Сходил к соседям сверху, 3 года назад они меняли батареи у той же бригады. У них тоже монолиты, только на кухне 6 секций (9,5 площадь помещения). Руку держать ни на батарее ни на стояке нельзя, радиатор прогрет равномерно.
В комнатах монолиты на 10 и 12 секций, подключены диагонально, только как бы наоборот - снизу слева подача, справа сверху выход. В комнате у них 25 градусов, батареи равномерно горячие, руку не удержать.
Монтаж относительно аккуратный, супер косяков не видно, визуально горизонт с вертикалью выдержены.
В общем на неделе должны поставить. Если все будет ок, то займусь комнатами. Там точно уговорю на нормальную диагональ и поставлю клиновые заглушки, как советовали.

Радиатор наконец-то поменяли.
Фотки не могу выложить, так как основная часть монтажа закрыта столом. Эстетически качество на 4ку. Возможно кто-то скажет, что даже с минусом. Лён выходит за границы соединений, расстояние от стены в нижней части радиатора чуть больше чем в верхней. При этом горизонт выдержан чётко.
Но пожалуй самое главное - нигде ничего не течёт (ведь если сейчас не течёт, то и потом тоже не потечёт? ) и греет мощно и равномерно. Даже с неправильным боковым подключением на нижней подаче. Вероятнее всего за счёт того, что у меня на 1-ом этаже максимальная температура и давление. На 14-ом этаже картинка могла бы быть другая.
Хочу сказать большое спасибо участникам форума за огромное количество полезной информации! А всем новичкам советую в том числе не отключать собственную голову и чётко анализировать инфу, примеряя все данные к своей конкретной ситуации.
На очереди ряд вопросов по электрике... но это уже совсем другая история.

SerGo83,

SerGo83 написал:
По их словам давление в системе 9 на входе и 7 на выходе

Cмею предположить, что у вас из-за этого всё более-менее и заработало. У вас очень неплохая циркуляция в системе. (разница давлений). А у меня в доме разница давлений всего 0,2 атм. С такой циркуляцией боковое подключение мне пришлось переделывать на диагональ...

Олегович и Inch1964, скажите пожалуйста, по Вашему практическому и теоретическому опыту: у одних наших знакомых в новом доме с, несомненно, изуродованной двухтрубкой на 10/17 этаже, теплоноситель в одном радиаторе судя по всему гуляет туда-сюда. Греется то верхняя, то нижняя труба радиатора. Радиатор в итоге почти не дает тепла.
Скажите, может в данном случае как раз эффективней будет подключение низ-низ ?

SunFire написал:
Скажите, может в данном случае как раз эффективней будет подключение низ-низ?

Если нет перепада давлений, то какая сила будет проталкивать теплоноситель через радиатор? Без перепада, не будет циркуляции через радиатор и при подключении "низ-низ".

Если только делать полувандальный вариант подключения к стояку подачи по схеме однотрубки с несмещенным (осевым) незауженным байпасом. Тогда перепад будет образовываться за счет гравитации. Но этого не советовал.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Если нет перепада давлений, то какая сила будет проталкивать теплоноситель через радиатор? Без перепада, не будет циркуляции через радиатор и при подключении "низ-низ".

Я имел ввиду вот что:
при подключении верх-низ, при правильном движении теплоносителя радиатор работает правильно, при движении теплоносителя "наоборот", радиатор вообще ПОЧТИ не работает. А вот при подключении низ-низ, радиатор будет работать как придвижении теплоносителя в правильном направлении, так и при движении в обратном направлении, то есть ПРИМЕРНО в два раза дольше. Может, тогда эффективность будет ну раза в 1.5 хотя бы выше ?

Inch1964 написал:
Если только делать полувандальный вариант подключения

Никакого желания дискутировать, но определение "полувандальный" заинтересовало...

