Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5293615

Добрый день! Нужны советы экспертов.
Есть 2х этажный шлакоблочный дом, куплен Пеноплекс (экструдированый) 5 см толщиной. Технологии утепления у каждого кто приходит утеплять разнятся.

  1. Например, каким образом пенопласт приклеивать к дому, на гребенку или ляпухи?

Если на ляпухи (экономия клея) не будет ли в зазоре между пенопластом и стеной заводится плесень? Некоторые товарищи говорят, мы заделаем полностью все герметично (швы, стыки и т.д.) чтобы даже малейший воздух не проходил и тогда 100% плесени не будет. Другие строители говорят, мол не в коем случае нельзя герметично все заделывать, это как пакет на голове, будет плесень 100%, и чтобы этого избежать мы еще отверстий внизу дома насверлим и вставим заглушки, чтобы летом вы открывали их и стена хоть как-то высыхала..

  1. Грунтовать ли стену перед приклеиванием пенопласта?

  2. Так как пеноплекс гладкий, нужно ли его "тереть" чтобы лучше была адгезия и к дому и к армирующей смеси?

  3. Весь процесс правильный? Приклеивание пенопласта, дюбиление к стене его же, прикладывание сетки и армировка, грунтовка, покраска.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

побольше материалов, зацените плюсы и минусы каждого варианта.Просто посидеть пару часов у телевизора.

 

wertyz написал :
 
куплен Пеноплекс (экструдированый) 5 см толщиной. 

 Зря. Пеноплекс паронепроницаем. А шлакоблок - паропроницаем. Поэтому в отопительный сезон влага из помещения будет идти наружу и на границе с пеноплексом будет конденсироваться. Вне зависимости от герметизации швов и от метода приклейки пеноплекса. Использовать на стены надо шариковый пенопласт - он паропроницаем.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

 

Vladimir_Vas написал :
 

Цитата

@wertyz****[

](/forums/obshij/t236006-uteplenie-doma-penoplastom/?p=5293615#post5293615)

 
куплен Пеноплекс (экструдированый) 5 см толщиной. 

 Зря. Пеноплекс паронепроницаем. А шлакоблок - паропроницаем. Поэтому в отопительный сезон влага из помещения будет идти наружу и на границе с пеноплексом будет конденсироваться. Вне зависимости от герметизации швов и от метода приклейки пеноплекса. Использовать на стены надо шариковый пенопласт - он паропроницаем.

 С другой стороны, вероятность промерзания капитальной стены под пенопластом минимальная, разве что при плохом отоплении надолго ударят сильные морозы.Да, за счёт конденсата влажность шлакоблока установится на каком-то высоком уровне, но далее повышаться не будет.Сам шлакоблок и клей для пеноплекса должны быть достаточно влагостойкими, хотя при наличии крепежа дюбелями это не настолько критичино, как без дюбелей.Наверное, паропроницаемость разновидностей пенопласта имела бы большое значение, если с внутренней стороны шлакоблочной стены была пароизоляционная мембрана.А без мембраны, при том насколько легко проходят водяные пары через шлакоблок, отличия видов пенопласта навряд ли существенно повлияют на ситуацию.

 

Hyperborey написал :
 

 С другой стороны, вероятность промерзания капитальной стены под пенопластом минимальная, разве что при плохом отоплении надолго ударят сильные морозы.
Да, за счёт конденсата влажность шлакоблока установится на каком-то высоком уровне, но далее повышаться не будет.

 При чем тут промерзание? Я разве о нем говорил?Проблема то в другом совсем: как только влага перейдет из парообразного состояния в конденсированное - сразу же начнет расти биомасса грибкового происхождения - грубо говоря - плесень. А вот она потом дорогу найдет и на улицу и в дом.Это ж не фантазии - это практический опыт тех, кто уже оклеивал пеноплексом стены. Восстанавливать дом - чрезвычайно дорого потом. Процесс генерализации плесени не быстрый - но неуклонный. 5-7 лет - и он достигает критической величины. Зачем ходить по этим граблям еще и еще?

