Отопление 2-х этажного дома через трубы ПВХ

Serega_G написал : 186Вт при (!) дельта t=70град (!). "Водичка" +50, комната +20 вот вам и дельтаt=70град,

Э... сикоку-сикоку? 50 минус 20? :) Или наоборот - в комнате 20, разница 70, в трубе сколько? :)

Serega_G написал : Смотрим график и картинку

Ну? Продуктивность насоса зависит от перепада давления. Где тут регулировка оборотов насоса "без байпасов и дросселей"?

Serega_G написал : http://www.grundfos.com/web/homeru.n...ag/SKOS-6E99C9

Прррэлесть: "Насос с бронзовым корпусом может также использоваться для систем горящего водоснабжения" - при пожаре, что ли? :) Или этот "Grundfos Russia" весь насквозь китайский? Или если это опечатка на сайте - почему бы не быть перекошенной гайке или сорванной резьбе внутри корпуса? Не, я не настолько наивен, чтобы ставить лживый китайский "горящий" насос себе в отопление.

Теперь котёл:

Serega_G написал : Смотрим картинку, читаем документацию http://www.protherm-ru.ru/item.php?itid=21

Ну... дока (http://www.protherm-ru.ru/download.php?op=Download&doid=202) тоже изобилует пёрлами типа "Спуск котла, функция которого была проверена при первом затапливании". Ну да бог с ними. А вот это серьёзно: "Если котел работает с комнатным регулятором, необходимо перед его подключением отстранить шунт (перемычку) на клеммнике." Т.е. то, что книжка называет "комнатным регулятором", другие именуют "комнатным термостатом".

Serega_G написал : Насос работает (!) всегда когда включено отопление (!) иначе котел не узнает, что какая-то комната "остыла". С остановленным насосом пропадает весь смысл системы принудительной циркуляции.

Вот для этого и ставится комнатный термостат - чтобы после прогрева помещения вырубить отопление. Полностью вырубить, с насосом включительно. А когда остынет ниже порога срабатывания - врубить обратно.

Serega_G написал : А смотрит котел на температуру носителя (через термостат)

Если без комнатного термостата - то да, можно регулировать и так. Но это геморройно: при снижении забортной температуры надо увеличивать температуру теплоносителя, при потеплении - наоборот. А если комнатный термостат есть - тогда "При нагреве ОВ котел выключается, когда температура воды достигнет величину, установленную рабочим термостатом отопления или в том случае, если температура в помещении достигнет величину, установленную комнатным регулятором (температура в помещении, где размещен регулятор)" (опять же из книжки к котлу) - т.е. никакими "ступенями" термостат не управляет.

Serega_G написал : ненадо вмешиваться в пусковую электронику! Она поэтому с котлом и стоит 1000 евро, что там уже всё придумано.

Именно. И насос у него тоже свой есть (см. опять же книгу).

Serega_G написал : Настенники для других мощностей и площадей.

Не очень-то и отличаются - есть модели от 24 до 40 кВт, у 24-киловаттного минимальная мощность обычно от 8 до 10 кВт, у более мощных не помню. Но на минимальной мощности сильно падает КПД - если 24-киловаттный котёл ест газа на полной тяге на 26 кВт, то при 8 кВт полезной мощности потребляет уже на все 11, а то и 13. Сомневаюсь, чтобы напольные котлы в этом сильно отличались (тем более в книжке на котёл не указана мощность, при которой замерялся КПД - следовательно, это 90% от максимальной).

Serega_G написал : Зима. Промерзший дом -15...-20град. Вот здесь дельта t=70град.

Не-а. При -20 теплоноситель в трубах - это уже лёд, трубам привет, батареям привет, котлу труба. :(

Serega_G написал : водичка +50 это на первой ступени мощности. На "полную катушку" я думаю он дает все 75-80град

Не-а. При любой мощности котёл даст любую температуру - в зависимости от того, чем его нагрузить (т.е. сколько мощности отвести, т.е. сколько каких батарей подключить). По-хорошему котёл должен менять мощность горелок, пытаясь поддержать температуру теплоносителя на выходе, а комнатный термостат - вырубать котёл, когда в доме уже тепло.

Serega_G написал : О порядке расчета мощности написано на странице 13 (http://www.protherm-ru.ru/upload/1068738550.pdf))

Ссылка битая (возможно, была сгенерирована "на раз"). Если речь идёт о книжке http://www.protherm-ru.ru/download.php?op=Download&doid=202 (ссылка "Инструкция" на описании котла) - то на 13 странице глава "3.3. Подача воздуха для сгорания" нормирует только объём котельной (а должен бы быть приток воздуха в котельную - т.е. не кубометры, а кубометры в час; но это, похоже, опять же кривые руки переводчика).