Это у Вас что-то новенькое

Предложите альбом технических решений по обвязке (без рекомендаций):
четвертьвандальный вариант
полувандальный....
почтивандальный...
..................
мегавандальный....

В0д0пр0в0дчик написал:
Предложите альбом технических решений по обвязке (без рекомендаций):
четвертьвандальный вариант
полувандальный....
почтивандальный...
..................
мегавандальный....

Подняли настроение! Как-нибудь нужно напиться и написать перлы, чтобы все тоже посмеялись.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire написал:
А вот при подключении низ-низ, радиатор будет работать как придвижении теплоносителя в правильном направлении, так и при движении в обратном направлении, то есть ПРИМЕРНО в два раза дольше. Может, тогда эффективность будет ну раза в 1.5 хотя бы выше ?

Извините, но не при "придвижении", а при изменении полярности перепада давлений.
Можете, попробовать. Потом расскажете.
Тогда, если кто-то захочет повторить эксперимент по поимке исчезающе малого перепада давлений, можно будет ссылаться на Ваш опыт.
Типа найти темную кошку в темной комнате, в которой кошки нет.

Если хотите, можете сделать "полувандальный" способ подключения радиатора.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
мегавандальный....

Это насос в двухтрубке. И установка термоклапана на радиатор в однотрубке при отсутствии байпаса.

В0д0пр0в0дчик написал:
четвертьвандальный вариант

Установка термоклапана при зауженном смещенном байпасе.

В0д0пр0в0дчик написал:
почтивандальный...

Установка термоклапана при зауженном смещенном байпасе в однотрубке. Заужение сечений стояка заменой стальных ВГП труб 3/4" на ППр 25мм. Установка крана на байпас. Изменение преднастроек термоклапанов в двухтрубке.

П.С. Как понимаете, чёткого разделения между 1/4, 1/2, 3/4 и 9/10 вандализма не существует. Набросал экспромтом эту шутливую классификацию, специально для Вас.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Здравствуйте,
Уважаемые, подскажите собираюсь менять отопление в квартире(хрущевке-4 этаж из 5), схема одноконтурная, батареи без байпаса.
Подача снизу или сверху, еще не уточнил, но скорее всего снизу. Собираюсь менять батареи на биметаллические(рифар монолит), причем трубы хочу спрятать в стену:

  1. стоит ли ставить байпас? или этот радиатор будет иметь такую же пропускную способность как чугунка? если делать байпас, то делать его с сечением трубы меньше, чем основной стояк и подходы к радиатору?
  2. рабочие сказали закупить металлопластик (для утопления труб в стену), купить то уже купил, но, читая написанные страшилки.. Стоит ли покупать стальную трубу или ничего страшного не произойдет?

Неверно написал, трубы полипропилен, а не металлопластик

Hapko3 написал:
стоит ли ставить байпас?

обязательно

Hapko3 написал:
Подача снизу или сверху, еще не уточнил

в хрущевках как правило разнонаправленная, необходимо смотреть по каждому стояку как они подкючены к подаче или к обратке

Hapko3 написал:
причем трубы хочу спрятать в стену:

не лучший вариант, рациональнее прятать стояки и возможно отводы в короб из ГКЛ

Hapko3 написал:
Стоит ли покупать стальную трубу или ничего страшного не произойдет?

трубы однозначно стальные, и раз хотите проложить их скрыто, допускаются лишь неразъемные соединения, то есть сварка.

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

Друзья, добрый день. Немного не по теме, вопрос о подключении полотенчика с нижним подключением.
В настоящий момент в ванной вместо полотенчика имеется стремный конвектор, трубы торчат по всей стены от пола до потолка.

