70russo, про схему подключения мы с Вами в личке поговорили, теперь здесь по калириферу. У Вас калорифер как и у меня двухфазный на 5 кВт, по конструкции он как однофазный, только рассчитан на включение в 380V. Мощность P=U^2/R, сопротивление R=U^2/P=380*380/5000=28.88 Ом. Если его включить в 220V, то мощность будет P=220*220/28.88=1675.9 Вт. Мощности останется только 100%*1675.9/5000=33.5%. Этого хватит на догрев с -22 до -10С полного потока 450 м3/час. В реальности из-за сети полных 450 м3/час не будет, так что вместо -22С может быть и пониже.
70russo написал :mr-h, то есть получается мне не нужно ничего городить , но всё таки там две фазы . их просто объединить или как их вывести на термостат и контактор ??
Контакт L2 у Вас прерывается защитным термопредохранителем в калорифере, на него цепляете фазу 220V, пропущенную через контактор и термостат (ПИ-регулятор), на L1 цепляете ноль.
мой тебе совет-составь перечень оборудования,которое имеецца.пусть по этому перечню кто нить нарисует схему,да хоть тут на форуме,за деньги или так-тут уж как договоришься.а потом по схеме уже любой электрик с мозгами сможет все это подключить.последствия "неправильной " схемы или не правильного подключения могут быть очень серьезными-вплоть до пожара:)
Контакт L2 у Вас прерывается защитным термопредохранителем в калорифере, на него цепляете фазу 220V, пропущенную через термостат (ПИ-регулятор), на L1 цепляете ноль.
нарисуй уже ему схему на бумажке.ты ж видишь человек в электрике нулевой:)
Ким написал :
:) Раньше вроде бы этот термостат стоял в самой установке. А сейчас, получается, его надо отдельно покупать.
А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???. Если он замыкается при пуске установки то через него возможно запустить привод заслонки ....
У Вас есть возможность это проверить ????
Инструкция достаточно свежая (версия 0113, я так понимаю январь 2013 года) и теперь там указан внешний термостат на схеме подключения, а в ранних версиях инструкции его не было. Я думаю, что Electrolux стал требовать наличия стороннего термостата, т.к. его алгоритм включения нагревателя (контакты COM-NO) изначально ущербен. Я исследовал этот алгоритм здесь
mr-h написал :
Выяснилось, что при достаточно длительной работе с температурой на входе -9С установка периодически входит в режим разморозки, не пытаясь включить нагреватель. Вентиляторы при этом останавливаются, на дисплее пульта отображаются температуры и значок режима разморозки. Разморозка продолжается 50 минут, далее значок разморозки гаснет и вентиляторы включаются. Почему установка остановилась, а не включила нагреватель непонятно.
Если включить установку при низкой температуре на улице, то на ее входе температура достаточно быстро падает и разморозка по типу предыдущего абзаца включиться не успевает. Как только температура на входе становится -10С, установка включает нагреватель и загорается значок нагревателя на пульте. Нагреватель работает 5 минут, получающаяся при его работе температура установкой не контролируется. По истечении 5 минут происходит контроль температуры, если она поднялась выше -10С, то нагреватель отключается, его значок гаснет, установка продолжает работать. Если не поднялась выше -10С, то дополнительно включается значок разморозки, нагреватель продолжает работать еще 10 минут, после чего он отключается, и независимо от достигнутой им температуры далее после 90 сек продувки (это время настраивается в меню) отключаются вентиляторы. Значок разморозки продолжает гореть. Разморозка продолжается 50 минут (с момента отключения нагревателя). Далее значок разморозки гаснет и вентиляторы включаются, температура постепенно падает до -10С и опять включается нагреватель сразу со значком разморозки на 10 минут, далее после продувки остановка на 50 минут (с момента начала продувки). И так далее в цикле.
Если в первый раз нагреватель за 5 минут смог повысить температуру выше -10С, то как я уже сказал, он отключается, и установка продолжает работать, но температура опять начинает опускаться (на улице же холодно). Как только она опустится опять до -10С, включается уже нагреватель с разморозкой как в предыдущем абзаце на 10 минут, и далее также независимо от достигнутой температуры после 90 сек продувки вентиляторы останавливаются на разморозку на 50 минут. Далее все опять в цикле повторяется с таким же 10 минутным включением нагреватель+разморозка и далее разморозка на 50 минут.
Таким образом оказывается, что моя установка ведет себя точно также, как описал SteelV. Единственно, ему видимо не хватило терпения дождаться окончания 50 минутной разморозки, и он включал установку вручную до окончания разморозки.
Получается что установка игнорирует результат работы нагревателя (за исключением его самого первого включения на 5 минут) и всегда уходит в разморозку при температуре -10С и ниже. А если температура -9С, то при длительной работе также включается разморозка, но даже без попытки включить нагреватель. Мне кажется это какой-то баг в прошивке контроллера установки, и пользоваться встроенной в установку функцией управления нагревателем невозможно. Обойти этот баг можно только не давая опускаться температуре на входе установки до -9С и ниже с помощью постоянно включенного внешнего регулятора температуры на нагревателе. Именно так у меня и подключили нагреватель монтажники. В итоге я убрал дополнительный резистор из Pulser и стал довольствоваться -7С на входе в установку.
Таким образом, если пользоваться встроенной функцией включения нагревателя при -10С и ниже, то нагреватель будет включаться минимум на 5 минут, что при достаточно мощном нагревателе может привести к существенному повышению температуры, и чтобы избежать этого Electrolux решил ввести ограничивающий термостат.
Я предлагаю не пользоваться этой ущербной функцией, а просто не допускать понижения температуры воздуха на входе в установку до -10С и ниже (а лучше с учетом вышесказанного -9С и ниже) с помощью регулятора Pulser или другого аналогичного.
mr-h написал :
Я предлагаю не пользоваться этой ущербной функцией, а просто не допускать понижения температуры воздуха на входе в установку до -10С и ниже (а лучше с учетом вышесказанного -9С и ниже) с помощью регулятора Pulser или другого аналогичного.
Тут получатся свои заморочки.
В этом случае придется для Пульсара искать другой датчик, не 330-й, а если не ошибаюсь, 310-й. А он раньше был дефицитом. Не думаю что сейчас не так. Или же выеживаться с "ночным" режимом плюс сопротивление.
Не проще ли все таки идти заводским путем ???? Капиллярный термостат (7-14 евро) с выносной бульбой и стандартный комплект для Пульсара. Датчик от Пульсара ставить после установки в приточном воздуховоде. И все ....
КимВ этом случае придется для Пульсара искать другой датчик, не 330-й, а если не ошибаюсь, 310-й. А он раньше был дефицитом. Не думаю что сейчас не так.
У меня 300-й, он работает от -30С, вы мне сами давали таблицу сопротивлений
Или же выеживаться с "ночным" режимом плюс сопротивление.
Доп. сопротивление не нужно, ночной режим как раз позволяет опуститься вплоть до -10С.
Не проще ли все таки идти заводским путем ???? Капиллярный термостат (7-14 евро) с выносной бульбой и стандартный комплект для Пульсара. Датчик от Пульсара ставить после установки в приточном воздуховоде. И все ....
Я описывал поведение своей установки, она от 2010 года, и мой вариант для нее единственный рабочий. Возможно в современных версиях исправили глюки с разморозкой, тогда можно попробовать и штатный вариант.
