Коллекторная разводка ХВС/ГВС+теплый пол+встраеваемые конвекторы в квартире

lawartur написал : У родителей дома металлопластиковые трубы используются в жесточайшем режиме зимой котел бакси всегда на максимальной температуре, котел в режиме отопления работает до конца апреля. 8 лет беспощадного пользования еще нигде ничего не потекло...

Вообще ни одного аргумента. Потому, что ни одной цифры, а только эмоции. А эмоции - не аргумент.

lawartur написал : Трубы отопления у меня рехау пинк они вроде до 110 градусов рассчитаны.

Вы можете верить во что угодно, хоть в 220 градусов. Но вот если бы посмотрели таблицу сроков эксплуатации трубы на сайте изготовителя в зависимости от параметров эксплуатации, то надеюсь больше не вели бы таких пустопорожних споров.

Говорю же, что спроектировать на Ваш страх и риск можно что угодно (если Вас предупредили о последствиях). Даже температуру подачи с котла на пластик +90 градусов. Но вот если через пару-тройку лет трубы начнут рассыпаться в труху или отламываться по краю наконечников, то Вам останется винить только самого себя.

Inch1964 написал : Вообще ни одного аргумента. Потому, что ни одной цифры, а только эмоции. А эмоции - не аргумент.

Вы можете верить во что угодно, хоть в 220 градусов. Но вот если бы посмотрели таблицу сроков эксплуатации трубы на сайте изготовителя в зависимости от параметров эксплуатации, то надеюсь больше не вели бы таких пустопорожних споров.

Я и не пытаюсь спорить, я только рад советам опытных людей. Просто когда нет опыта выражаешь мысли как можешь. Старался без эмоций. Если убираем вариант покупки конденсатника, как посоветуете регулировать конвекторы в зале. Думаю летом там будет парник из-за ветража.

lawartur написал : как посоветуете регулировать конвекторы в зале

:eek: Как обычно. Делаем гидравлический и теплотехнический расчеты и выясняем какая рассеивамая мощность должна быть у ОП в этом месте СО. Исходя из РЕАЛЬНОГО теплового режима, например, 68,56/62,35/23 Если имеете в виду под регулировкой гидравлическую балансировку, то её при наличии проекта и настроечной таблицы никак не нужно делать. Просто установить шкалы преднастройки в заранее гидравлически рассчитанные положения.

Термовентиль с термоголовкой ставим исходя из гидравлических характеристик. Для внутрипольного конвектора ставим или термоэлемент с выносным датчиком или автоматику управляющую вентилятором внутри внутрипольного конвектора. Для балансировки внутрипольного конвектора также вместо термовентиля можно использовать дроссельную шайбу.

Inch1964 написал : Вы можете верить во что угодно, хоть в 220 градусов. Но вот если бы посмотрели таблицу сроков эксплуатации трубы на сайте изготовителя в зависимости от параметров эксплуатации, то надеюсь больше не вели бы таких пустопорожних споров.

Почитал Пинк срок службы при 70 градусов и макс. давлении 10 бар - 50 лет. При 95 градусов = 9 бар = 10 лет. Но как тут писали ранее 95 градусов котел никак не выдаст и давление 9 бар в отоплении тоже не будет. Получается вопрос с трубами отпадает и остается вопрос того сколько проработает теплообменик котла неконденсатника, правильно?

lawartur написал : Ребята проясните пожалуйста...

Я три раза прочёл и не увидел связи между конденсационным котлом и материалом труб.

lawartur написал : Это наверное самый правильный вариант. А подскажите, то есть провод от насоса подводится к котлу?

Для вайланта не конденсационного нужен смесительный модуль, провод к нему. Бакси рулить насосом в принципе не может. Про будерус не скажу.

Мое имхо, погодозависмая автоматика экономии по сравнения с термоголовками не дает. Единственное нужна для управления темпратурой ТП.

cineman написал : Я три раза прочёл и не увидел связи между конденсационным котлом и материалом труб.

Тут речь шла о том что труба рехау при температуре в 80 градусов долго не прослужит, но с этим вроде разобрались.

lawartur написал : Почитал Пинк срок службы при 70 градусов и макс. давлении 10 бар - 50 лет. При 95 градусов = 9 бар = 10 лет.

Вопрос остался со следующим, Inch1964 утверждает, что

lawartur написал : Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла до +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов. Эти узкие «рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным.

Вот с температурой на обратке и конденсатом я застопорился... То есть речь идет о том что если понимать температуру в котле ниже 60 то будет конденсат выпадать, а как этого избежать и регулировать температуру в тех же конвекторах к примеру?

Да никак. Проблема может быть сильно раздута. У бати котел отработал лет 10 и максимум на нем ставили в холода 70гр. Ничего с ним не случилось.

lawartur написал : Вопрос остался со следующим, Inch1964 утверждает, что

lawartur написал : Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла до +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов.

Текст выдернутый из контекста меняет смысл.