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Вообще-то для жизни плесени нужна какая-то питательная органика, ну допустим что органика попала в материал шлакоблока и цементный раствор.Для гарантированного избавления от плесени можно обработать реагентами и сам шлакоблок, и добавить реагенты в клей для пенопласта.Смету увеличит не намного, но зато навсегда избавит от реальных и предполагаемых сражений с враждебным организмом.Смерть ядовитым грибам !

 

Hyperborey написал :

Для гарантированного избавления от плесени

 .... есть только один способ - исключить наличие капельной влаги и кислорода на постоянной основе. Ибо органика всегда найдется - даже в бетоне. Плесени не будет только при отсутствии постоянной капельной влаги. А реагенты - только на время. Если будет мокро - будет плесень рано или поздно. А в стене,где внутри шлакоблок, а снаружи - пеноплекс, мокро будет обязательно, если в помещении будут жить зимой. Это неизбежно.

Если обшивать ЭППС дом, то нужно ставить приточку принудительную. 

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

 

Campan написал :
Если обшивать ЭППС дом, то нужно ставить приточку принудительную. 

 Воистину так, братия.* * *Кстати, было бы весьма полезно перед наклейкой пенопласта хорошенько обработать шлакоблок грунтовкой глубокого проникновения, заодно с добавкой противогрибковой химии, для улучшения стабильности и влагостойкости, валиком например несложно делается.Шлакоблок вообще один из самых дешёвых и непрочных материалов, даже свежеиспечённый не отличается прочностью.В местах, где шлакоблок регулярно намокает и промерзает, деградация идёт быстро.Попадались в руки 20...30-летние шлакоблоки, которые можно было ломать руками, как ломти хлеба.

Пенопласт тоже в наличии, но толщина оного - 5см да и плотностью даже 20 он не пахнет... Думал что пеноплекс такой же толщины будет намного лучше по всем свойствам.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Пенопласты (вспененные полимеры) все имеют довольно близкую теплопроводность.Цена и другие характеристики могут сильно отличаться.Эластичность, устойчивость к разным факторам, технологичность и т.п. на выбор.При наличии защиты от прямого ультрафиолета пенопласты можно считать вечными.

Мы брали пенопластовые плитки, но толщиной 7 см. Так как морозы у нас крутые и мне посоветовали в магазине, что стоит взять по толще, чтобы тепло держалось хорошо. Сажали на клей и все швы хорошо заделали, а потом зашпаклевали и покрасили. Два года уже и не нарадуемся. Проблема с холодом ушла и дома тепло. Пока плесени или грибка нет ни какого. 

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

 

Campan написал :
Если обшивать ЭППС дом, то нужно ставить приточку принудительную. 

 Никак почти одно с другим не связано. Вентиляция нужна по-любому; какая она будет - другой вопрос. Если Вы полагаете, что решение связано со снижением внутренней влажности, то я отвечу, что это не решение, а издевательство над живущими внутри людьми. Лучше уж поменять материал (ЭППС на ПСБ-С), тем более, что ПСБ-С куда дешевле на ту же теплоизолирующую способность. Ну или дырок в ЭППС наделать (как вариант - нарезать плитками и швы не сильно тонкие), хотя это извращение и способ выкинуть деньги на ветер. 

Hyperborey написал :
Кстати, было бы весьма полезно перед наклейкой пенопласта хорошенько обработать шлакоблок грунтовкой глубокого проникновения, заодно с добавкой противогрибковой химии, для улучшения стабильности и влагостойкости, валиком например несложно делается.

 Никакая химия на срок службы дома НЕ поможет. В стене есть потоки влаги, НАПРАВЛЕННЫЕ. Они химию за десяток-другой лет вымоют точно. А та, которая останется, водонерастворимая, грибок не удержит: если не растворяется, значит, и не ядовито.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Как раз с пустотным шлакоблоком дозаправить панели можно вполне удобно.Дожидаемся летнего тепла, высыхания стен, очередной покраски или оклейки стен обоями.Сверлим под потолком через полметра отверстия в пустоты шлакоблоков и заливаем в каждое отверстие концентрированный раствор антисептиков.С наступлением отопительного сезона и намоканием шлакоблоков новый антисептик пропитает стены до самого низа.Думаю, через 10...20 лет разработают и какие-нибудь долгоиграющие антисептики и пропитки можно будет проводить намного реже или вообще обходиться без них.Принудительная вентиляция полезна в любом случае, гарантируя удаление углекислого газа и поступление кислорода в достаточном количестве, независимо от розы ветров, графика температур и прочих факторов.Однозначно понижение влажности воздуха или снизит конденсацию паров в шлакоблоке или, в наилучшем случае, прекратит конденсацию вообще.

