Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5401906

Услышал мнение, что чтобы пол потом не скрипел крепить фанеру и лаги пола надо не черными, а именно желтыми саморезами. Так ли это? В этом случае доски 20мм, шаг 25см, под досками брус (а под ним - то ли какие-то бетонные блоки+строительный мусор то ли еще что).

Крепить надо качественными саморезами. Не в первый раз вижу лопнувшие саморезы что жёлтого, что чёрного цвета.
Для пола чисто визуально лучше жёлтые.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1606

SergeyE, не угадали. БЕЛЫМИ
Они дороже, прочнее, цинкование лучше.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2825

Белые действительно по качественнее. Желтые немного пластичные. Черные более хрупкие. Возможно все это зависит от партии и( или) производителя.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1606

Klod, Ваше описание полностью соответствует моим выводам. Значит, мне тоже не показалось.

Если речь идет об отлетании шляпок саморезов, тогда:

Я понимаю, что черные саморезы по дереву выпускаются двух типов в зависимости от качества - кажется тип K и G (увидел разницу в цене у оптовиков и они же объяснили). Возможно делают в одном месте, а потом как-то отсортировывают.

Я проверял - в Леруа продают те, что качественнее - кажется тип G. Сейчас у себя на двух коробках смотрю - а тип не указан, но в магазине я то ли на наклейке, то ли в чеке тип увидел и запомнил.

Вот когда Вы делаете вывод - Вы учитываете два класса качества ? И разумеется, речь идет только о саморезах с одной толщиной стебля.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1606

SergeyE, начнём с того, что жёлтые и белые саморезы имеют цинкование. Чёрные- закалка в масле или окраска. Даже с этой точки зрения любой оцинкованый саморез лучше. Белые, кстати, дороже чёрных и жёлтых, немного лучше геометрия. Так что, лучше белые, потом идут жёлтые и после них-чёрные.

В сухом помещении покрытие саморезов не критично; наоборот - если заржавеют, то будут лучше держаться.
Про прочность не знаю.

SergeyE написал :
наоборот - если заржавеют, то будут лучше держаться

имхо... идиотизм.. сложнее выкрутить -это не значит -что будут лучше держаться.. слово "коррозия металла" и понятие потери прочностных характеристик металлов вследствие коррозии вам явно незнакомы...
SergeyE, вас только гвозди на 300 спасут.. прибить, выступающую часть загнуть со стороны соседей да и ржаветь они будут долго

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2887

Чтобы пол не скрипел надо зазор между торцами листов фанеры обеспечивать, а слои между собой склеивать, чтобы лаги на основании плотно лежали и не были излишне тонкими, а шаг лаг не был слишком большим, шаг саморезов, крепящих фанеру к лагам, не был слишком большим, а саморезы слишком короткими. А какие это будут саморезы, желтые-черные-белые, не совсем важно, если, конечно, не откровенное г...

Nadejda написал :
отери прочностных характеристик

Надя, какая там нагрузка на саморезы, которыми прикручена фанера на полу?
Привет!

Викторыч написал :

Nadejda написал :
отери прочностных характеристик

Надя, какая там нагрузка на саморезы, которыми прикручена фанера на полу?
Привет

ну откуда я знаю, почему у SergeyE саморезы скрипят.. у мну не скрипит ничего, хоть привинчено обычными черными саморезами.. скрип-то все равно не от них... а от качества исполнения всей конструкции а для повышения качества гвозди на 300 и загнуть -самое то)

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1606

Коль речь зашла о гвоздях, ТС спасут винтовые или кольцевые гвозди. Если ТС возьмёт и нейлер впридачу, пол будет идеальным

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Hyperborey написал :

Ай, ладно... "раз пошла такая пьянка" и на форуме не понятно что... свой предложу...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Дополнительно, хочу отметить, что скрип может появиться вследствие нарушения микроклимата. Поставили стеклопакеты, стало более сухо или радиаторы перегревают воздух, а вентиляционные каналы (решётки) в полу забиты и т.д.
Важно изолировать и устранить причину, а потом мучить конструкцию пола.
Что касается саморезов, то для более напряжённых участков использую "белые" с предварительным зенкованием.

Викторыч написал :
прикручена

Влажность, фанера распухла. Чпок чпок чпок

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Hyperborey написал :

Процесс можно слегка усовершенствовать, если в нужных местах с силой продавливать заходные отверстия мощным шилом.

Hyperborey написал :
с силой продавливать заходные отверстия мощным шилом.

Дрели/шуруповерты давно отменили? Хотелось бы поглядеть, как ВЫ будете протыкать шилом два слоя 12-ти миллиметровой фанеры...

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Викторыч написал :

Hyperborey написал :
с силой продавливать заходные отверстия мощным шилом.

