Скрипучие деревянные полы - как правильно поменять на ламинат?

Дом старый, 1929 года постройки, шлакоблок, 4 этажа...

В комнатах, в принципе, все нормально, но напрягают полы в прихожей и коридоре. Полы деревянные. Пробовал притягивать доски к лагам при помощи длинных шурупов, но до конца от скрипа избавиться не удалось. Хотел бы перестелить полы полностью, получив верхним слоем ламинат.

Можете объяснить технологию? Обязательно ли снимать старые доски, или может быть возможно как-то прямо сверху постелить изоляционный материал (какой?), потом, например, толстую фанеру, потом подложку под ламинат и, наконец, сам ламинат. Остается ли в таком случае скрип?

В общем, подскажите как правильно делать, желательно с минимумом демонтажа. Повышение уровня полов не критично, т.к. потолки высокие.

Если гарантированно хотите избавиться от скрипов, то полный демонтаж.

Причины скрипов могут быть разные: невыровненные лаги, плохой крепеж доски к лагам, трение между краями

соседних досок, слишком большое расстояние между лагами,отсутствие смягчающей прокладки

между доской и лагой. Здесь эта тема обсуждается:

А вот здесь говорят, что можно прямо на старый пол крепить фанеру, и очень хорошо устраняет скрипы:

"Ну а если в плане вашего ремонта значится ещё и укладка другого полового покрытия поверх досок – например, ламината, – устранить скрип и подготовить поверхность к дальнейшим работам поможет толстая фанера.

Фанера укладывается с техническим зазором от стены в 10 мм и крепится к доскам на саморезы. Если пол очень неровный, под фанеру можно положить специальную подложку – ту, что используется при укладке ламината.

Заметные впадины можно замазать недорогим клеем КС. Этот клей используется для разных видов работ, в том числе для укладки плитки, крепления деревянных элементов декора и пр. Он довольно быстро засыхает, не боится сверления отверстий, не крошится со временем.

Для выравнивания небольших впадин также подойдут обычные газеты, закреплённые клеем. Выпуклости лучше срезать рубанком, либо попробовать посильнее притянуть в этом месте доску к лаге.

Для достижения лучшего эффекта можно сначала притянуть все доски к лагам, максимально выровнять поверхность рубанком и клеем КС, а сверху уже положить фанеру, которую, в свою очередь, притянуть к половицам. В результате получится очень жёсткая система, которая, при условии соблюдения всех технических зазоров и правил работы, просто не сможет издать ни звука."

Опыт показывает,что надо демонтаж делать.Фанера на скрипучий пол

не гарантирует в дальнейшем от скрипа.

Если бы делать надолго — тогда да. Но поскольку стоит цель сделать временный пол на пару лет (дом в обозримом будущем подлежит сносу), то заморачиваться с демонтажом совсем не хочется. 

И все-таки: подобная технология по идее должна уменьшить скрипы? Ведь нагрузка будет распределяться совсем по другой площади, да и доски окажутся притянутыми вверх к фанере.

 Когда меня просят "починить" старые гнилые деревянные полы - я всегда отказываюсь. Так чтобы гарантировать результат - ничто им не поможет, кроме полного демонтажа. Но Вам то претензии предъявлять будет некому, кроме себя самого. Поэтому без разницы, что с этими полами делать. Самое простое - тупо притянуть саморезами  фанеру 15-20 мм. Если пытаться ещё и выравнивать в плоскость - демонтаж и стяжка однозначно дешевле обойдутся.

Какая нафиг стяжка?.. Ради чего? Пожить год с этими суперполами и чтоб потом дом снесли? 

Разобрав пол обнаружу что там надо менять вообще все, включая перекрытия, провожусь с этими 5 кв. метрами полгода и затрачу кучу денег. Надо просто чтобы стало меньше скрипеть и было легче мыть полы от обувной грязи в зимний период.

На плоскость абсолютно плевать. Хочу понять — скрип реально пропадет при укладке фанеры сверху? И какие слои по технологии при этом нужны (из какого материала прокладки и какой толщины). Также объясните — нужно ли класть фанеру встык, или оставлять зазоры между листами.

Регистрация07.09.2006г. МоскваСообщений2,535

А вот здесь говорят, что можно прямо на старый пол крепить фанеру, и очень хорошо устраняет скрипы.

-

фанекрой скрипы устраняются хорошо, спору нет.. нО не устраняюжтся полностью, кое- где могут и остаться. Если вы не перфекционист, если не хотите избавиться от шумов полностью, а хотите лишь сделать лучше чем сейчас, лишь уменьшить количество и громкость скрипов, то можете постелить фанеру, а потом ламинат.  (фозьмите лист фанеры, бросьте на место скрипов не прикрепляя даже и походите - сами всё увидите ). Можете даже просто постелить ламинат -это тоже уменьшит скрипы.

