Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12
#6150481

Добрый день,уважаемые!
Ситуация такая, проживаю в хрущевке на последнем 5 этаже.Решил в двух комнатах врезать краны и заодно переподключить батареи на диагональное подключение,т.к. было холодновато.в одной комнате все в порядке подача через верх, обратка через диагонать вниз и уходит к нижним соседям.
Во второй комнате возникла проблема, оказалось что подача идет от нижних соседей.
Система отопления однотрубная
Вот так было до изменений-подача слева снизу, обратка слева сверху

Вот так сейчас: подача снизу справа с удлинителем потока, обратка сверху слева

А так я хочу-подачу подключить слева сверху, обратку сделать справа снизу(где сейчас подача). крестиками пометил где хочу поставить краны,на подачу с регулировкой, на обратку шаровый

НО сантехник утверждает что это работать не будет!т.к. труба обратки которая идет за батареей, снова поднимется вверх!говорит что получается отстойник
Посоветуйте,будет ли работать моя диагональная схема, или нет?

ScoR13 написал:
Решил в двух комнатах врезать краны и заодно переподключить батареи на диагональное подключение,т.к. было холодновато.в одной комнате

Думаю, что проблемы не в схеме подключения, а в засорении радиатора шламом, установке удлинителя протока и в уменьшившемся расходе теплоносителя через весь стояк. И на фото видно заужение стояка и байпаса заменой стальных труб на ППр, приводящее к уменьшению расхода по всему стояку, да и другие соседи по стояку так же могли заузить стояк.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Чугуну удлинитель потока не нужен, у него достаточно широкие вертикальные коллекторы.

2ТС, подумайте лучше о надежности системы, раз делаете переход с металла на ПП, тем более что краны у вас находятся после пластика. Ну а схема в вашем случае дело последнее, радиатор скорее всего забит, как вам написал Инч1964

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

Удлинителя потока не было, это уже сейчас его поставили,с ним стало теплее и батарея прогревается почти вся кроме низа пары секций. Забита батарея не была. Заужения тоже нет, диаметр ПП тот же, что и стальных труб

ScoR13 написал:
Заужения тоже нет, диаметр ПП тот же, что и стальных труб

Как это нет заужения!? Вы серьезно заузили сечения труб! Сравните внутренний диаметр стальных труб и ППр! Было ду22,2 мм - поставили ду16,5мм, на байпасе было ду16,6мм - поставили 13мм. Разницу площади проходного сечения подсчитайте!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ScoR13 написал:
Удлинителя потока не было, это уже сейчас его поставили,с ним стало теплее и батарея прогревается почти вся кроме низа пары секций

Вам уже написали, что удлинитель протока для чугунного радиатора МС140 не нужен. Не нужно спорить в неведомой Вам области. Поставив удлинитель протока, Вы еще больше удушили весь стояк.

А то, что радиатор прогревается не полностью и не равномерно, может быть только в двух случаях. Либо радиатор зарос коркой кальциевых отложений (чего Вы могли просто не разглядеть в глубине коллектора и/или вертикальных каналов) либо стояк удушен. А стояк удушили Вы сами и такие же как Вы Ваши соседи. А может и сам стояк зарос кальциевыми отложениями за полвека эксплуатации. Сомневаюсь, что УК или ТСО хоть когда-нибудь проводили гидропневматическую или химическую промывку домовой системы отопления.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

Хорошо, что тогда посоветуете?
Как повысить теплоотдачу помимо промывки батареи?
вернуть подключение как было?

ScoR13, для начала выкинуть удлинитель и посмотреть на результат. Потому что сейчас он 100% вредит.
Батарею бы конечно снять и промыть всеми возможными способами, но в чугуне за десятки лет может нарасти злых отложений, поди-ка избавься..,

ScoR13, что за арматура (кран, клапан) установлен на верхней подводке к радиатору? Нужна точная конкретная марка и изготовитель. Возможно, проблема в этой странной арматуре, которая может оказаться радиаторным термоклапаном для двухтрубных систем (тогда скорее всего основная проблема в этом).

А возможно в радиаторе водонерастворимые кальциевые отложения, которые обычной промывкой невозможно удалить. Только химпромывкой или заменой на новые такие же чугунные радиаторы. Если радиаторы с 50-60-х годов прошлого века, то скорее всего уже отслужили свой срок.