Рыжий Тигра написал : ...Э... сикоку-сикоку? 50 минус 20? Или наоборот - в комнате 20, разница 70, в трубе сколько?

Я уже исправился и отписался.
Тем не менее я считаю котел на нагрев дома, а не на поддержание заданной температуры. Поддерживать t можно и электрообогревателями... :) или настенным киловатт на 15... Главное в расчете мощности (мы ведь про нее здесь говорим) это мощность способная прогреть дом с -30 до +30 за минимальное время (в разумных пределах ~ за 3 часа). Вот здесь дельту для радиаторов и берите!!!
ИМХО может котел справиться с подобными условиями - расчет верен. Тепло не холодно! :) :) :)

Рыжий Тигра написал : ...Вот для этого и ставится комнатный термостат - чтобы после прогрева помещения вырубить отопление. Полностью вырубить, с насосом включительно...

У меня дом 2 этажа (без подвала в 32м2), больше 200м2 с потолками 2.8м (6 изолированных, 2 смежных комнат, не считая кухни и санузлов). Куда ставить-то? Чтобы надеяться на термостат надо или делать одну комнату во весь дом или жить с открытыми дверями. Термостат (по крайней мере для меня) нужен только для регулировок "пустого" дома. Уехал - скинул температуру, перед приездом поднял.

Рыжий Тигра написал : Не-а. При -20 теплоноситель в трубах - это уже лёд, трубам привет, батареям привет, котлу труба. :(

...А ну тогда поставлю 10кВт. Чего париться-то? :) :) :) Я говорю не о рельных условиях, а о расчетных. Разницу понимаете?

Все имхо. Насколько я понял, автоматика котела (Медведь 40) работает на поддержание температуры носителя не ниже температуры рабочего термостата. (Аварийный термостат - как дублирующий для повышения надежности?). И насос (кстати, внешний) включает только при температуре насосного термостата (чтобы быстрее вода нагрелась). При этом, если был сигнал от бойлера, то автоматика пытается переключиться с помощью клапана на его нагрев (опять же не выше рабочей температуры). Вот, практически, вся его автоматика (на пружинках). :)

Если использовать комнатный контроллер, то он работает как нижний ограничитель рабочего термостата, и по идее должен быть более инерционным, чем система "котел+ОВ"

Рассмотрим работу системы в разных условиях

1. Мощности хватает на нагрев теплоносителя до макс. значения. В таком режиме в силу инерционности системы время горения примерно равно половине времени негорения, т.к. во время горения энергия расходуется и на компенсацию отопления, и на запасение энергии в теплообменнике, а во время негорения исключительно на потерю на отопление. Получаем импульсный режим с частотой инерции теплообменника (либо комнатного регулятора).

2. Мощности не хватает на нагрев до макс. В таком режиме котел горит постоянно.

Какой режим работы котла более благоприятный?

casmith написал : Все имхо. Насколько я понял, автоматика котела (Медведь 40) работает на поддержание температуры носителя не ниже температуры рабочего термостата. (Аварийный термостат - как дублирующий для повышения надежности?). И насос (кстати, внешний) включает только при температуре насосного термостата (чтобы быстрее вода нагрелась). При этом, если был сигнал от бойлера, то автоматика пытается переключиться с помощью клапана на его нагрев (опять же не выше рабочей температуры). Вот, практически, вся его автоматика (на пружинках). :)

Если использовать комнатный контроллер, то он работает как нижний ограничитель рабочего термостата, и по идее должен быть более инерционным, чем система "котел+ОВ"

Рассмотрим работу системы в разных условиях

1. Мощности хватает на нагрев теплоносителя до макс. значения. В таком режиме в силу инерционности системы время горения примерно равно половине времени негорения, т.к. во время горения энергия расходуется и на компенсацию отопления, и на запасение энергии в теплообменнике, а во время негорения исключительно на потерю на отопление. Получаем импульсный режим с частотой инерции теплообменника (либо комнатного регулятора).

2. Мощности не хватает на нагрев до макс. В таком режиме котел горит постоянно.

Какой режим работы котла более благоприятный?

