самодельная морозилка - реально ли?

Думается,в нишу с мотором (он ведь снаружи)пристроить лампочку ватт на 25 (может меньше,может больше) и закрыть утепленным кожухом. И тогда компрессор будет в плюсовой температуре.Возможно и к решетке теплообменника тоже придется пристроить . лишний расход но и работа морозилки на морозе появляется.

Tavrovod, для начала рекомендую найти конструкторов-холодильщиков дабы по вашим размерам, температуре уличной и внутренней рассчитали хладопроизводительность агрегата и термоизоляцию В принципе расчет можно сделать и самому в специализированных программах. Что то типа CoolPack. Точное название программы которой пользовался сам уже не помню - лет 10 прошло.
По хладопроизводительности подбираете агрегат, испаритель, конденсатор.
По пайке, заправке и настройке можно обратится к ремонтникам холодильников. Автоматика в таком холодильнике совершенно несложная. Однажды возникала потребность в установке ударной заморозки смесительной головки бутилового герметика линии стеклопакетов. Сделали, в баке с антифризом -42ºС получилось.
Посмотрите ориентировочные цены на комплектующие http://www.cpsholod.ru/katalog/components/compressors Рекомендации:

1. Пенопласт толщиной 10 мм. явно не пройдет - мм на 80...100 ориентируйтесь.
2. В качестве нагревателя для зимы лучше использовать греющий кабель, он в тех же магазинах продается где и агрегаты.

В ТЗ у ТС говорится что зимой термошкаф используется в режиме сохранения тепла с лампой накаливания в качестве источника тепла. В это время агрегат не используется. Примерно как кондиционер в сплит-системах: агрегат работает только при положительной уличной температуре а зимой внутренний модуль работает как калорифер от ТЭНа.

Kir1011 написал : что зимой термошкаф используется в режиме сохранения тепла с лампой накаливания в качестве источника тепла. В это время агрегат не используется. Примерно как кондиционер в сплит-системах: агрегат работает только при положительной уличной температуре а зимой внутренний модуль работает как калорифер от ТЭНа.

Автор хочет хотя-бы -15, но на самом деле для глубокой заморозки ему надо -20...-25, как агрегат будет работать при температуре на улице от -7 до - 20 ?

Tavrovod написал : Если идти по такому пути, есть еще вопрос - вертикальную морозилку можно "на спину" положить и так пользовать??

Если предварительно вырезать агрегат вместе с виброопорами, повернуть его в нормально состояние и припаять обратно, затем заправить.
Придется еще учитывать что нагрузка от продуктов может лечь на испаритель, соответственно сломать его

BV написал : как агрегат будет работать при температуре на улице от -7 до - 20 ?

Судя по автомобильным кондиционерам - не будет, давление замерзшего масла и фреона будет очень высокое, токовое реле не разрешит работу агрегата.

Kir1011 написал : Судя по автомобильным кондиционерам - не будет, давление замерзшего масла и фреона будет очень высокое, токовое реле не разрешит работу агрегата.

иииииии как тогда в морозильнике получится

Tavrovod написал : хотя бы минус 15 ????

при -7....14 на улице?

"токовое реле" - то есть компрессор отключится по перегрузке по току.... хорошо, допустим мы его подогрели, и масло стало жидким....

Теперь стоит задача рассчитать агрегат который работал бы в интервале температур конденсатора + 35 -30. Потом стоит задача обеспечить отвод тепла с лоджии от работающего агрегата летом в жару.

Tavrovod, дерзайте.... PS Это не Вы искали электрика починить розетку? :)

Tavrovod написал :

• вертикальную морозилку можно "на спину" положить и так пользовать??

Морозильный агрегат нельзя ложить, а морозильную камеру можно.

Tavrovod написал : Ну т.е. если я 200 литровую морозилку надстрою до 400 литровой - сил хватит остудить? или всё лето пропыхтит, так и не охладит?

Если теплоизоляция ларьной пристройки к морозильному шкафу и люка этой пристройки хорошая, то агрегат может справится с охлаждением ящика удвоенного объёма. Излишек хладопроизводительности агрегата (при нечасто распахиваемой дверце шкафа или верхнего люка ларя) компенсируется автоматическими отключениями.

Зачем в мороз гонять морозилку. А если сделать принудительную вентиляцию из-за борта. При морозе вентиляция, а градусов до - 10 я думаю проблем с пуском быть не должно. Фреон не вода. Но надо уточнить ТТХ используемого фреона.

bosunmak написал : При морозе вентиляция, а градусов до - 10 я думаю проблем с пуском быть не должно.

А что делать ниже -10.... до требуемых -15...-20? Ждать погоды? :)

bosunmak написал : Фреон не вода.

Очень грамотный аргумент :)

А что делать ниже -10.... до требуемых -15...-20? Ждать погоды? Вариант с вентиляцией надо обкатывать на практике и применительно к конкретным обстоятельствам. Для бытового использования мне кажется должно хватить.
Также надо учесть тепловую инерцию. За сколько замороженные до 30 градусов продукты разморозятся до таяния и возможности испортиться. Я 7 лет на риферах боцманом работал. При выгрузке и транспортировке на небольшие расстояния, ни чего страшного не происходит. Я думаю критический режим будет нечасто, можно предусмотреть ручной режим подогрева компрессора при необходимости для пуска принудительной заморозки. Соответственно заниматься этим надо человеку понимающему физику процесса или строго согласно инструкции по эксплуатации..