 

psnsergey написал :
 

Цитата

@Campan****[

](/forums/obshij/t236006-uteplenie-doma-penoplastom/?p=5293877#post5293877)

   Если обшивать ЭППС дом, то нужно ставить приточку принудительную.  

 Никак почти одно с другим не связано. Вентиляция нужна по-любому; какая она будет - другой вопрос. Если Вы полагаете, что решение связано со снижением внутренней влажности, то я отвечу, что это не решение, а издевательство над живущими внутри людьми. Лучше уж поменять материал (ЭППС на ПСБ-С), тем более, что ПСБ-С куда дешевле на ту же теплоизолирующую способность. Ну или дырок в ЭППС наделать (как вариант - нарезать плитками и швы не сильно тонкие), хотя это извращение и способ выкинуть деньги на ветер.
 

Цитата

@Hyperborey****[

](/forums/obshij/t236006-uteplenie-doma-penoplastom/?p=5293884#post5293884)

Кстати, было бы весьма полезно перед наклейкой пенопласта хорошенько обработать шлакоблок грунтовкой глубокого проникновения, заодно с добавкой противогрибковой химии, для улучшения стабильности и влагостойкости, валиком например несложно делается.

 Никакая химия на срок службы дома НЕ поможет. В стене есть потоки влаги, НАПРАВЛЕННЫЕ. Они химию за десяток-другой лет вымоют точно. А та, которая останется, водонерастворимая, грибок не удержит: если не растворяется, значит, и не ядовито.

 Связано. В деревянных домах использование принудительной вентиляции необязательно.  А в обшитых ЭППС (как и в каркасных) - просто необходима. А химия - очень даже помогает. Не зря антисептик добавляют в штукатурки и другие строительные материалы... В случае каменных домов - скопее помогает людям, а не камню Не знаю как каменные, но есть антисептики, вступающие в химическую реакцию с материалом и их уже никакие потоки водяного пара не вымывают.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Кстати в тему, чем толще слой пенопласта, тем соответственно теплее капитальная стена: бетон, кирпич, шлакоблок.В принципе, опасности образования конденсата можно полностью избежать, сделав пенопластовое утепление достаточно мощным.

 

Vladimir_Vas написал :
 

Цитата

@wertyz****[

](/forums/obshij/t236006-uteplenie-doma-penoplastom/?p=5293615#post5293615)

 
куплен Пеноплекс (экструдированый) 5 см толщиной. 

 Зря. Пеноплекс паронепроницаем. А шлакоблок - паропроницаем. Поэтому в отопительный сезон влага из помещения будет идти наружу и на границе с пеноплексом будет конденсироваться. Вне зависимости от герметизации швов и от метода приклейки пеноплекса. Использовать на стены надо шариковый пенопласт - он паропроницаем.

 как меня учили в своё время - шлакоблок надо утеплять ватой...

всё в голове (с)

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Кстати про точку росы без излишнего наукообразия:

Приклеивать надо на гребёнку. Помещение в любом
случае нужно будет проветривать, во избежание плесени. Хорошо пройдитесь антигрибковой
грунтовкой глубокого проникновения. Если цепляться будет хорошо, то не нужно пенопласт
тереть.

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

 

Stroiteli написал :
Приклеивать надо на гребёнку.

 Приклеивание на гребёнку по сравнению с нанесением клея лепёшками, конечно делает слой клея более равномерным и улучшает механическую прочность соединения.Другой не очевидный плюс приклеивания на гребёнку в том, что с большой вероятностью устраняются воздушные зазоры между пенопластом и стеной, характерные для "экономного" нанесения лепёшек клея.Эти система воздушных зазоров между лепёшками может иметь общую высоту, равную высоте стены, создавать в зазоре заметную конвекционную тягу и в целом существенно ухудшать теплоизоляционные характеристики всей конструкции.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

 

Campan написал :
Связано. В деревянных домах использование принудительной вентиляции необязательно.  А в обшитых ЭППС (как и в каркасных) - просто необходима. 

