Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Konans, жековские как всегда с завидным постоянством по стране включают свой идиотизм и как всегда невпопад. Если вы радиатор поднимите на высоту эксцентрика тогда он и будет у вас завоздушиваться, но это не является проблемой, так как у любого радиатора есть кран маевского, у меня много объектов с нижним подключением и я только один раз слышал жалобы про завоздушивание, на последнем этаже 24-х этажного дома, проблема решается установкой автоматического воздухоотводчика. У вас двухтрубка и ей завоздушивание не свойственно, так что именно это не является проблемой. Вешать выше понятно, не вариант, мешает подоконник. Оставить как есть и применить эксцентрик можно, недостаток только на долгосрочную перспективу, радиатор будет грязеотстойником для всего шлака в стояке, но опять же, у вас двухтрубка, если старый дом, это возможно, но на перспективу очень долгих лет, опять же радиатор можно иногда промывать, подшламовая коррозия свойственно гвс, на отоплении не встречал так как в теплоносителе нет кислорода. Так что вешайте как хотели через эксцентрик, красота я так понял вас не сильно беспокоит несмотря на модные обои. А так вообще выполнить на сварке без повреждений, лично для меня не является проблемой, сколь значимой. Все зависит от аккуратности. Но я бы на вашем месте нашёл сварщика, неужели в культурной столице они перевелись все на судовые верфи?) за то радиатор повесите на нужную высоту и по центру окна, и не будет некрасивых переходов. Посмотрите только мой ролик про двухтрубку в первом сообщении этой темы. Актуально для новостроек, если у вас сталинская двухтрубка, тогда не важно.

Konans, "местный сантехник" бредит. Вынос батареи вверх как раз и может приводить к её завоздушиванию. А как сейчас стоит - другая проблема - получился шламосборник внизу радиатора. Промывать со снятием периодически.

Спасибо огромное за советы! Подумаю еще немного, может вправду лучше поискать сварщика нормального, который опустит нижнюю трубу на эти самые 5см, чем снимать периодически батарею, для её промывки.

Konans, снимать не придётся часто, у меня есть несколько объектов где спуск трубы вниз, невозможно было сделать иначе так как стояк в стене, пока никто не звонил) а уже лет 8 самому старому...суть в другом, вы сделали ремонт, а есть косяки, лучше убрать чтобы все было ровно, всмысле хорошо, Даже если за шторами не видно, соответственно на душе спокойно.

Олегович, Согласен полностью! Я уже в поиске сантехника. Спасибо за советы!!!

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом по отоплению. Купили квартиру на 2 этаже панельной 9 этажки, батареи еле теплые, замерзаем всю зиму, дети в одежде спят. Система отопления с верхней подачей, с транзитными стояками в каждой комнате, кроме кухни. Транзитные стояки горячие, а стояки с батареями еле теплятся. В жэке сказали грейтесь от стояков... Батареи стоят биметал с подводкой из полипропилена с кранами на байпасах. Я так понимаю, что стояки заужены таким подключением. Подскажите пожалуйста что как сделать, переделать чтобы нормально грели батареи?

Олежан написал: Купили квартиру на 2 этаже панельной 9 этажки, батареи еле теплые, замерзаем всю зиму, дети в одежде спят. Система отопления с верхней подачей, с транзитными стояками в каждой комнате, кроме кухни. Транзитные стояки горячие, а стояки с батареями еле теплятся.

Такое происходит из-за непроектного уменьшения расхода ТН (теплоносителя) через Г-образный стояк в результате повышения гидросопротивления. А повышение гидосопротивления происходит от уменьшения внутреннего диаметра труб стояка. В результате Ваш стояк стал менее проходим, поэтому через ваш стояк теплоносителя стало проходить меньше, а через другие стояки - больше. Вот и Вы и возможно многие другие этажи заузили внутр. сечение труб стояка, тем самым уменьшили расход ТН черей свой стояк. Предполагаю, что температурный режим стояка рассчитывался или 95/70 или 90/70 градусов. Пусть был выбран режим 90/70. Т.е. ТН должен быть остывать на 20 гр/9этажей=2,22 градуса/этаж. Т.е. в вашу квартиру ТН должен был приходить 90гр-(2,22гр*7эт)=74,44 градуса.

А теперь из-за уменьшения расхода ТН, темп.режим стояка мог стать не 90/70, а например 90/40. Поэтому ТН стал остывать на (90-40)/9 этажей = 5,55 градусов/этаж.

И в Вашу квартиру тогда ТН приходит уже не 74,44 градуса, а 90гр-(5,55гр*7эт)=51,11 градуса.

В результате мощность отдаваемая вашими радиаторами упала грубо примерно в три раза. Можно конечно и точно подсчитать, но какой смысл зря терять время на никому не нужные результаты расчетов? Ведь температуру приходящего ТН на ваш этаж в холодную пятидневку - Вы всё равно не знаете.

Писал подробнее об этом статью. При желании, можете найти её на моем сайте. Называется "Плохо греют батареи. Часть 2" .