Andrew Nik написал :

На плоскость абсолютно плевать. Хочу понять — скрип реально пропадет при укладке фанеры сверху? И какие слои по технологии при этом нужны (из какого материала прокладки и какой толщины). Также объясните — нужно ли класть фанеру встык, или оставлять зазоры между листами.

 при укладке фанеры никаких прокладок не нужно. Просто притягиваете фанеру к доскам. Зазоры между листами тоже не нужны.

Какую фанеру брать - 15 или 18 мм? Какого сорта, шлифованную или нет?

Какой зазор от стен оставлять, и когда положу ламинат, то какие плинтуса брать и как их крепить?

Andrew Nik написал :
Какую фанеру брать - 15 или 18 мм? Какого сорта, шлифованную или нет?

 какой бюджет? 

Andrew Nik написал :

Какой зазор от стен оставлять, и когда положу ламинат, то какие плинтуса брать и как их крепить?

 зазор от стен не нужен, плинтуса лучше пластиковые с кабель- каналом, их крепить легче. Крепить - к стенам.

По бюджету на фанеру ограничений нет. Ну сколько я там сэкономлю на десятке квадратных метров? 

Вот такая пойдет?

Например, 18 мм, по 1000 руб. за лист?

Andrew Nik написал :
По бюджету на фанеру ограничений нет. Ну сколько я там сэкономлю на десятке квадратных метров? 

Вот такая пойдет?

Например, 18 мм, по 1000 руб. за лист?

 подойдёт

Как проще и быстрее класть ламинат: устанавливать отступ от стен клиньями, или класть впритык, а потом пройтись по периметру погружной пилой и мультирезаком?

Вроде в каком-то видео про festool ts 55 видел как ей так подрезали ламинат.

Разрешите из своего опыта.

Про "Обозримое будущее".

Когда в 1988 году получил отселенческую убитую квартиру в сталинке мне в районном управлении по ремонту жилого фонда сказали, что наш дом поставлен в план капремонта  на 1990 год, до сих пор в том же состоянии.

Пол скрипит. У вас скорее всего не шпунтованная доска 35-50 мм  шириной 100-120 мм по толстым лагам из бруса или даже полубревнам.

Доска хорошая, не обессмоленная, но прилично уселась.

Шаг лаг большой, при ходьбе доски трутся друг о друга. 

Сначала определите степень прогиба пола

  Ламинат - неплохо, но что бы он прослужил хотя бы пару лет необходимо что бы ламели не провисали, неровность основания не превышала 2 мм на длине около ширины ламели (160 - 170 мм), если есть небольшой постоянный прогиб то его дуга  поперек ламелей допустима, если вдоль - порвет замки. Горизонт - для прочности не принципиально.

Доски нужно притянуть к лагам саморезами (лучше черными по дереву с неполной резьбой)  длиной в два раза больше толщины доски, притягивать в первую очередь приподнятые края досок. Что бы не порвать саморезы доска и лага сверлится диаметром тела самореза, под шляпку зенковка (лунка). Шляпки гвоздей добить,  выступы убрать где то и подстрогать, . Чем меньше будет провисание фанеры, тем меньше скрипов. Фанера должна лежать плотно к доске. Я между досками (нешпунтованными) делаю пропил электролобзиком, что бы не терлись.

Большие провалы доски можно подровнять подклеиванием например обрезков линолеума, всякие шпатлевки бессмысленны или усядутся или потрескаются.

Фанеру - 10-12 мм стелите целыми листами без зазоров между ними но с дилатационной щелью возле стен (как и ламинат).

Размечаете места крепления фанеры к доскам  по принципу "притянуть доску к фанере", сверлите, зенкуете, на стыках листов шаг не более 100 мм.

Технологию укладки ламината найдете у изготовителя. Подложка чем толще и мягче, тем меньше шума, но ускоряется износ ламината - прогибание.

Ну как то так.

Успехов, сталинист.

ЗЫ  Не клюйте на киношное упрощенничество - это всего лишь реклама покупки инструмента. Все по технологии изготовителя ламината.

Хотя я бы при нормальном выравнивании положил бы хороший линолеум, у меня немецкий, тонкий, на тканевой основе лежит в коридоре с 1989 года. Ламинат столько не проживет.

Спасибо. К лагам уже прикручивал где только возможно. Очень хорошими саморезами, конечно же с зенковкой...

А 10 мм фанера не мало? Или вы имели в виду в два слоя.

Все зависит от жесткости фанеры, кривизны и жесткости доски.

Если доски разделили пропилами то как правило скрипа не будет.

Ну а два слоя тоже не хило.

У меня в комнате деревянные полы, перестилал сам, лаги из старых досок, потом шпунтованная 28 мм доска средней паршивости, ее пришлось строгать, далее на клей и саморезы положил 10 мм фанеру, на клей штучный паркет. Шлифовка, лак. 10 лет топчем  сами и кот с тигриными когтями , ни скрипа, ни стука, люди удивляются. говорят что новый ламинат.