Подача НИЖНЯЯ
Краны с американками мне когда-то давно поставил жэковский слесарь, который пришел менять прогнивший в перекрытии стояк.
Труба сталь наружный диаметр около 23 мм, как я предполагаю это значит труба 1/2", по крайней мере ШК стоят именно с такой резьбой.
Мне предстоит полный ремонт ванны, поэтому планирую всё, что после ШК выкинуть, проложить новый стояк, убранный в штробу, от которого пойдут два отвода с байпасом. На просторах интернета нашел варианты нижнего подключения лесенки:

  1. Прямой (несмещенный) незауженный БП,
  2. Прямой зауженный БП,
  3. Смещенный БП.
  4. Еще встречал вариант вообще без БП, но мне что-то подсказывает, что так делать не надо.
    Какую схему лучше выбрать? Преследую цели а) не навредить б) получить максимальную эффективность.
    Делать планирую полипропиленом в теплоизоляции и убирать это всё под плитку.
    Какой диаметр трубы выбрать? Как я понимаю, стальная труба на 1/2" заменяют на 20 ППр трубу? Или лучше взять 25ю?
    Может быть имеет смысл сделать что-то типа насоса бернули, который пропагандирует Владимир? Если имеет, то где лучше делать уширение?

Если прокладку достаточно сделать 20й ППР трубой, а я сделаю 25й, при этом БП сделать зауженным до 20 - это ведь не заузит стояк и при этом должно повысить затекание в полотенцесушитель? Или не стоит вообще так делать?
Еще вопрос, относящийся скорее к практикам реализации, чем к мастерам гидравлики: какой величины делать штробу под 20ю и 25ю ППр трубу? Дом панельный, лишние см3 бетона выдирать тоже не хочтеся.
Спасибо.
ЗЫ. То, что краны стоят сейчас неправильно - знаю, они лишь для того, чтоб была возможность сделать правильную разводку внутри стены и больше никогда их не трогать (тьфу, тьфу, тьфу), не вызывая ЖЭКовского слесаря для перекрывания стояка.

Homrit, Если не хотите читать СТАТЬЮ, то экспериментируйте и пробуйте пока не надоест. И пока не получите желаемый результат.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

Ссылочку на СТАТЬЮ можно? С удовольствием прочитаю. В сети находил статью "инструкция по подключению полотенцесушителя" в PDF, автор Непочатов Алексей Николаевич. Там описание различных схем подключения, в т.ч. те три, иллюстрации которых я привел. Только не говорится, какая из схем лучше. Это та статья? Или вы имеете в виду другую? Экспериментировать не хочется, поэтому и спрашиваю советов у профессионалов. Ваша статья, Владимир, о БМ радиаторах, мною изучена и принята за постулат, но тут речь идет о полотенцесушителе и о НИЖНЕМ подключении (по другому мой полотенчик не подключить)

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

По сечению разобрался, 20я ППР труба действительно имеет внутренний диаметр в пол дюйма, даже чуть больше - 13,2, что всё же меньше Ду = 15 мм, значит делать буду 25й ППР трубой. Собсна изначально и планировал делать ей, но нашел таблицы "соответствия" они мени и сбили с панталыки. Вопрос по лучшей схеме подключения открытый.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4522

Homrit написал:
Еще встречал вариант вообще без БП, но мне что-то подсказывает, что так делать не надо.

Судя по рисунку, у вас сейчас как раз вариант без байпаса, но в этом случае применение полудюймовой трубы и арматуры выглядит довольно странно.

Homrit написал:
Как я понимаю, стальная труба на 1/2" заменяют на 20 ППр трубу? Или лучше взять 25ю?

1/2" соответствует трубе 20мм PN20, но армированная PN25 немного заужает проход. Однако на отрезке 1-2 метра это практически не влияет.

Homrit написал:
20я ППР труба действительно имеет внутренний диаметр в пол дюйма, даже чуть больше - 13,2, что всё же меньше Ду = 15 мм, значит делать буду 25й ППР трубой

В определении условного прохода (ДУ) также играет роль шероховатость внутренней поверхности (у пластика она заметно меньше чем у стали). Поэтому реальный внутренний диаметр трубы не строго соответствует условному.

PS Все ИМХО.

