Ищу совета специалиста по двухконтурному газовому котлу!

2@lex
странно, что у ВСЕХ соседей сверху такой проблемы нет, даже при отсутствующем притоке. и даже при включенной кухонной вытяжке... у одного из них котел 28 кВт, то есть там и кол-во уходящих газов побольше. да и высота шахты у всех, кто выше меня меньше, то есть тяга у них заведомо похуже.

У всех открытые камеры сгорания? значит вопрос к конструкции геометрии и материалам вашего дымохода, может слишком сильно загородили котел и ограничили приток воздуха к стабилизатору тяги (соответственно датчик тяги перегревается)

2@lex
у всех обычные дымоходные котлы с открытыми камерами. дымоходы у всех одинаковые: кирпичная кладка, сечение 150Х200. до дымохода у меня проложена гофротруба длиной около 800-900 мм без резких поворотов (2 плавных колена по 120-130 градусов). разгонная часть 300 мм имеется. котел размещен в настенном ящике с открытым дном и верхом. см на фотке вид сверху. такое же отверстие бОльшее чем размер котла имеется снизу. работа котла с полностью открытыми дверками шкафа результат не улучшает.

а что такое стабилизатор тяги? может с ним непорядок какой-нить?

2@lex
кстати, вы не в курсе: при сгорании природного газа выделяется СО или СО2? если много СО, то естесственно опасно мудрить с выхлопной системой и датчиками. если СО2, то может можно и поколдовать... у меня рядом, чуть выше котла на стене висит сигнализатор угарного газа. еще ни разу не сработал.

Стабилизатор тяги - это полукруглые "корытца" по бокам дымохода, на одно из них установлен датчик тяги. Тот который перегревается и отключает котел по тяге Может сверху отверстие расширить тоже????

@lex написал : Может сверху отверстие расширить тоже????

сверху это где? перед входом в канал? врядли это мне удасться. там гипсокартоном зашито.. да и сечение на входе в канал не меньше сечения гофротрубы. я вот думаю поможет ли установка на окончании вентканала на крыше вытяжного вентилятора? это примерно 15 метров наверх и газ успеет остыть и не повредит обычный вентилятор. или он быстро выйдет из строя от копоти и конденсата?

только вот как скоммутировать тот крышный вентилятор, чтобы он запускадся одновременно с воспламенением горелки котла и не крутился впустую?

насчет принудительного притока я думал. это можно организовать. только вот какую производительность нужно выбрать? проблема в том, что зимой нужно этот воздух еще и подогреть...

сверху это - в мебели

@lex написал : сверху это - в мебели

это запросто! только поможет ли? даже когда дверки открываю все равно ситуация не меняется.

я вот думаю о другом. что если я на верхушку своей вытяжной трубы, на крыше под грибком, поставлю канальный вентилятор небольшой производительности, например около 100 куб.м./ч. с учетом сопротивления в шахте производительность еще немного снизится. поставлю я его не в самом канале, а чуть выше, чтобы щели между срезом шахты и срезом вентилятора были примерно равны площади лопастей. ну и диаметр его заведомо меньше габаритов канала.
думаю, что температура газа на выходе будет уже достаточно низкой (столб кирпичной кладки 15 метров) и пластмассовые детали вентилятора не пострадают.

как по вашему возможно скоммутировать работу вентилятора с котлом. чтобы вентилятор запускался только когда горит пламя и присутствует газ и останавливался во время простоя? вентилятор 220 вольт, но очень маломощный - 14 ватт. как это происходит в турбированных котлах?

Ура! Поставил-таки я себе термостат. Первый день радовался, как ребёнок. :)

На следующий день слегка помрачнел. И было с чего: в комнате температура стабильна (22.25 - 22.75 градуса, т.е. 22.5 (так нам нравится) +/- четверть градуса гистерезиса термостата), а на кухне прыгает - пока котёл полчаса греет комнату, на кухне взлетает до 25-27, в ванной доползает до примерно 21 (не мерял - по ощущениям). Потом котёл пару часов отдыхает - к концу этого "перекура" на кухне 19, в ванной около 15. Если поставить термостат на кухню - в кухне 22.5 +/- 0.25, в комнате примерно столько же, котёл 10 минут работает и 40-60 минут отдыхает; но стоит зажечь плиту - и привет: котёл может полдня не включаться - термостату на кухне не холодно, а в комнате температура падает до ниже 20.

Эти "термоудары" на кухне особенно заметны, если поставить котёл на полную или почти полную мощность. Если снизить мощность до чуть выше той, которая была бы комфортной без термостата - тоже не слава богу: утром, при переходе температуры от "ночной" (20 градусов) к "дневной", котёл работал с 6 утра до почти 9 с обычными "трепыханиями", почти как без термостата.

Что делать? Как отбалансировать температуру? Подскажите, плиз! Может быть, я изобретаю квадратный велосипед и уже давно есть готовые решения?

Рыжий Тигра написал : Что делать? Как отбалансировать температуру? Подскажите, плиз! Может быть, я изобретаю квадратный велосипед и уже давно есть готовые решения?