Ну и уберите заужения на стояке и на байпасе в виде ППр труб. Если уж оставлять ППр (что кстати строжайше запрещено), то диаметры ППр должны быть не 25 и 20 мм, а 32 и 25 мм. А если на верхней подводке установлен термоклапан, то все ППр трубы должны быть 32мм (включая байпас) в случае, если стояк 3/4" (ду20)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

там стоит вентиль терморегулирующий прямой FAR FT 1640 3/4
да.радиаторы 60-х годов,квартиру только купил, но сантехник говорит что периодически видимо промывку делали, т.к. не забит был радиатор.
удлинитель поставили не сразу,а в качестве эксперимента, без него грели первые 2 секции а потом горячая через верх уходила стразу на обратку а остальные секции были холодные
напомню что тут подводка идет снизу а обратка верхняя труба

ScoR13 написал:
там стоит вентиль терморегулирующий прямой FAR FT 1640 3/4

Вот в нем и есть основная проблема. Мал у него Kv всего 0,61

Причем еще и термоклапаном этим душите весь стояк.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ScoR13 написал:
Хорошо, что тогда посоветуете?
Как повысить теплоотдачу помимо промывки батареи?
вернуть подключение как было?

поставить вместо вентиля полнопроходной шаровый кран

Олегович написал:
поставить вместо вентиля полнопроходной шаровый кран

К тому же вентиль работает против шерсти ведь судя по стрелочкам подача снизу, если топикстартер или сантехник ни чего не напутал.
ScoR13, При необходимости регулировать подачу, вентиль/клапан должен быть для однотрубных систем и стоять на подаче. Если у вас стрелками правильно обозначена подача, то вентиль/клапан для однотрубных систем должен снизу и стоять. Или вы заблуждаетесь в направлении полачи?
Если регулировка не нужна, то просто 2 шаровых крана и боковое подключение, но после замеры ППр на металл.
А ППр вырезать и заменить на металл, особенно если в доме элеваторный узел, который при отключении насоса может выдать температуру выше 100 градусов и ваш пластик просто расплавится, а заодно кипяток и пар может сварить вас и ваше семейство.

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

без вентиля туго будет, когда стояли старые краны осенью и весной когда уже потеплее невозможно душно дома, а закрывать открывать шаровым так надолго ли его хватит?как закрываешь дом быстро выстужается

ScoR13 написал:
без вентиля туго будет, когда стояли старые краны осенью и весной когда уже потеплее невозможно душно дома, а закрывать открывать шаровым так надолго ли его хватит?как закрываешь дом быстро выстужается

Вы уж определитель холодно вам или жарко. Когда жарко можно окно открыть или одеялом накрыть батареию, жару будет поменьше.

Как написано выше, хотите вентиль, поставьте его, но для однотрубной системы с большим проходным сечением и правильным направлением потока.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 987

ScoR13 написал:
там стоит вентиль терморегулирующий прямой FAR FT 1640 3/4

Поставьте вместо него Термоклапан Danfoss RA-G или RTR-G 3/4 (оба для однотрубных систем) с автоматической термоголовкой. Kv=2.06 при установленной термоголовке, а при снятой Kvs=3.81.
Или поставьте клапан ручного регулирования Far 1350 34, что постоянно продвигает SanSvar. У него Kv=2.6

Добавлено: хотя отбой, термоклапан не подойдёт. Он со стрелкой, а у Вас подача нижняя ... Тогда только ручной Far.
Добавлено-2: хотя можно и термоклапан на нижнюю трубу (направление потока будет соблюдено), но тогда термоголовка понадобится с выносным датчиком.

ТС, вам правильно сер000 пишет, во-первых вентиль у вас стоит задом наперед, во-вторых он должен быть для однотрубной системы, таких всего 2 на рынке данфосс и Валтек, в-третьих замените пластик на металл, иначе закидаем страшилками)))

Ну и ещё добавлю, чем чаще поворачивается кран, тем дольше он проживет, в инструкции к бугатти например указано что циклов поворота шара должен происходить не реже чем раз в 3 месяца. Да и кран можно поставить электрический, снабдить его термостатом, правда если у вас полипропилен и чугунная батарея, это не для вас...