А химия - очень даже помогает. Не зря антисептик добавляют в штукатурки и другие строительные материалы... В случае каменных домов - скопее помогает людям, а не камню Не знаю как каменные, но есть антисептики, вступающие в химическую реакцию с материалом и их уже никакие потоки водяного пара не вымывают.

Извините за занудство, но давайте по пунктам. По поводу вентиляции вопроса у меня к Вам будет два:1. Нужна ли в деревянном доме вообще вентиляция (неважно какая), и если не нужна, то почему?2. Если нужна, то почему в деревянном доме, не обшитом пенопластом, будет работать естественная вентиляция, а в обшитом пенопластом или каркасном - она же работать достаточно эффективно не будет?Если Вы скажете, что вентиляция в деревянном доме нужна гораздо менее интенсивная, то у меня будет дополнительный вопрос: Вы понимаете, что при типичных плотностях заселения домов основные токсины, которые в воздухе здания присутствуют, выделяются, как правило, не стенами, чем бы они из допущенных к строительству жилья материалов ни были утеплены, и не мебелью и обстановкой, а самими людьми в процессах их жизнедеятельности и жизнеобеспечения (вроде приготовления пищи), и именно в связи с этим нормативы по воздухообмену привязаны не к технологиям строительства, а либо к площади, либо к количеству человек? А также то, что само по себе дерево способно благотворно повлиять не на вывод этих токсинов, а максимум на влагоаккумуляцию в жилье и влагообмен его с окружающей средой?По поводу "вечной" противогрибковой химии. Тут три вопроса:1. Каков механизм, позволяющий "связанному" с материалом стены фунгициду не растворяться водой, но действовать на грибницу, для чего оно должно отвязаться от этого материала и попасть в эту грибницу?2. Встречались ли Вам фунгициды в составе каких-либо продуктов, допущенных к применению в человеческом жилье, изготовители которых давали бы гарантию на фунгицидный эффект более 10 лет?3. Считаете ли Вы сколько-нибудь серьёзной идеологию строительства, которая при появлении в толще проектируемой конструкции стены жилья обширной зоны, значительное время пропитанной жидкой водой со значительной вероятностью, рекомендует не изменение конструкции для недопущения этого пропитывания (весьма несложное, пароизоляция и каналы для паропроникания где надо - не дорого), а применение ядрёных фунгицидов, позволяющих "не обращать внимания" (учитывая разрушающее влияние воды, это что-то очень смелое) на эту воду? Не тех фунгицидов, которые позволяют избежать появления грибка в период строительства здания, для чего их и добавляют во многие строительные смеси, а именно таких - "вечных"?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

 

Stroiteli написал :
Приклеивать надо на гребёнку. Помещение в любом
случае нужно будет проветривать, во избежание плесени. Хорошо пройдитесь антигрибковой
грунтовкой глубокого проникновения. Если цепляться будет хорошо, то не нужно пенопласт
тереть.

 Во-во. Вот и ещё один минус применения ЭППС для теплоизоляции стен: в то время, как ПСБ липнет к клеям без дополнительной обработки, ЭППС мазохисты - трут!

Отвечу кратко. 

1 Вентиляция нужна всегда. Но в домах без паробарьера вся влага, которая появляется при жизни человека в доме уходит через стены, конопатку и т.д. Если ставится барьер (а у эппс на порядок значение хуже чем у дерева или пеноблоков.) то стены начинают увлажняться и там заводятся звери. По этой причине принудительная вентиляция в большом брусовом доме не является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием.

  1. Есть шикарный препарат. Называется Пирилакс-Люкс. Заявленный срок службы 20 лет.  Есть и по 35 лет дают гарантию. Не путайте кислотные химические невымываемые антисептики с галимыми солевыми.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Campan :
1 Вентиляция нужна всегда. Но в
домах без паробарьера вся влага, которая появляется при жизни человека в
доме уходит через стены, конопатку и т.д. Если ставится барьер (а у
эппс на порядок значение хуже чем у дерева или пеноблоков.) то стены
начинают увлажняться и там заводятся звери. По этой причине
принудительная вентиляция в большом брусовом доме не является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием.