BV написал : Положили морозить свежее мясо.... а на улице -30 и привет....

Хладагенту - пофиг, а вот установке в целом - не все равно, успеет испариться хладагент в испарителе или вернется в компрессор в жидком виде... По любому - мороз снаружи бытового холодильника - не штатный режим и он на это не рассчитан. Если хотите что-то делать - сначала изучите теорию....

Можно попросить подробнее описать что значит "привет" для свежего мяса при минус 30? Ухудшение вкусовых характеристик или еще что-то?

Сама ситуация не очень похожа на правду (на мою правду). Дело в том,что в минус тридцать закладывать свежее мясо не буду. в моем регионе (ящик делается конкретно для г. Москва) в такую погоду мяса нет. На той недели пошли куры под нож - и то, великоваты уже - до 3 кг доросли, и свинина. Причем свинина уже доросла до 90 кг за тушу,что ОООООЧЕНЬ много и такое мясо нафиг не нужно. Закладываться мясо будет при весе тушки около 55...65 кг, т.е. примерно конец июня - начало июля. .

"общую" теорию прочитал, но водникли вопросы которые и хотелось прояснить. :) Наблюдал в силу прошлой работы кучу холодильников на улице,в условиях заморозковконца осени (двери прозрачные- внутри иней). На ремонт не привозили. На списание то же.

Kir1011 написал : [.............. Посмотрите ориентировочные цены на комплектующие http://www.cpsholod.ru/katalog/components/compressors Рекомендации:

1. Пенопласт толщиной 10 мм. явно не пройдет - мм на 80...100 ориентируйтесь.
2. В качестве нагревателя для зимы лучше использовать греющий кабель, он в тех же магазинах продается где и агрегаты. ..... агрегат работает только при положительной уличной температуре а зимой внутренний модуль работает как калорифер от ТЭНа.

Спасибо за советы и ссылки. Ознакомился с номенклотурой...

Всерьёз стал думать о покупке морозильной камере "в сборе". Пусть даже двух штук. Компрессор за 200 евро напряг. :) :)

Спвсибо за подсказку по толщине - это описка,попробую поправить первый пост. :) изначально думал о "десяти - пятнадцати сантиметрах утеплителя". Т.е. 100-150 мм.

Пример со сплитом не совсем верен.. Допустим в морозилке -25. пока на улице минус 30-всё окей. как только на улице установилось минус 15 и продержалось 2 недели - продукты стали то же минус 15 (согрелись),и морозилке надо включиться так или иначе и нагнать минус 25 внутри. По этой же причине не вижу смычла делать клапаны в мороз с улицы. В морозилке с лета стоит минус 25. Зачем ей зимой "забортные" минус 15....минус 10??

Вообще, "улица" в данном случае не совсем верное понятие. Это - застекленная в 1 стекло " по дереву" лоджия угловая (внутренняя). думал о том,чтобы сундук вплотную к "теплой" стене приставлять. В том году мерил - температуру холоднее минус 16 по поверхности стены не зафиксировал.

Так что начинаю думать,что и лампа\кабель внутри не нужна. а вот "моторный отсек" отапливать придётся всё же. Вопрос - топить или не топить арматуру с фреоном пока мне не понятен.

По поводу моего ТЗ в "хотя бы минус 15 внутри". Это я написал на случай,если бытовые компрессоры не в состоянии охладить мой сундук до -25....20. Так то - лучше минус двадцать для сохранности.

Kir1011 написал : Если предварительно вырезать агрегат вместе с виброопорами, повернуть его в нормально состояние и припаять обратно, затем заправить. Придется еще учитывать что нагрузка от продуктов может лечь на испаритель, соответственно сломать его

Т.е. испарителю "нормально" в горизонтальном положении? видел испарители коммерческих холодильников. Что-то типа "радиатор от печки авто". но даже такие стояли вертикально. Я думал,может это важно..

возникает такая идея - если берем обычную морозилку и вокруг нее целиком строим сундук из пенопласта. тогда в морозилке - минус 25, в сундуке - ровно столько, сколько выделил компресоор+испаритель с прошлого запуска. допустим - плюс 45...50 (думаю,всё что выше так или иначе выйдет в атмосферу через стенки) - тогда будет работать или перегрев зладагента\мотора\реле то же плохо и придётся мудрить с проветриванием?

BV написал : ......... Tavrovod, дерзайте....
PS Это не Вы искали электрика починить розетку? :)

Дерзаю. по всему выходит,что две б\у морозилки на лоджии выходит дешевле. :) Нет,я не искал электрика. я искал тех, кто подскажет какая имеющееся коробка и переходной суппорт подойдёт к имеющейся у меня розетке "легран для кабель-канала". Но, в итоге, встретил мастера который обещал сделать всё сам за подъемную для меня сумму,хоть и на других запчастях.

купил б\у морозилку. На лоджию пока не поставил. Завтра запущу,посмотрим сильно ли гудит и решу что дальше.