Не совсем так... Я говорю о котле KLO (или PLO) - у них нет возможности подключения бойлера (есть только у KLZ), соответственно первый описаный вами режим отпадает. Плюс автоматика KLZ работает так, что при наличии бойлера отопление отключается вообще и вся энергия расходуется на нагрев горячей воды, а уж только по окончании включается отопление. Меня это не устраивает по нескольким причинам, поэтому для горячей воды будет стоять отдельный газовый бойлер. Аварийный термостат отключает котел (газ) при повышении температуры воды более 95град. Комнатный регулятор подключается вместо рабочего термостата (для этого в панели вытаскивается электрическая перемычка) и регулирует (через "электронику") включение/отключение второй ступени (горелки) и работу насоса. Однако я планирую кое-что изменить в схеме насоса (он же внешний и лезть в котел не надо) и сделать изменяемой скорость насоса. Если котел перешел в режим "насос отключен", то насос работает на минимальной производительности только поддерживая циркуляцию воды (чтоб "холодная вода" из "холодной комнаты" все-таки попала в котел). Если режим изменился на "насос включен" , то насос работает на рабочей производительности. Вот думаю сделать так... :) :) :)

Serega_G написал : Не совсем так... Я говорю о котле KLO (или PLO) - у них нет возможности подключения бойлера (есть только у KLZ)...

Нет, в документации четко сказано, для КЛО подключить внешний бойлер можно. КЛЗ уже содержит этот бойлер. Описанные мной режимы справедливы для всех котлов.

Serega_G написал : Аварийный термостат отключает котел (газ) при повышении температуры воды более 95град. Комнатный регулятор подключается вместо рабочего термостата (для этого в панели вытаскивается электрическая перемычка)

Кажется, не вместо, а в дополнение, и не втыкается, а вынимается.

Serega_G написал : и регулирует (через "электронику") включение/отключение второй ступени (горелки) и работу насоса.

Где Вы это читаете. В инструкции именно так, как я вкратце описал. "5.3. Собственная работа котла". Такое впечатление, что он вообще не управляет мощностью, даже при нагреве бойлера не ставит ее макс., а работает с той, какая включена.

Serega_G написал : Однако я планирую кое-что изменить в схеме насоса (он же внешний и лезть в котел не надо) и сделать изменяемой скорость насоса. Если котел перешел в режим "насос отключен", то насос работает на минимальной производительности только поддерживая циркуляцию воды (чтоб "холодная вода" из "холодной комнаты" все-таки попала в котел). Если режим изменился на "насос включен" , то насос работает на рабочей производительности. Вот думаю сделать так... :) :) :)

Не имеет смысла снижать давление насоса, ибо наверняка меряется температура не воды, а чугунного теплообменника котла. Только экономия нескольких ватт.

casmith написал : Такое впечатление, что он вообще не управляет мощностью, даже при нагреве бойлера не ставит ее макс., а работает с той, какая включена. Не имеет смысла снижать давление насоса, ибо наверняка меряется температура не воды, а чугунного теплообменника котла.

Что-то я тоже засомневался... :) Датчики стоят в отдельно гильзе на трубе подачи (см. стр.11, поз.18). Блин, у моего сотрудника стоит такой котел (именно 40KLO). Сам видел котел, товарищ говорит что он сам переключается I/II ступень. Напрошусь на выходные в гости буду смотреть что да как. Если и правда котел "ручной", то это совсем меняет дело... :(
Честно говоря я был абсолютно уверен, что именно комнатный терморегулятор работает ВМЕСТО задатчика температуры, а по датчику температуры воды в обратке происходит переключение I и II ступеней... Одно из трех: или товарищ далек от работы своего котла, или установщики серьезно доработали схему, или все-таки регулятор работает так как "всем хотелось бы"... Короче надо присматривать и альтернативу... Спасибо за пытливость :)

А зачем "вместо" термостата включать комнатный датчик? Термостат ограничит по верхней границе температуру воды в котле, а комнатный датчик модет эту температуру еще раз понизить, уже для себя, как ему хочется.

Вообще, вопрос о включении котла остается открытым. Если просто по опусканию температуры воды на датчике/теплообменнике - то это означает, что регуоируем не диапазоном, а пляшем на графике вокруг линии по импульсной траектории включения-выключения. Причем частота включения/выключения не зависит от настроек, а только от внешних факторов.

Сам смотрел на этот котел. Не понравилось, что за эти деньги чугун обычный и настроек работы ноль. И про минимальное давление газа в 5мбар ни слова... Стал смотреть на Мору и др. котлы.

http://www.aquapoint.ru/model/2353/11674/ подробностей нет, родной сайт не нашел...

А в словаках меня смущает один факт - они все ОЧЕНЬ похожи на Protherm (или он на них :) ). Отличие только по дополнительным возможностям, которые, как мне кажется, являются дополнительным навесняком к "базовому" Protherm'у :( А у "Attack E 35" смущает слово "автоматическая двухступенчатая модуляция"... Обратите внимание на стр.35 инструкции Protherm'а - там есть автоматический модулятор трехходового крана (закрыт-открыт1-открыт2), о котором, мне кажется, в Attack'е и говорят... Получается шило-на-мыло... :( Кругом засада!