Олежан, ради своей жизни - возвращать стальные трубы и ради тепла - увеличивать число секций раза в два.

Решил закрыть стену с батареями гипсокартоном и заодно заменить полипропиленовые трубы металлическими и развернуть правую батарею. Слева под окном стоял рифар монолит 10 секций, а справа рифар 6 секций. Комната 17 м2, но она торцевая, подача воды верхняя, однотрубная, трубы 3/4, этаж 13 из 16. Какие вопросы появились при переговоре с мастером сварщиком из жека:

1. Трубы он предложил приварить в стык и по другому он не хочет варить (говорит опыт 40 лет) и так не менее надежно, однако мне кажется надежней сварить через кусок трубы (в качестве муфты) большего диаметра. Что ему сказать в итоге?
2. Сейчас стоят байпасы диаметром 3/4 как и трубы, а мастер из ЖЕКА предложил приварить байпасы 1/2. Правомерно ли официально занижение диаметра байпаса? Мастер говорит он всем так делает и это по всем нормам правильно.
3. Справа сейчас помещается или 4 секции рифара, если байпас 1/2 вварить напрямую в трубы (4 секция к батарее пририсована зеленым цветом и желтым сами ввариваемые трубы) или погнуть трубу под 90 град а потом вварить байпас, но батарея уже влезет максимум с 3 секциями. Какой вариант даст больше тепла (мастер предлагает 3 секции и отводы под 90 град)?
4. Слева тоже несколько вариантов есть, но хочется выбрать оптимальный и правильный? Вариант 1 это сделать боковое подключение и соединить две имеющиеся батареи рифар монолит последовательно сгонами 10+6 секций =16 секций. Вариант 2 диагонально подключить две эти соединенные батареи как показано желтым цветом (для нижней трубы) на рисунке. Вариант 3 просто подключить уже имеющуюся одну батарею 10 секций сбоку. Как говорит мастер что сильно под вопросом две батареи 10 и 6 секций соединенные сгонами с точки зрения увеличения теплоотдачи, чем просто 10, мол сгоны на монолите и 16 секций все не прогреются.

Олежан, Предположим, что у Вас радиаторы Рифар Монолит. Подсчитал всё-таки для осознания действительности. С точностью до округления целых единиц величины температуры ТН до целых градуса.

В температурном режиме 75/73/20 градусов (проектный режим стояка 90/70), десять секций таких радиаторов дают 1413 Вт тепла.

Если же температурный режим стал 51/46/20 градусов, то отдаваемая мощность тех же десяти секций стала всего 614 Вт (изуродованный стояк). Т.е. тепла радиаторы в этом случае стали давать в два с лишним раза меньше (точнее в 2,3 раза меньше).

Поэтому не удивительно, что теперь Вы замерзаете.

Какими способами можно решить Вашу проблему:

1. Сделать проект, рассчитать гидравлически и установить и настроить на каждый стояк автоматический регулятор расхода ТН. Этот вариант самый лучший, но самый нереальный в плане собрать деньги с жильцов на проект и модернизацию общедомовой системы. Хотя этот вариант позволит платить за отопление в разы меньше. Также этот вариант позволит иметь оптимальный расход ТН при динамическом (изменяющемся во времени) расходе ТН.

2. Установить на все стояки ручные балансировочные клапаны. И потом, с помощью контактного термометра, настроить эти балансировочные клапаны так, чтобы температура на обратках стояков были одинакова в пределах +-1 градус. Придеться потратить на такую балансировку стояков несколько дней, лазая по подвалу. От слесарей УК (ЖЭУ) Вы такого не сможете получить. Им тупо лень будет, да и не поймут они, что от них требуется. Этот вариант не требует произведения гидравлического расчета. Но деньги на балансировочные клапаны, опять же придется собирать с жильцов, или какой-то части жильцов придется выступать спонсорами. Также этот вариант хорош, при статическом (неизменном во времени) расходе ТН.

3. Увеличить количество секций настолько, чтобы их мощность в реальном температурном режиме была проектной. Грубо примерно увеличить количество секций в два с половиной раза. Минусы в том, что в нижележащих этажах станет холоднее.

4. Отключить радиаторы от нисходящей части стояка и подключить их к транзитной части стояка (но предупреждаю, что это вандальный вариант!!!). Минусы в том, что тем самым Вы возьмете тепло со всех этажей. Т.е. то тепло, которое Вы возьмете уменьшит количество тепла на ВСЕХ других этажах. Т.е. этим Вы можете начать войну этажей друг с другом, когда каждый будет беЗконтрольно увеличивать количество секций радиатора. И уж если будете делать такой вандальный вариант, то обязательно необходимо использовать мою личную схему подключения радиаторов с осевым расширенным байпасом, использующей эффект закона Бернулли (так Вы только тепло отберете у других этажей, но не увеличите гидросопротивление стояка, иначе это приведет к плачевным результатам (увеличение сопротивления стояка)).