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

Неужели никто не подскажет по выбору лучшей схемы подключения?

Homrit, вторая и третья схемы лучше первой.
Третья более гуманна к циркуляции в стояке, чем вторая.
Я за номер три.

Регистрация: 16.06.2014 Владимир Сообщений: 111

Mazayac, Спасибо!

Регистрация: 08.12.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 252

C удивлением начитался страшилок про металлопластик и ПП. Если не покупать китайское и прочее, то вполне все работает.Особенно при верхнем розливе. Когда в подвале дома стоит понижающий редуктор( на случай сюрпризов ГУПТЭКа) . И потом ,от одной картинки к другой наблюдаю или просто два отсекающих крана или к ним вдобавок красивую белую головку фирменного регулятора( который при "качестве" воды в системе вылетает на раз) Почему никто не вспомнил о банальной латунной задвижке? ( не путать с краном) которая ограничивает подачу в батарею и пускает больше по байпасу во время осенне-весенних перетопов. Особеннно актуально для установивших хорошие стеклопакеты т.к. невозможность регулировать подачу в батарею превращает квартиру в африканскую пустыню. А люди с нижних этажей при этом ходят в шерстяных носках по квартире.

Коллеги, требуется грамотная консультация специалистов. Буду благодарен за совет. Все расписываю как можно подробно.

1.Имеется таунхаус в пригороде СПб, площадь первого этажа 35кв.м. Второй этаж 35 кв.м. перепад потолков на втором - скос крыши - от 4 до 2.65.м. На первом потолки 2.6.м. Материал - газобетон, внешнее утепление минвата 40 + фасад.
Внутри - гипроченные стены.
2.Сделана система отопления с электрокотлом 7,5 кВт. Двух трубная, как я понял, так как есть входная труба красная и выходная труба (синяя). Обе трубы пущены по полу по краям стен внизу.
3.Отопление в формате экономии пустили только на первом этаже. Первый этаж разделен на 4 помещения - кухня примерно 8 кв.м., с\у примерно 4к.в. комната примерно 13 кв.м. коридор - 11 кв.м. В.
Соответственно в комнате - 8 секций (радиатор германиум нео биметалл), в кухне - 6 секций, в кордиоре - 12 секций.

4.Про теплопотери. Дверь входная китайская - закрыта брезентом платочным, утпелена по щелям. На второй этаж ведет лестница, соответствено есть проем в коридоре 2 на 2 метра, но он закрыт плотно пленкой по щелям. Первая комната утеплена сверху со второго, все щели, кухня нет, там прохладнее. На кухню ведет дверь, она закрыта. может дуть немного.

Теперь про ощущения. В комнате по разному. Сначала было прохладно, батареи работали по разному при 70 градусах на котле. Подкрутил клапан, стоящий на выходе - стали греть сильно. К верху батарей 2-3 секунды максимум - держать невозможно руку - низ послабее, но опять же по разному (не знаю от чего зависит). Вечером засыпаю - батареи жарят - утром просыпаюсь - верх горячий (не жарит), низ теплый.

такое чувство, что что -то неправильно подключено.
Знаю, что нужно утепляться и план такой
1.Полностью утеплить 1 этаж со второго (все щели закрыть), запенить все на потолке снизу.
2.Обшить веранду с прихожкой, чтобы был предбанник
3.Сделать отопление на втором этаже.

Исходя из всего сказанного вопроса два.
1.Стоит ли наращивать радиаторы, возможно ли это, сколько примерно может стоить?
2.Правильно ли подключены радиаторы и как их можно переделать. Фото радиатора в комнате прилагаю. Комната угловая, соседи пока не топят.

id211614614, термоголовки установлены неверно, могут самозапираться независимо от температуры воздуха в комнате - потому что термоэлемент подогревается от горячего отвода.
Должна стоять так:

Или так:

Или так:

Остальное (схема разводки, обвязки котла и пр.) нам неведомо.