Скрипучие деревянные полы - как правильно поменять на ламинат?

Спасибо. К лагам уже прикручивал где только возможно. Очень хорошими саморезами, конечно же с зенковкой...

А 10 мм фанера не мало? Или вы имели в виду в два слоя.

Все зависит от жесткости фанеры, кривизны и жесткости доски.

Если доски разделили пропилами то как правило скрипа не будет.

Ну а два слоя тоже не хило.

У меня в комнате деревянные полы, перестилал сам, лаги из старых досок, потом шпунтованная 28 мм доска средней паршивости, ее пришлось строгать, далее на клей и саморезы положил 10 мм фанеру, на клей штучный паркет. Шлифовка, лак. 10 лет топчем  сами и кот с тигриными когтями , ни скрипа, ни стука, люди удивляются. говорят что новый ламинат.

Когда-то читал такой совет против скрипучих полов, засверлить под углом 45 градусов стыки досок и посадить туда нагели на клей, чтобы нагели не давали половицам шевелиться. Вот только не помню,  как часто надо было нагели ставить. Сам не пробовал, у меня бетон, у родителей полы пока не скрипят. Сейчас наверное нагели можно заменить длинными саморезами.

Увидел вот тут интересное видео о выравнивании полов:

Для Вашего случая  все 3 вопроса описаны в посте 15

@truten,  тоже делал, только прогиб доски предварительно устранял  и в полу вместо нагелей проще применять гвозди

https://youtu.be/ezfbjHL9lpA  а это вообще стандартный вариант

Большие провалы доски можно подровнять подклеиванием например обрезков линолеума, всякие шпатлевки бессмысленны или усядутся или потрескаются.

В качестве подготовительного этапа попробовал стягивать соседние доски саморезами под 45 градусов. Работает! Скрип можно убрать полностью. Правда, это достаточно неудобно делать. Сначала сверлил под углом длинным сверлом 3 мм, потом под углом же зенковал, потом вкручивал саморез 4.8 х 50. Иногда 6 х 60.

Конечно, внешний вид полов потом веселый, как в заклепках все выглядит. Но я буду стелить фанеру, так что пофиг.

Завтра буду заказывать фанеру. Решил в два слоя. По 8 мм (или, если не будет, то по 10).

Вопрос по раскладке. Откуда правильно начинать класть ламинат, и в каком направлении (вдоль или поперек).

Вот схема помещения, заштрихованы две зоны, где будет укладка (всего около 12 кв. м).

Лучше если стыки пойдут вдоль линии света, перпендикулярно окну.

Между помещениями разрывать, стык закрывайте порожком.

При диагональной укладке в два раза больше обпиловки торцов ну и естесссно отходов.

И главное предварительно делайте расчет или чертеж, что бы последная планка не оказалась слишком узкая.

Сразу продумайте как, чем и на каком верстаке будете распиливать планки вдоль, да и поперек тоже.

Да и плане помещения вообще то указываются расположения дверей

Чертеж пока недоделанный, учился в свое время, поднимал план БТИ в Sketch Up.

Входная дверь внизу справа, по диагонали. Между кухней и коридором дверь снята.

Пилить думаю погружной пилой прямо на полу на подложенном листе фанеры. Углы и прочие косяки подрезать мультирезаком...

А зачем порожек между помещениями? Я думал неразрывный пол по всей площади зафигачить.

Andrew Nik написал : А зачем порожек между помещениями? Я думал неразрывный пол по всей площади зафигачить.

 Фигачьте, разрывный сам со временем получится

А как правильнее оформить переход между ламинатом и незастеленным помещением? Перепад уровня может достигать 4 см.

В начале темы вопрос о перепаде уровней был Вам по барабану.

Теперь прийдется изготавливать из дерева (лучше дуба и хорошо лакировать) хитрый  Т-образный порожек со скошенной верхней плоскостью, или покупать широкий 8-10 см алюминиевый и класть его наклонно. 

Привезли фанеру, начал потихоньку демонтаж старых плинтусов...

Гляжу на фанеру (8 мм) - кажется хлипковатой, хоть и два слоя будет. Имеет ли смысл для увеличения прочности склеивать между собой листы фанеры на ПВА?

И второй вопрос: притягивать второй слой нужно к первому, или также к доскам пола?

Если с учетом капремонта в ближайшем обозримом будущем - то можно и ПВА-М (модифицированный, эластичный).

А надежно и надолго - паркетный каучуковый, он эластичный, почти безусадочный, но дороже и наносить сложнее, липучий и быстро сохнет.

Клей наносить на уложенный нижний лист мелкозубым шпателем№3.

Саморезы вороненные 4,2 х45 , лучше с неполной резьбой.

Листы раскладываются со смещением 10 -50 см стыков по полосам и между слоями.

Верхний слой через нижний к доске.

Демонтировал старые плинтуса.

Примерно через каждые 60 см лежат балки размером со шпалу.

Доски пола в прихожей толщиной 50 мм.

На кухне, после снятия старого линолеума обнаружилась картина не для слабонервных.

Но в принципе состояние не такое уж плохое, не сказать что прогнившие, просто грязные очень.

Тут доски почему-то похлипче - 40 мм.

Сейчас занимаюсь устранением скрипов: каждую доску скрепляю с соседней шурупами 4х60 под углом 45 градусов, через каждые 6-7 см.

Доски притягиваю к балкам шурупами 6х100 с частичной резьбой 50 мм.

Потом поставлю построитель плоскостей ADA 6D Maxliner и буду выводить все в нулевой уровень площадками 10х10 см по сетке с шагом 25 см. Крепить площадки к полу думаю термоклеем.

Если есть чего посоветовать - давайте.