Можно попробовать эту проблему решить следующим образом.Снять поддон выкрутить имеющиеся шпильки, через отверстия просверлить на сквозь отверстия большего диаметра, из нутри вставить болты с большими шайбами намазаные герметиком, надеть переходник и сильно зажать гайками подложив под них шайбы и гровера. Проверить чтоб внутри ни чего не мешало крутится коленвалу , если надо немного сточить шляпки болтов, и собрать двигатель. Если хорошо стянуть , то соединение будет держать как ему и положено , за счёт сил трения, а не за счёт прочности самого болта и не будет опасения вырвать резьбу.
если вдруг будет протекать масло или ослабнет затяжка, то придется разбирать весь мотор. не вариант...
Я уже прикинул - алюминиевый переходник можно заменить на другой, можно из другого металла, главное чтобы отверстия под шпильки были без люфта.
А резьбу на 10 в картере нарезать не проблема. Заеду завтра на СТО к знакомым - у них станок стоит какой-то, спрошу, может помогут с переходниками.
вот, кстати фото меток на маховике
вверху метка ВМТ
слева метка ВМТ
справа метка 33
момент размыкания контактов приходится на ВМТ+ВМТ
на 33 выставить не получается...
если вдруг будет протекать масло или ослабнет затяжка, то придется разбирать весь мотор. не вариант...
Я уже прикинул - алюминиевый переходник можно заменить на другой, можно из другого металла, главное чтобы отверстия под шпильки были без люфта.
А резьбу на 10 в картере нарезать не проблема. Заеду завтра на СТО к знакомым - у них станок стоит какой-то, спрошу, может помогут с переходниками.
DjMAX, Я пометил промазать болты герметиком правда не уточнил.Есть такой резьбовой герметик как лактайт 270 продаётся в автозапчастях так вот после высыхания его болты можно выкрутить только с помощью сильного разогрева это проверено болт как бутто впайвается в металл.
DjMAX написал:
Я уже прикинул - алюминиевый переходник можно заменить на другой, можно из другого металла, главное чтобы отверстия под шпильки были без люфта.
Это не так. Главное поставить фиксирующий штифт. И следить за гайками. Я вообще о такой проблеме слышу и вижу первый раз. Десятка два движков прошли через мои руки. Я уже писал.
......Я бы просто заглушил отверстия прикрутив или убрав площадку. И сделал шкив для заводить. Эта ножка для меня актуальна только на АБешках (электростанциях)
DjMAX написал:
вот, кстати фото меток на маховике
вверху метка ВМТ
слева метка ВМТ
справа метка 33
момент размыкания контактов приходится на ВМТ+ВМТ
на 33 выставить не получается...
DjMAX, Ну и что? Мне просто лень вскрывать движок (фейс снимать) чтобы показать что и у меня не по ЗЗ идет размыкание. Правда я не комплексую по этому поводу.
Кстати под площадкой должны быть прокладки. Они не дают скользить площадке, и, кстати, являются регулировочными. Когда ножка "обходится" прокладки убираются. Но хоть ода должна остаться.
кикстартер должен быть (ИМХО) - про запас.
Дело в том, что мне нужно воскресить мотоблок именно сейчас тк переходник под шнурок наверное не скоро сделаю...
Там. Картон тонкий, точно не скажу толщину но в пределах 0,25 мм. Форма как нижняя часть площадки. Скольжение площадки по корпусу заметно уменьшается. Ну и плюс регулировка. У нас шкивы многие ставили в основном именно из за проскальзывания зубьев сектора ножки. Когда я с этим столкнулся то понял, что нужно убирать прокладки. Помогло.
Сударь это УД-2 а не УД-25.
для того, чтобы лезть в тему, с начала изучите матчасть.
Голова нижнеклапанного двигателя, это или УД-1 или УД-2, а колено однозначно УД-2 по тому, как колена противолежащие.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.