Дрели/шуруповерты давно отменили? Хотелось бы поглядеть, как ВЫ будете протыкать шилом два слоя 12-ти миллиметровой фанеры...

Фанеру и не надо протыкать насквозь, но если шило воткнуть хотя бы на сантиметр, саморез легко вставится в отверстие, будет держаться сам по себе до применения шуруповёрта, пойдёт в нужном направлении, а не куда-то вбок.
Сделать прокол времени нужна секунда, опилок как от сверления не остаётся.
Но если дерево высокой твёрдости, а шурупы мягковатые, тогда лучше засверливать отверстия.

Hyperborey написал :
Фанеру и не надо протыкать насквозь, но если шило воткнуть хотя бы на сантиметр, саморез легко вставится в отверстие, будет держаться сам по себе до применения шуруповёрта, пойдёт в нужном направлении, а не куда-то вбок.
Сделать прокол времени нужна секунда, опилок как от сверления не остаётся.

Дык на засверливание дрелью нужно и гораздо меньше времени, и сил, чем протыкать фанеру на сантиметр... это ж сколько сил надо иметь?

Регистрация: 27.11.2014 Челябинск Сообщений: 1107

Здоровому мужику хватит нескольких минут утыкать всю комнату, не напрягаясь.
Ну если этим занимается дама не с богатырской мускулатурой, тогда наверное удобнее засверливать.

Резон написал:
свой вариант предложу

Подснял сегодня ... по типу имитации ремонта дощатого пола, устранения скрипов, "хождения" полов на лагах... не вскрывая его, на примере одного крепления. По порядку, т.к. фото в текст не вставляются будет много сообщений, чтоб отслеживалась хоть какая то последовательность. Зато постараюсь много не писать. Извиняйте.
Итак для начала определяем местонахождение лаг протягиваем доски/настил к лагам. Перед этим необходимо снять плинтуса и убедиться, что настил не зажат например штукатуркой...
Протягиваем настил к лагам саморезами. Без предварительного засверливания оптимально использовать саморезы например такие в данном случае: шуруп с нарезкой д/дерева 5х60, шлиц головки torx, имеется зенковка, острие имеет спец профиль для предварительного прохода древесины. Прикручиваем настил к лагам...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Если используем обычный шуруп, желательно предварительное засверливание, т.к. при переходе с одного слоя - настила на другой слой - лагу, пока острие шурапа не вовлеклось в тело лаги возникает "отталкивающая сила" и может образоваться зазор - одна из причин скрипа и др. звуков. Шурупы используем в данном случае (подбирается в зависимости от толщины слоев) 5х65 . Под них используем сверло с зенковкой №10

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Вкручиваем шуруп...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Размечаем места засверливания под стойку (в данном случае РКС) в местах прохождения лаг, и сверлим через настил сверлом по дереву 20 мм. в данном случае использовал то, которое было заряжено (ближе лежало ) - сверло фостнера. На фото видно, что на выходе сверла несколько рвет древесину... ничего страшного...это не повлияет на качество.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

В отверстии нарезаем резьбу метчиком М24 шаг резьбы 3 мм. Т.к. настил и лаги уже предварительно стянуты, резьба будет общая и в последствии на резьбе стойки они будут как "единое целое"... На практике бывает, когда лага лежит близко к перекрытию на подкладке (часто это ДВП 2 см, здесь его сымитировал слоем серого ЭППС) начало метчика упирается, хотя при нарезке используем сразу 2 номер метчика, все равно начало его резьбы не полное и соответсвенно резьба в лаге нарезается в конце тоже не полная. Далее это просто исправляется закручиванием стойки до упора. Если лага приподнята от перекрытия, резьба нарезается до конца ... После нарезки внутри еще остается часть подкладки и расщепленная часть лаги.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Для устранения этих огрехов/ доработки узла, используем стальную трубку с заточенным концом или ударную отвертку.
После доработки удаляем мусор пылесосом, насадка из трубки...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

В подготовленное отверстие вкручиваем РКС сначала рукой (наживляем), затем шуруповертом с шестигранной насадкой до упора.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Через полость РКС бурим отверстие в основании под крепежный элемент (подбирается в зависимости от основания). В данном случае буром 8х260 В данном случае буду использовать не анкер-гайку 8 х 40, а нейлоновый (нейлон в отличие от полипропилена не дает релаксации со временем) дюбель 8х60 (на фото оранжевый) в паре с шурупом с шестигранной головкой с фланцем (по моему тоже 60 мм или 65, забыл ... надо посмотреть... ) При подборе дюбеля важно обратить внимание, чтобы зона распора начиналась не сразу, а см 1,5-2 от края...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))