Радиатор подключен без перемычки верх радиатора теплый - а низ холодный

skye11 написал : Дыры заделать в окнах и стенах не пробовали? 2х квартира в панельном доме (керамзитобетон), площадь 55 квадратов, температура стояков отопления 43-45 градусов. На всю квартиру 25 секций батарей, температура 22 градуса, при наружной в минус 12-15.

Вы не внимательно читали.Нет никаких дыр.Дом тёплый.Стены из пустотелого кирпича 70см плюс внутри обшиты гипосокартоном.Евроокна.Когда переделывал подвес радиаторов то пару дней в мороз -3 вообще ничем не топил,держалось на уровне +20+18 в комнате за счёт стен соседей и соседних комнат.

Вы забыли учесть в теплоотдаче радиаторов такой фактор как циркуляция и вариант подключения однотрубка: 1.не смещённый не зауженный байпас 2.смещённый зауженный байпас 3.без байпаса проектное подключение конвекторов и безграмотная переделка на биметалл "БЕЗ БАЙПАСА".

Многие не понимают разницы в упор,как в соседней теме-типа " у меня без байпаса" и точка.А по какой схеме 1 или 3 ХЗ.И самое смешное ,что это "без байпаса" всё равно не греет.

У этих подключений будет разная циркуляция. К тому же у меня обратка с чердака идёт с убитой циркуляцией , плюс "грамотные" соседи и сантехники сделали ремонт и замену на 5 этаже-неделю стояла циркуляция(вода в радиаторе была холодная) при уличной +3 -3 ,и никаких дыр ,в комнате стабильно держалось +18+20.

Если у вас хорошая циркуляция "выше нормы" то будет греть и при 46 С теплоносителя. Вы можете назвать расход теплоносителя в единицу времени через ваши радиаторы? Ах нет?Так как же вы можете судить о дырах не зная основ?

Как и обещала, отчитываюсь о результатах решения вопроса:) Переделали мне подключения и в кухне, и в зале на диагональные, плюс убрали вообще вентили, оставили только по два шаровых крана. Результат отличный, как я и хотела - при 0[SUP]о[/SUP] на улице в квартире 25[SUP]о[/SUP]. Радиаторы полностью прогреты, в кухне, там где 6 секций, разница на ощупь между верхом и низом вообще не чувствуется. В зале, где 10 секций, разница между верхом и низом градуса 3-4. Так что, один строительный вопрос у меня теперь закрыт:) ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто принял участие в решении моей проблемы!!! Как мне здесь посоветовали, искала сантехника такого, который согласится сделать подключение точно по моей схеме и более-менее вызывающего доверие. Не быстро, но все-таки удалось сделать все так, как было задумано :flirt Удачи и благополучия Вам всем!!! Фотоотчет ниже:

отличная работа, теперь и в Краснодаре будут знать как нижнюю подачу оформлять) сколько взяли за работу и новых нашли или старые переделали?

Олегович, отличная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 ! Отдельное спасибо Вам за открытую толковую информацию с примерами, надеюсь она поможет ещё многим людям.

Подскажите, пожалуйста. Стояки дюймовые, подводка полдюйма. Радиаторы чугун. Тёплый только верх, обратка холодная. Стояки: подача - не дотронешься, обратный - тёплый. Второй этаж четырёхэтажного дома. Как добиться равномерного прогрева?

ivhamster написал: Как добиться равномерного прогрева?

Сами никак не добьётесь,потому что система из сбалансированной европейской, превратилась в "русскую двухтрубную" (вот что это означает) Теперь требуется модернизировать всю систему и начинать надо с модернизации теплового узла.

ЦИТАТА 3.3. Система отопления

При модернизации существующих двухтрубных систем отопления необходимо демонтировать все краны с ручным управлением и вместо них устанавливаются клапаны термостатичекие радиаторные (например, RТД-1 фирмы Данфос). После монтажа термостатических клапанов температура в помещениях будет регулироваться автоматически.