Вы что, не читали? На что Вы отвечали-то? [

]() Повторяю: "Вы понимаете, что при типичных плотностях заселения домов основные
токсины, которые в воздухе здания присутствуют, выделяются, как правило,
не стенами, чем бы они из допущенных к строительству жилья материалов
ни были утеплены, и не мебелью и обстановкой, а самими людьми в
процессах их жизнедеятельности и жизнеобеспечения (вроде приготовления
пищи), и именно в связи с этим нормативы по воздухообмену привязаны не к
технологиям строительства, а либо к площади, либо к количеству человек?
А также то, что само по себе дерево способно благотворно повлиять не на
вывод этих токсинов, а максимум на влагоаккумуляцию в жилье и
влагообмен его с окружающей средой?"Я же и не отрицал, что дерево в ряде случаев способно справиться с влаговыводом самостоятельно (это, кстати, зимой - не плюс, а минус: влажность внутри жилья и так ниже нормы, как правило).Или Вы полагаете, что единственная и главная задача вентиляции - это вывод влаги и только влаги?..Да и кстати, дома без паробарьера - это и бетон в том числе, но бетон (не пено-, а обычный тяжёлый бетон) уж точно не способен выводить пары самостоятельно - он мало паропроницаем.Да, а про то, что в большом брусовом доме именно ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция не обязательна - это жемчужина, но увы, не мысли. Ещё раз перечитайте вопрос. Какая нахрен разница, как будет из дома выведено нормативное количество внутреннего воздуха и вместо него введено такое же (с поправкой на температуру и влажность) наружного - естественно или принудительно? Или в большом доме (при том же числе этажей и тех же высотах/температурах) нормативный воздухообмен естественно обеспечить легче, чем в маленьком? А почему? Ну включите же голову. )))))

Campan написал :

  1. Есть шикарный препарат. Называется Пирилакс-Люкс. Заявленный срок службы 20 лет.  Есть и по 35 лет дают гарантию. Не путайте кислотные химические невымываемые антисептики с галимыми солевыми.

Вы издеваетесь?

"В зонах риска (места с повышенной влажностью; полы и нижние венцы
строений; места контакта с почвой, поверхности, подверженные прямому
действию осадков, воды или подвергаемые механическому трению)

Зависит от условий эксплуатации. Покрытие обновлять по мере необходимости."

Мне сложно с Вами разговаривать... Я говорю одно, а Вы другое. Чем не нравятся антисептики, окисляющие внешний слой дерева и делающие его непригодным для жизни плесени? Так и про дома что неясно? Что в большом брусовом доме большая поверхность конопатки и самого дерева? Посчитайте паропроницаемость стен дома в 200 квадратов и посмотрите сколько останется на вентиляцию через двери, камин и окна.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

 

Campan написал :
Мне сложно с Вами разговаривать... Я говорю одно, а Вы другое.

Что сложно, ничего удивительного. Учитесь мыслить строго последовательно, чётко фиксируя промежуточные результаты операций. Давайте я тезисно повторю основные вопросы. Ещё раз два ма-аленьких, частных вопросика: 

psnsergey написал :
Какая нахрен разница, как будет из дома выведено нормативное количество внутреннего воздуха и вместо него введено такое же (с поправкой на температуру и влажность) наружного - естественно или принудительно? Или в большом доме (при том же числе этажей и тех же высотах/температурах) нормативный воздухообмен естественно обеспечить легче, чем в маленьком?

Вам что, надо объяснять, что естественная вентиляция - это когда воздухообмен происходит без вентиляторов, а принудительная - когда с вентиляторами? Вы упорно утверждаете, что в брусе можно без принудительной, а в других - только с принудительной. Почему? 

Campan :
Чем не нравятся антисептики, окисляющие внешний слой дерева и делающие его непригодным для жизни плесени?

