Второй ярус в комнате

Женя!, Если в верхней зоне нет естественной вентиляции то спать там будет очень плохо - глухое верхнее место типа антресоли, застой воздуха, душно а летом еще и слишком жарко - на полу +20, под потолком +35. . Хим анкер - новомодная и недешевая штучка, я от нее отказался, есть не хуже, проще и дешевле решения.

• Если кирпич полнотелый - саморез на пластдюбель, заход в кирпич для такого варианта - 70 - 80 мм + толщина штукатурки, саморез 6 мм, кирпич под дюбель сверлить (не бить перфоратором) , для самоуспокоения можно взять любой водный клей (хоть ПВА), смешать с кирпичной пылью, обмазать дюбель и немного затолкнуть в увлажненное отверстие, затем загнать дюбель. Саморез крутить через полчаса.
• Если кирпич пустотелый - через отверстие заполняю пустоту гипсовой смесью (алебастром) через шприц из тубы от клея или герметика), потом дюбель. Все то же самое что и химанкер только проще и дешевле. . Все из опыта жизни и облагораживания сталинки (Н=3,35) построенной в 1945-1946 году из чего попало. У меня за неимением кладовки во всех коридорах так сделан потолок-антресоли, там всего кг 150 наложено.

Микитович, не вводите людей в заблуждение. Во-первых, строительная химия- не новомоднкя придумка, и за компанию Вы своим высказыванием пришибли все ремонтные смеси, а во-вторых, химические анкера очень недорогие. Акриловые химические анкера акфикс стоят совсем дёшево. Эпоксидкые- подороже. Тут акрила хватит с головой. Хилти и фишер- да, дорогие, как и пистолет к ним. Афкикс-нет.

NoNe написал : Вы своим высказыванием пришибли все ремонтные смеси

Согласен, но не все. По принципу действия они примерно одинаковы. Акриловый химанкер и акриловый клей-герметик имеют общий недостаток - усадочность. Поэтому и нужен наполнитель. ПВА или акриловый клей-герметик с наполнителем будет держать дюбель ничуть не хуже хоть в кирпиче, хоть в бетоне. Уже лет сорок часто применяю, и не только я, если усилие не на вытяжение, саморезы или шурупы садить на "лапшу" (телефонный провод), держит лучше полиэтиленовых дюбелей, полипропиленовые и лавсановые с наполнителем дюбели тоже намного лучше полиэтиленовых. В особо ответственном месте с большой нагрузкой на вытяжение я капроновые дюбели с большими зубами садил в бетон на анкерную смесь Церезит СХ-5. Прочность даже выше чем у стальных, и ударный шум меньше передают. . Вы считаете это хуже чем химанкер? Аргументируйте, только не рекламно-манагерскими обещаниями, а сравнением принципа действия. Может и почерпну чего полезного, ПЛЗ. . А я что Вам бизнес перебиваю? Ну уж простите. Вообще то я Жене! подсказывал.

Микитович, для начала- я пользователь, а не продавец. Химанкера должны быть безусадочными, с высокой адгезией к основанию. По поводу прочности- смотрите, аналогом какого бетона является химический анкер. Если уж советуете замену, то вместо химии предлагайте заполнять отверстия эпоксидкой. Это хоть будет держаться. А по поводу прочности - попробуйте со шпильки содрать застывшую химию. Нужно нарезать резьбу по-новой. А по поводу реальной эксплуатации. У себя при ремонте крепил инсталляцию и подвесную раковину. Если раковину ещё пылался закрепить обычными дюбелями, то инсталляцию сразу без разговоров садил на химию. И ещё, когда Вы говорите о манагерский шуточках, то хоть читайте каталоги до конца. В них написано, какие усилия на растяжение и сжатие выдерживают хим. анкера. У хилти и фишера даже с графиками и векторами прикладываемых усилий. Ещё один момент- у строительной химии очень высок процент повторяемости. Человек без опыта, при выполнении инструкций, получит стабильный и качественный результат. 10 долларов за тубу химии- очень недорого. При условии беспроблемной эксплуатации годами.

NoNe написал : Соответственно, возможен провис и вырывание.

Ну тогда сделать ещё одну балку и пустить через 40см. Будет очень жестко, т.к. фанера стягивает всё.