Уже писал, что не стал бы советовать проектировать подачу по пластиковым трубам теплоносителя с температурой свыше +70 (на холодную пятидневку несколько дней до +74). Так как верить или не верить рекламным заявлениям про +110 градусов, каждый волен решать для себя.

Но если лично Вы хотите довериться рекламе, то нет никаких проблем спроектировать СО на максимально возможную температуру подачи котла. Например, +84 градуса.

Но сохранность и работоспособность труб при эксплуатации их с теплоносителем с температурой свыше +80 градусов, Вы берете исключительно под свою ответственность.

Поймите, что проектировщику нет разницы по затраченным трудозатратам проектировать на подачу котла +80 или +70 или +60. Совет дается исключительно в Ваших интересах. Возможно это и перестраховка, а возможно и нет. А уж использовать совет или нет - Ваше личное дело.

Также как и эксплуатация неконденсационного котла с температурой в обратке существенно ниже, чем +58. Битый кислотным конденсатом теплообменник, думаю видели на фото в статье.

Вот меняете Вы масло в своем авто. Спрашиваете совета у автомастеров. Вам советуют с гарантийной мастерской фирменное масло из бочки. Но, доказывать Вам, насколько это лучше, чем залить нонейм из магазина - дело беЗсмысленное, так как Вы будете ссылаться на этикетку на нонеймовском масле, как на истину в последней инстанции. Хотите залить нонейм - Ваше право. Но Вам никто не сможет сказать и тем более доказать, насколько километров уменьшится ресурс Вашего автодвигателя.

michigan написал : Да никак. Проблема может быть сильно раздута. У бати котел отработал лет 10 и максимум на нем ставили в холода 70гр. Ничего с ним не случилось.

С котлом-то ничего и не должно было случиться. Температура теплоносителя в подаче +70 - это обычный режим для котла.

Речь вообще-то шла не о котле. А о том, насколько рискованно эксплуатировать пластиковые трубы с долговременной (весь отопительный сезон) температурой теплоносителя свыше +70. Например, с температурой +80 градусов.

Inch1964 написал : С котлом-то ничего и не должно было случиться. Температура теплоносителя в подаче +70 - это обычный режим для котла.

Этот режим процентов 5-10 времени. В остальное время:

Inch1964 написал : температурой в обратке существенно ниже, чем +58

lawartur написал : Тут речь шла о том что труба рехау при температуре в 80 градусов долго не прослужит, но с этим вроде разобрались.

Тут была глупость о том, что с конденсационным котлом нужно использовать только металлические трубы. Сейчас уже не смог найти. Видимо, удалили. Погодная автоматика нужна для того, чтобы не заставлять термостатические клапаны радиаторов работать в положении, близком к полному закрытию. В этом положении клапан шумит, и точность его работы ниже. Я не понимаю написанного Inch1964 о необязательности погодного регулирования. Но и развивать эту дискуссию не хочу. У меня есть сейчас свои хозяйственные вопросы на этом форуме, на которые никто не торопится отвечать.

lawartur, питать насос рециркуляции можно по сигналу накладного датчика на трубе обратки. При большом бойлере работа контура рециркуляции с полотенцесушителем не будет причиной частых запусков котла. Так же питать насос можно по обычному розеточному таймеру, цифровому или механическому. Такой механический таймер даже встраивали в корпус UP15-14. У этих насосов есть проблема с удалением воздуха. Для этого удаления нужно периодически отключать насос на короткое время. Поскольку выбор котла сосредоточился на Будерусах, я перестал читать ветку, т.к. не знаю этих котлов и не люблю их. По мне, дурацкие сооружения, в которых смонтирована автоматика напольников Будерус, есть чистой воды понты, лишенные функциональной нагрузки. Эти их глупости мешают мне всерьёз изучать ассортимент Будерус. У Виссманн был настенный котёл, автоматика которого опционально была готова к кручению смесителя. Но именно опционально. Требовалось докупать исполнительный модуль ценою, сравнимой с контроллером Смайл того же функционала. Возможно забыл написать, что у одного моего конденсационника через год потёк теплообменник из нержавейки. Выяснилось, что случай этот не редкий. Ожидалось, что за счёт нержавеющего теплообменника конденсационный котёл будет иметь больший ресурс, чем обычный настенник с медным теплообменником. Статистика этой проблемы с нержавеющими теплообменниками пока не ясна. Но, в любом случае, нержавеющий теплообменник можно демонтировать и заварить в мастерской или руками частного сварщика, что имеет опыт и проволоку для сварки нержавейки. В случае с медным обменником гарантирована полная замена обменника на новый, который зимой должен лежать на складе местного сервиса. К сожалению, это не единственная деталь, которой полагается лежать на складе местного сервиса. С изучения состояния этих складов и стоит начать выбор марки котла. Я засматривался тут на котлы Бош, у которых предполагается внешний насос. Но их новые ценники убивают. Ещё не успел привыкнуть.