Производитель упомянутого Вами антисептика, делающего дерево "окисленным и навечно непригодным для плесени", оговаривает, что в местах повышенной влажности антисептический эффект может пропасть намного раньше нормы. Чем, ну чем это противоречит моему утверждению, что антисептики вымываются влагой и вечных или хотя бы приближённых к этому нет и быть не может (кроме основанных на физических принципах, полоний, например

)? 

Campan :
Так и про дома что неясно? Что в большом брусовом доме большая поверхность конопатки и самого дерева? Посчитайте паропроницаемость стен дома в 200 квадратов и посмотрите сколько останется на вентиляцию через двери, камин и окна.

Я ещё раз повторяю. То, что через стены бруса возможен вполне достаточный влагообмен - факт, который я признаю (и между делом говорю, что зимой от бруса в этом плане только вред - в помещении без хорошего увлажнителя и так жёсткий дефицит влаги, а стены ещё выводят). Но вот при чём тут нормы требуемой вентиляции? Да, брус может вывести влагу вообще без вентиляции. Но что, по-Вашему, основная функция вентиляции - это вывод влаги?!!! Нет! Вывод токсинов - вот зачем она нужна, мамамия, третий раз говорю, как в дубовую пробку! И стены бруса токсины выводят так же плохо, как и бетон и прочее - никак не помогает в этом брусу влагопроницаемость.

Началось с пенопласта. Попробую сказать проще. ЭППС отделка и каркасники плесневеют не от токсинов, а от влаги на стенах. По этой причине вентиляция там должна быть Намного больше продумана.  Что про антисептики Вы просили назвать со сроком 10 лет. Я назвал с 20 и даже 35 летним. В особо сложных местах есть еще и механические подвижки и воздействия воды (например мост в ручье). Коечно там вымывает. 

"Да, брус может вывести влагу вообще без вентиляции. Но что, по-Вашему, основная функция вентиляции - это вывод влаги?!!! Нет! "Камрад Campan  этого и не утверждал. Когда стены паронепроницаемы, а в случае когда ЭППС находится снаружи дома вплотную к стене без продуха, сам блокбрус стеновой не может выводить влагу из помещения и накапливает ее, поскольку имеет большую влагоемкость. Это и является главной причиной возникновения плесени. В этом случае единственно возможный выход влаги это вентиляция. В полностью упакованном доме с закрытыми дверями и окнами может полностью перестать работать естественная вентиляция. По этой причине и нужна принудительная вентиляция, она позволяет регулировать количество влаги в стенах и тем самым регулировать влажность в помещении. В том числе понадобится и приточная вентиляция. Возьмем другой вариант, к примеру вентилируемый фасад, когда ЭППС прибит с зазором от стены и сделаны продухи. Пар проходит через блок и выводится за пределы помещения, в таком случае принудительная вентиляция не требуется, но ухудшаются характеристики утепления, поскольку ППС в таком случае только косвенно в нем участвует. При такой системе повышение толщины ЭППС не приводит к заметным улучшениям. Тут был озвучен еще один вариант, когда берется обычный ППС у которого паропроницаемость заметно выше и это дает частично пару выходить, но есть другая трудность, снаружи ППС штукатурят и красят и в большинстве случаев финишное покрытие полностью пароизолирует ППС. Пар доходит до границ финишного слоя, а там минусовая температура на стыке материалов. Это со временем приводит к появлению трещин и осыпанию финишного покрытия. Особенно заметно этот процесс наблюдается, когда используется минеральная вата, т.к и паропроницаемость и влагоемкость ее значительно выше.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

 

Campan написал :
Началось с пенопласта. Попробую сказать проще. ЭППС отделка и каркасники плесневеют не от токсинов, а от влаги на стенах. По этой причине вентиляция там должна быть Намного больше продумана.

Опять 25. Да, вентиляцией можно бороться с плесенью на стенах зимой и в межсезонье, если строителям было лень подумать о пароизоляции и паропропускании и предпринять копеечные меры (к примеру, вместо дорогого непаропроницаемого ЭППС поставить дешёвый паропроницаемый ПСБ, да ещё и паропропускающих дырок навертеть с минватой для надёжности). Только это очень жестоко по отношению к жильцам. Физиологический оптимум относительной влажности - около 60-70%; зимой в "обычно" вентилируемых домах без хороших увлажнителей влажность около 30-40%, чтобы не образовывалась плесень даже в самых неправильно утеплённых стенах, надо снизить её до примерно 15-20% - вентиляцией это можно сделать, сильно подняв затраты на отопление и неплохо ухудшив здоровье жильцов, да. Но это не то что не оптимально - это глупейшая глупость так поступать.