3 листа фанеры 18мм и 5 6метровых брусков 45х90

Всем спасибо большое за советы! Вопрос про хим анкеры, или дюбели не очень остро стоит, объёмы не большие, поэтому нет особого смысла экономить. Со сваркой я дел не имел, поэтому не хотелось бы заморачиваться, да и конструкцию хочется деревянную. И все таки главный вопрос: как сделать, чтобы не было провиса? Взять брус большего сечения, или сделать дополнительные балки? Сейчас на схеме их 8, при длине опорных балок 280 см, расстояние между ними как раз 40 см. Дополнительную опорную балку по середине никак ведь не прикрепить?

Женя! написал : И все таки главный вопрос: как сделать, чтобы не было провиса? Взять брус большего сечения, или сделать дополнительные балки? Сейчас на схеме их 8, при длине опорных балок 280 см, расстояние между ними как раз 40 см.

Этого хватит при 300кг на кв.м. Т.е. практически полторы тонны распределённой нагрузки. Делайте 45х90, за глаза хватит.Главное, чтобы стык фанеры попал на перекрытие и верх фанера, а не доски.

Фанеру крепить саморезами?

Campan написал : Ну тогда сделать ещё одну балку и пустить через 40см.

Куда пустить? Объясняю популярно - судя по первой картинке, у лаг в любом случае будет громадный провис. Для того, чтобы его нивелировать, лаги нужны, как минимум, сотка. Вы на картинку гляньте. Продольных лаг будет всего две и одна поперечная. Вторая (замыкающая) поперечная будет висеть в воздухе. Она ценна только в качестве обвязки. Сколько на неё продольных лаг не опирай, все вбестолку. Нужно продольные несущие (закреплённые к стене) и поперечные сделать потолще, тогда провис будет минимальным.

Женя!, Евгений, не спешите, человек не разобрался.

Я бы на стены закрепила два длинных черных стальных угла вдоль стены,и на них торцом положила бруски, с минимальным зазором от стены.Закрепила к уголкам болтами с гайками. Возможно, если будут прогибаться, то можно снизу от стены поставить углом подпорки. Но, может и не надо. Ну, и фанеру с обеих сторон.

А уголок к стенам-наверное на анкерные винты(кажется так они называются)закрепила. Такие, как бы винт в металлической трубочке. Или на винты, которыми пластиковые окна крепят к проему.(они длинные, диаметр кажется около 7мм у них, и резьба как бы рваная)Дешево и сердито. Они просто заворачиваются прямо в кирпичную стену, только нужно отверстие диаметром 6 просверлить. Ими-еще проще. А уж прочность у них-на срез, кажется, около 300кг на один, даже как-то некоторое время назад считала, не помню....

ma-masha написал : Я бы на стены закрепила два длинных черных стальных угла вдоль стены,и на них торцом положила бруски, с минимальным зазором от стены.Закрепила к уголкам болтами с гайками.

Зачем? Давайте еще наставим 2-3 промежуточных соединения, чего уж мелочиться.

ma-masha написал : А уголок к стенам-наверное на анкерные винты(кажется так они называются)закрепила.

для непонятного материала - очень хорошая рекомендация.

ma-masha написал : . А уж прочность у них-на срез, кажется, около 300кг на один, даже как-то некоторое время назад считала, не помню....

Сферический конь в вакууме? Какой кирпич, какая штукатурка, вопросов много. Не знаю, что Вы там считали, но вещи, которые будут эксплуатироваться человеком, должны быть с изрядным запасом прочности. Тупые инсталляции и те крепят на 14 шпильки. А на них прыгать вдвоём никто не будет, правда ведь?

NoNe написал : брусе сверлятся сквозные отверстия диаметром 6-8 мм (для карандаша), через них размечаются точки крепежа к стене, сверлится стена буром диаметром 14 мм чистятся отверстия, заливается химический накер, монтируются шпильки на 12, рассверливаются брусья, после застывания анкера брусья крепятся на шпильки через шайбы.

предложенный мною вариант в данном случае является самым прочным. Подобным образом у меня прикреплён свес крыльца на улице. Стоит уже 5 лет. Правда, анкер там эпоксидный. Для человека акрилового будет достаточно. Не думаю ,что в комнате будет -15. Единственный минус в предложенном мною варианте это то, что при возможном демонтаже данной конструкции шпильки не выколупаешь, придётся срезать. И самый главный вопрос, который все игнорируют - а как вы собираетесь поступить с 4 незакреплённой стороной? Предложенный мною вариант компенсирует данный недостаток. А вешать такую конструкцию на дюбеля-шестерки... Очень оптимистично