Дополнительно на каждом стояке системы рекомендуется устанавливать автоматические регуляторы перепада давления (автоматические балансировочные клапаны). Это обеспечит оптимальный гидравлический баланс в системе для Подачи в каждый радиатор расчетного количества теплоносителя при полностью открытых термостатических терморегуляторах.

В узлах ввода устанавливаются регулятор перепада давления и смесительный узел. Регулятор перепада давления необходим, если давление в подающем трубопроводе не всегда постоянно: оно колеблется или слишком велико. Возможность принудительного изменения перепада давления обеспечивает оптимальные режимы работы регулирующих клапанов и предотвращает появление нежелательного шума. Для регулирования перепада давления предлагается установка регуляторов УРД-М или AVP, JVД-JVF фирмы Данфосс [16]. Здесь и далее приборы и оборудование указанной фирмы могут быть заменены на другие, в том числе отечественные, с аналогичными техническими характеристиками.

Смесительный узел, в который входит комплект тепловой автоматики и смесительный насос, обеспечивает подъем воды из обратной магистрали в подающую.

В комплект тепловой автоматики входит электронный регулятор ECL 9300, регулирующий клапан VF электроприводом AMV и комплект датчиков ESW. Данный комплект тепловой автоматики обеспечивает поддержание требуемой температуры в системе отопления здания по заданному отопительному графику. Для организации учета тепловой энергии узел ввода оснащается приборами учета. В качестве теплосчетчиков применяются расходомер EEM-Q11 с интегратором EEM-C с двумя температурными датчиками, теплосчетчик SONOCAL на базе вычислителя MULTICAL-II и ультразвукового расходомера SONOFLO. Также применяются расходомеры крыльчатые или турбинные с герконовым датчиком и электронным вычислителем.

источник http://pandia.ru/text/78/263/41208.php

Tehnik-san, спасибо огромное. Система сделана в коммуналке, ещё в Союзе. Как её модифицировали соседи сверху/снизу- не известно, но на последнем этаже радиаторы горячие. Почему теплоносителю легче подняться на четвёртый этаж, чем вернуться через наши радиаторы - большая тайна. Крестовина обратки представляет из себя дюймовыую трубу с вваренными в неё с разных сторон полдюймовые трубы, причём я совал тросс 8мм - крестовина не засорена.

ivhamster написал: Почему теплоносителю легче подняться на четвёртый этаж, чем вернуться через наши радиаторы - большая тайна.

Потому что теплоносителю легче подняться по прямой вверх по трубе бОльшего диаметра,т.е. 1" (ДУ25) чем зайти "по пути" в старые радиаторы с забитой подводкой, тем более малого диаметра 1/2"(ДУ15) и к тому же, скорее всего в стояках давление обратки с подачей почти одинаковое, а для эффективной работы надо хотя бы перепад 0,3-0,5кг.

alis, Мне жаль вас, что вокруг куча советчиков, которые ничерта не понимают в простейшей физике и сбивают вас с толку. Я терпеливо прочитал все 9 страниц форума и ждал, чем же закончится, хотя ответ был на виду - жидкость идёт по пути наименьшего сопротивления и ВСЯ проходит по перемычке(байпас). Независимо от схемы подключения ваш вентиль(найдите фото в разрезе) препятствует попаданию жидкости в радиатор из-за очень большой разницы в сечении(вентиль в десятки раз меньше сечением, чем байпас). Пару человек вам об этом говорили. Второе - байпас нужно ставить как можно ближе к радиатору, а не у самого стояка. Но основным препятствием был ВЕНТИЛЬ. Через него вода не циркулировала по радиатору, а только слегка просачивалась(без давления, т.к. вся уходила через перемычку) и держалась только в верхней части радиатора по понятным причинам(тепло-вверху). Позор всем сантехникам, побывавшим в вашей квартире. Я в шоке!

Вот ваш вентиль.

steel-lock, негоже так бредить на техническом форуме.