Campan :
Что про антисептики Вы просили назвать со сроком 10 лет. Я назвал с 20 и даже 35 летним. В особо сложных местах есть еще и механические подвижки и воздействия воды (например мост в ручье). Коечно там вымывает.

  1. В инструкции не про мост в ручье (дом ручейника ещё можно привести в пример), а вообще про все влажные места.2. Вот-вот, а я сразу сказал, что влага там, где она есть, вымывает любые фунгициды. Вы заспорили... 

Master Dan написал :
Когда стены паронепроницаемы, а в случае когда ЭППС находится снаружи дома вплотную к стене без продуха, сам блокбрус стеновой не может выводить влагу из помещения и накапливает ее, поскольку имеет большую влагоемкость. Это и является главной причиной возникновения плесени.

При чём тут влагоёмкость, да ещё в положительной связи с плесневением? Чем выше влагоёмкость (отношение приращения количества влаги к приращению давления паров воды в материале), тем позже в начале зимы при константном поступлении паров воды будет достигнуто значение влажности около 100% (давление паров воды = давлению насыщенных паров), при котором и получают возможность жить и радоваться плесневые грибки. Но это не важно на самом деле, потому что влагоёмкость может лишь немного отсрочить момент роста грибка.

Master Dan :
В этом случае единственно возможный выход влаги это вентиляция. В полностью упакованном доме с закрытыми дверями и окнами может полностью перестать работать естественная вентиляция. По этой причине и нужна принудительная вентиляция, она позволяет регулировать количество влаги в стенах и тем самым регулировать влажность в помещении. В том числе понадобится и приточная вентиляция.

Если там нет продухов и вентиляционных клапанов, то может и перестать работать естественная, да. Но так и принудительную можно остановить. Нет ничего невозможного для диверсантов, строительных в том числе.

Master Dan :
Возьмем другой вариант, к примеру вентилируемый фасад, когда ЭППС прибит с зазором от стены и сделаны продухи. Пар проходит через блок и выводится за пределы помещения, в таком случае принудительная вентиляция не требуется, но ухудшаются характеристики утепления, поскольку ППС в таком случае только косвенно в нем участвует. При такой системе повышение толщины ЭППС не приводит к заметным улучшениям.

Да неужели? А кто Вам сказал, что поток воздуха в правильно спроектированном вентилируемом фасаде дует так, что прямо сдувает тепло в заметном количестве, так что это существенно уменьшает тепловую эффективность утеплителя? Плюньте ему в глаз. В частности, потому, что в вентилируемых фасадах нормальные строители ЭППС практически не применяют, а применяют паропроницаемые утеплители типа минваты.

Master Dan :
Тут был озвучен еще один вариант, когда берется обычный ППС у которого паропроницаемость заметно выше и это дает частично пару выходить, но есть другая трудность, снаружи ППС штукатурят и красят и в большинстве случаев финишное покрытие полностью пароизолирует ППС. Пар доходит до границ финишного слоя, а там минусовая температура на стыке материалов. Это со временем приводит к появлению трещин и осыпанию финишного покрытия. Особенно заметно этот процесс наблюдается, когда используется минеральная вата, т.к и паропроницаемость и влагоемкость ее значительно выше.

Я не знаю, чем штукатурят и красят стены дремучие люди. Я знаю, как делается по ТЕХНОЛОГИИ "мокрый фасад". Применяются паропроницаемая штукатурка и паропроницаемая краска. Всё!

Ну Вы и упёртый... Просили 10 лет. Привёл 20 Есть "якобы" 35лет у Неомида, но там медное говно. Пирилакс более правильный антисептик и ещё и биопирен.

Что по ЭППС и плесень - не нужно много слов. Не мальчика учите Всё и так понятно что Вы хотите рассказать.