Выбор аппарата для сварки (паяльника, утюга) ПП труб

krserv, к сожалению не представляю удобные перчатки сварщика, там большая толщина, а для удобства нужны тонкие. Эти вполне подходят для работы, точность там не нужна.

А обычные ХБ перчатки хозяйственные

от ожога не спасут, ну лучше чем нечего если допускать касание. Главное что бы не было напыления иначе последствия могут быть хуже чем при касании голой рукой

Делаю трубу от стояка 25, и от нее уже 20 к потребителям. Проверял расход по счетчику, давление 3,5 атм, открыл кухну, ванну + раковину + смыв бачка = на вид напор не упал, счетчик показал расход 26 литров в минуту. На 20 трубе было бы меньше.

Фиттинги с 1/2 металл на 25 ПП не просто так же есть?

Возьмем счетчик воды Д20, его номинальный расход 2,5 куба в час, или 0,69 литров в сек. 3 метра трубы ПП д20 даст падение давления 0,65 атм 3 метра трубы ПП д25 даст падение давления 0,2 атм

В трубопроводе обычно 3 атм, конечно если счетчик д15 еще и с подводкой гибкой 1/2, то что 20, что 25 труба разницы не какой не будет, а если все нормально то использование 25 трубы вполне оправдано.

я тоже об этом думаю, что может магистраль 3/4 проложить

krserv, можно железки 1/2, а ПП25. Главное на магистрали не использовать МП16 или гибкую подводку (обычно такое колхозят когда ставят счетчики в квартиру), иначе толку от толстых труб дальше не будет.

Железки на 3/4 скорее перебор, нужно уже считать, у Valtec'а хорошая програмка есть. Счетчик на воду 15 или 20 - если хватает 25 литров в минуту то хватит д15, д20 даст 42 литра в минуту.

Перед монтажом имеет смысл измерить давление в водопроводе, и расход по холодной и горячей. У меня оказалось холодная 3,5, а горячая 5,5, нужен редуктор либо пинать обслуживающую компанию, либо обжигаться на шаровом кране (чем больше открыт тем горячее). Ну альтернатива слушать свист термостата.

От стояка отвод может быть забит, тогда при полном открытом кране вода будет еле течь, при замене вентелей имеет смысл почистить эту часть, особенно на первых этажах.

да нет, я не враг себе и соседям, чтобы на магистрали ставить МП или гибкую подводку :) Хотя в моем случае хватит и одной 20, т.к делать буду матери, она живет одна, ей хватит этого напора одной и с 20.

krserv написал: да нет, я не враг себе и соседям, чтобы на магистрали ставить МП или гибкую подводку :) Хотя в моем случае хватит и одной 20, т.к делать буду матери, она живет одна, ей хватит этого напора одной и с 20.

krserv, Магистраль никто не даст трогать. Речь о том, когда от магистрали был ввод в квартиру, ставят счетчик на воду, как его поставить проще всего - прикрутить к одной трубе, а к другой МП или гибкая подводка и то и другое так себе при открытии всех кранов.

я называю магистралью свою в квартире основную трубу от которой ответляются потребители, не входной стояк, а то, что уже после крана входного и счетчика. Так у счетчика же Американки стоят, фитинг резьбовой и соединить с ПП трубой. Но я буду 20 делать все, как я написал напора хватит. Манометр куплю, давление замерю, т.к мне нужно на колонку убедиться, что оно не больше 6 бар в магистрали.

krserv, паяльник пойдет любой из указанных. Про разницу в цене можно грубо сравнить с электро-чайником, бывают и с регулировкой температуры и разной мощности, но вскипятить можно в любом. Даже если паяльник перегрет до 250 градусов, просто держать на 1-2 секунды меньше. Попробуете и будет понятно. В ПП большой запас по прочности, я не представляю как криво нужно сварить что бы не держало 10 атм.

Ramir написал: Бла-бла-бла это ваша прерогатива. Инструкция для того и пишется, что бы её читали. И всегда в первую очередь учитывается инструкция от производителя материала. Так как только он знает из чего он делает свою продукцию и какие условия нужны для нормального монтажа и последующей эксплуатации. И касается это не только ППтруб, а вообще всего.

время нагрева пишется в инструкции к паяльнику, а не к трубе. состав материала у производителей - плюс минус одинаковый по температуре плавления.

если не в теме то зачем писать ? устали уже все от "диванной теории".

ole325 написал: В ПП большой запас по прочности, я не представляю как криво нужно сварить что бы не держало 10 атм.

влага на деталях (при сварке), детали вращали в момент соединения, корректировали после окончания соединения (в момент остывания) ....

В комплекте нашего ACT 2.2 и перчатки и ножницы. В инструкции черным по белому указаны режимы сварки, сколько секунд греть и сколько давать выдержку. Чего чего различных измерителей температуры и регуляторов до е.. мамы , но только ни разу в голову не пришло мерять температуру паяльника или соединения, с головой наверно чего-то.

alzp написал:

ole325 написал: В ПП большой запас по прочности, я не представляю как криво нужно сварить что бы не держало 10 атм.

влага на деталях (при сварке), детали вращали в момент соединения, корректировали после окончания соединения (в момент остывания) ....

alzp, ну можно много придумать, и вставить не на 18 мм, а на 5мм.

Влага на деталях, это после прогрева их в воду? Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.

Важные моменты 1) соосность; 2) метки по глубине, а не давить пока лезет; 3) время нагрева; 4) температура; 5) выдержать без нагрузки пока схватывается...

за бортом ИМХО 6) обезжиривание 7) снятие фаски если есть слой AL 8) измерение температуры

В инструкции черным по белому указаны режимы сварки, сколько секунд греть и сколько давать выдержку. Чего чего различных измерителей температуры и регуляторов до е.. мамы , но только ни разу в голову не пришло мерять температуру паяльника или соединения, с головой наверно чего-то.

ну достаточно в одном месте прочитать, что температура очень важно, и понимать если на регулияторе 240С, то на фитинге и трубе явно меньше... и тут начинается, температура нужна с цифровой регулировкой и т.д.

теплообменник колонки расчитан на 8 бар, ПП здесь не причем. Мерить буду для новой колонки, перед приобретением.

ole325 написал: Влага на деталях, это после прогрева их в воду? Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.

• если ремонтируете (врезаетесь в стояк и т.д.), то внутри трубы всегда влага. если делаете новое то конечно там воды нет.
• первые несколько секунд после соединения все запросто крутится. так что "не провернуть" это вопрос времени.
• во время монтажа часто используется лен и паста - руки грязные поэтому и нужно "обезжиривание". хотя по факту достаточно, чтобы соединение было чистым.

alzp написал:

ole325 написал: Влага на деталях, это после прогрева их в воду? Крутить ну если не перегреть после впресовки уже не провернуть, и про соосность это самое главное.

• если ремонтируете (врезаетесь в стояк и т.д.), то внутри трубы всегда влага. если делаете новое то конечно там воды нет.
• первые несколько секунд после соединения все запросто крутится. так что "не провернуть" это вопрос времени.
• во время монтажа часто используется лен и паста - руки грязные поэтому и нужно "обезжиривание". хотя по факту достаточно, чтобы соединение было чистым.

alzp, делаю новое всегда, провернуть даже если попытаться максимум на 90 градусов, возможно я нагреваю меньше нужного или вы перегреваете

ole325 написал: провернуть даже если попытаться максимум на 90 градусов

зачем сразу 90 ? .... 90 это очень много. чтобы брак поймать достаточно 30 особенно с недогревом ...