на мой взгляд у вас разбалансирована система отопления внутри квартиры. нужен более точный расчет по мощности радиаторов отопления для каждого помещения, а также терморегулирующий вентиль на каждый радиатор. у меня именно так и я делаю "тонкую" настройку по каждой комнате при помощи трв. у меня в квартире самая прохладная комната - детская. там температура "прыгает" в диапазоне 20.5-22 градуса при уставке термостата 22.5. нас все вполне устраивает...

Ежачок написал : на мой взгляд у вас разбалансирована система отопления внутри квартиры. нужен более точный расчет по мощности радиаторов отопления для каждого помещения,

Так ведь в статике (вернее, в стационарном режиме - когда котёл непрерывно гонит в трубы тёплую 40-градусную водичку) всё работает как часы.

Ежачок написал : а также терморегулирующий вентиль на каждый радиатор.

Так от вентиля-то толк, только пока котёл работает. А в паузах - шиш... Или придётся, кроме вентилей, ставить ещё и на кухню термостат?

В принципе, есть идея - туповатая и дороговатая, правда: три термостата (комната, кухня, ванная), к каждому прикрутить электромагнитный клапан, который при замыкании управляющей цепи (когда температура ниже нормы) будет открывать и пускать теплоноситель в свою батарею. А сигнал на розжиг цепи выдавать от термостатов по схеме "или", когда хотя бы один из них требует подогрева. Но боюсь, что в результате котёл опять-таки будет работать непрерывно, но греть сначала только кухню, потом только ванную, потом только комнату...

Ндаааааааа......... Ежачок. Пробуйте конечно. Скоммутировать реально. Но мне кажется решение проблемы где то рядом на поверхности. Попробуйте оценить приток имеющийся и работу котла (точно ли есть ПРИТОК). Ведь насколько я помню при открытии окна проблема улетучивалась (попробуйте тот же эксперимент с открытием входной двери). Может есть возможность поставить приточный клапан или на окошко шелевой клапан. Рыжий Тигра. Систему надо балансировать. Сделайте фотку присоединения труб к радиаторам.

Рыжий Тигра написал : Так ведь в статике (вернее, в стационарном режиме - когда котёл непрерывно гонит в трубы тёплую 40-градусную водичку) всё работает как часы.

в том то и дело, что система должна быть расчитана на теплоноситель максимальной температуры, для того, чтобы кпд системы был наивысший. а так, если всю дорогу 40 градусов в систему гнать, то котел будет работать на частичных нагрузках. и не экономично и плохо для котла. тогда уж лучше перевести его на работу в режиме "теплый пол". в этом режиме максимум темп. расчитан на 38-39 град. но в холода это будет маловато... а у вас какая разводка? кольцевая или коллекторная (звездой)?

Рыжий Тигра написал : Так от вентиля-то толк, только пока котёл работает. А в паузах - шиш... Или придётся, кроме вентилей, ставить ещё и на кухню термостат?

так в них и смысл, что холодные помещения используют максимум горячего теплоносителя, а теплые регулируются на понижение по комфорту. другое дело, что у вас, видимо, разные помещения по-разному остывают. это уже от стен, пола. потолка и пр зависит.. квартира должна остывать более-менее равномерно...

@lex написал : Может есть возможность поставить приточный клапан или на окошко шелевой клапан.

в том то и дело, что они у меня УЖЕ есть. и на кухне и в противоположной стороне квартиры. экспериментирую, разбираюсь...

@lex написал : Скоммутировать реально

а откуда из котла можно взять 220 вольт мощностью 14 ватт? чтобы вент включался и выключался одновременно с горелкой котла? как это выполнено в турбированном котле?

Ежачок написал : и не экономично и плохо для котла. тогда уж лучше перевести его на работу в режиме "теплый пол". в этом режиме максимум темп. расчитан на 38-39 град.

Нет такого режима. :( Модель с режимом "тёплый пол" стоила на 30% дороже, т.е. на $250 примерно.

Ежачок написал : какая разводка? кольцевая или коллекторная (звездой)?

Топология "шина". Собственно, две шины: двухтрубная - подача и обратка (ПП, 25 мм) от котла через кухню до дальнего угла комнаты, вдоль них 4 стальных конвектора по киловатту (тип 22, 500*500) - один на кухне и три в комнате (ибо угловая), от предпоследнего до последнего - 4 метра 20-мм трубы; и вторая шина (20 мм) - на ванную, там полотенцесушитель и зарезервированы концы для батареи и тёплого пола (короткие патрубки, заглушены ПП пробками).

На кухне батарея, пожалуй, немного слишком мощная, кран почти постоянно прикручен до сечения в ~1-2 кв.мм. Кран на ПСе прикручен примерно настолько же. На остальных батареях краны полностью открыты (до сечения в ~12-15 кв.мм).

Ежачок написал : у вас, видимо, разные помещения по-разному остывают. это уже от стен, пола. потолка и пр зависит.. квартира должна остывать более-менее равномерно

Хм. Кухня таки остывает намного быстрее - площадь маленькая, окно большое, вентиляционный канал для колонки. :(

@lex написал : Сделайте фотку присоединения труб к радиаторам.

Цифровушки нет :( - есть только плёночник. Стрельну у друзей через пару дней, сфоткаю, выложу.