Когда-то читал такой совет против скрипучих полов, засверлить под углом 45 градусов стыки досок и посадить туда нагели на клей, чтобы нагели не давали половицам шевелиться. Вот только не помню,  как часто надо было нагели ставить. Сам не пробовал, у меня бетон, у родителей полы пока не скрипят. Сейчас наверное нагели можно заменить длинными саморезами.

Увидел вот тут интересное видео о выравнивании полов:

Для Вашего случая  все 3 вопроса описаны в посте 15

@truten,  тоже делал, только прогиб доски предварительно устранял  и в полу вместо нагелей проще применять гвозди

  а это вообще стандартный вариант

Большие провалы доски можно подровнять подклеиванием например обрезков линолеума, всякие шпатлевки бессмысленны или усядутся или потрескаются.

В качестве подготовительного этапа попробовал стягивать соседние доски саморезами под 45 градусов. Работает! Скрип можно убрать полностью. Правда, это достаточно неудобно делать. Сначала сверлил под углом длинным сверлом 3 мм, потом под углом же зенковал, потом вкручивал саморез 4.8 х 50. Иногда 6 х 60.

Конечно, внешний вид полов потом веселый, как в заклепках все выглядит. Но я буду стелить фанеру, так что пофиг.

Завтра буду заказывать фанеру. Решил в два слоя. По 8 мм (или, если не будет, то по 10).

Вопрос по раскладке. Откуда правильно начинать класть ламинат, и в каком направлении (вдоль или поперек).

Вот схема помещения, заштрихованы две зоны, где будет укладка (всего около 12 кв. м).

Лучше если стыки пойдут вдоль линии света, перпендикулярно окну.

Между помещениями разрывать, стык закрывайте порожком.

При диагональной укладке в два раза больше обпиловки торцов ну и естесссно отходов.

И главное предварительно делайте расчет или чертеж, что бы последная планка не оказалась слишком узкая.

Сразу продумайте как, чем и на каком верстаке будете распиливать планки вдоль, да и поперек тоже.

Да и плане помещения вообще то указываются расположения дверей

Чертеж пока недоделанный, учился в свое время, поднимал план БТИ в Sketch Up.

Входная дверь внизу справа, по диагонали. Между кухней и коридором дверь снята.

Пилить думаю погружной пилой прямо на полу на подложенном листе фанеры. Углы и прочие косяки подрезать мультирезаком...

А зачем порожек между помещениями? Я думал неразрывный пол по всей площади зафигачить.

Andrew Nik написал :
А зачем порожек между помещениями? Я думал неразрывный пол по всей площади зафигачить.

 Фигачьте, разрывный сам со временем получится

А как правильнее оформить переход между ламинатом и незастеленным помещением? Перепад уровня может достигать 4 см.

В начале темы вопрос о перепаде уровней был Вам по барабану.

Теперь прийдется изготавливать из дерева (лучше дуба и хорошо лакировать) хитрый  Т-образный порожек со скошенной верхней плоскостью, или покупать широкий 8-10 см алюминиевый и класть его наклонно. 

Привезли фанеру, начал потихоньку демонтаж старых плинтусов...

Гляжу на фанеру (8 мм) - кажется хлипковатой, хоть и два слоя будет. Имеет ли смысл для увеличения прочности склеивать между собой листы фанеры на ПВА?

И второй вопрос: притягивать второй слой нужно к первому, или также к доскам пола?

Если с учетом капремонта в ближайшем обозримом будущем - то можно и ПВА-М (модифицированный, эластичный).

А надежно и надолго - паркетный каучуковый, он эластичный, почти безусадочный, но дороже и наносить сложнее, липучий и быстро сохнет.

Клей наносить на уложенный нижний лист мелкозубым шпателем№3.

Саморезы вороненные 4,2 х45 , лучше с неполной резьбой.

Листы раскладываются со смещением 10 -50 см стыков по полосам и между слоями.

Верхний слой через нижний к доске.

Демонтировал старые плинтуса.

Примерно через каждые 60 см лежат балки размером со шпалу.

Доски пола в прихожей толщиной 50 мм.

На кухне, после снятия старого линолеума обнаружилась картина не для слабонервных.

Но в принципе состояние не такое уж плохое, не сказать что прогнившие, просто грязные очень.

Тут доски почему-то похлипче - 40 мм.

Сейчас занимаюсь устранением скрипов: каждую доску скрепляю с соседней шурупами 4х60 под углом 45 градусов, через каждые 6-7 см.

Доски притягиваю к балкам шурупами 6х100 с частичной резьбой 50 мм.

Потом поставлю построитель плоскостей ADA 6D Maxliner и буду выводить все в нулевой уровень площадками 10х10 см по сетке с шагом 25 см. Крепить площадки к полу думаю термоклеем.

Если есть чего посоветовать - давайте.