А вообще так выглядит правильный вариант монтажа в вашем случае

Нижняя подача, термостатические вентиль с термоголовкой

Starnet122 написал:
Поставьте вместо него Термоклапан Danfoss RA-G или RTR-G 3/4 (оба для однотрубных систем) с автоматической термоголовкой. Kv=2.06 при установленной термоголовке, а при снятой Kvs=3.81.
Или поставьте клапан ручного регулирования Far 1350 34, что постоянно продвигает SanSvar. У него Kv=2.6

Верно. Но, чтобы не душить весь стояк термоклапаном и вообще не душить стояк, нужно убрать ППр с заужениями. Также байпас сделать не 1/2", а 3/4".

Для увеличения теплоотдачи, можно подключить радиатор "сверху-вниз". Тогда и термоклапан с термоголовкой будут расположены правильно, т.е. сверху радиатора.

Но также предупрежу топикстартера, что с термоклапаном радиатор может отдавать меньше тепла, чем без термоклапана, поэтому возможно придеться добавить секций. Но с термоклапаном и термоголовкой намного более комфортное отопление получается, чем без термоклапана или с ручным термоклапаном. Считаю, что увеличение комфорта многократно оправдывает стоимость добавки секций.

Вручную же регулировать теплоотдачу - всё равно не получится. Только термоголовка решит проблему.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

Inch1964 написал:

Starnet122 написал:
Поставьте вместо него Термоклапан Danfoss RA-G или RTR-G 3/4 (оба для однотрубных систем) с автоматической термоголовкой. Kv=2.06 при установленной термоголовке, а при снятой Kvs=3.81.
Или поставьте клапан ручного регулирования Far 1350 34, что постоянно продвигает SanSvar. У него Kv=2.6

Верно. Но, чтобы не душить весь стояк термоклапаном и вообще не душить стояк, нужно убрать ППр с заужениями. Также байпас сделать не 1/2", а 3/4".

Для увеличения теплоотдачи, можно подключить радиатор "сверху-вниз". Тогда и термоклапан с термоголовкой будут расположены правильно, т.е. сверху радиатора.

Но также предупрежу топикстартера, что с термоклапаном радиатор может отдавать меньше тепла, чем без термоклапана, поэтому возможно придеться добавить секций. Но с термоклапаном и термоголовкой намного более комфортное отопление получается, чем без термоклапана или с ручным термоклапаном. Считаю, что увеличение комфорта многократно оправдывает стоимость добавки секций.

Вручную же регулировать теплоотдачу - всё равно не получится. Только термоголовка решит проблему.

Inch1964, на вашем фото обратка уходит вверх и все работает?
И как мне перепаять все на 32 пп и на байпас 25 если 32 не бывает на 3/4?

ScoR13 написал:
Inch1964, на вашем фото обратка уходит вверх и все работает?

Если не запамятовал, Вы писали, что подача по стояку у Вас нижняя. Такую схему и дал.
Еще могу предложить свою опробованную схему. Она универсальна для любого направления подачи по стояку. Также позволяет устанавливать термоклапаны с термоголовками без ущерба для работы всего стояка. Если задумаете сделать такую схему - позвоните по телефону, скайпу, вайберу, ватсап. Дам безплатную консультацию. На фото сварные немного извратили мою схему, но тем не менее всё функционирует замечательно.

ScoR13 написал:
И как мне перепаять все на 32 пп и на байпас 25 если 32 не бывает на 3/4?

Если решитесь рисковать здоровьем и оставить ППр, то вместо стальной трубы 3/4" нужно использовать ППр трубу Ф32мм. Если хотите использовать еще и терморегулятор, то и байпас нужно делать таким же диаметром. Просто возникает путаница для неспециалистов. Для стальных труб указывается внутренний диаметр условный, а для ППр указывается НАРУЖНЫЙ диаметр.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ScoR13 написал:
если 32 не бывает на 3/4?

Вот этого вопроса не понял. 32мм - это НАРУЖНЫЙ диаметр ППр трубы (внутренний около 21мм). А стальная труба 3/4" имеет внутренний диаметр около 22 мм. В этом и разница, что ППр труба наружным диаметром 25мм никак не может являться заменой стальной трубы 3/4" (ду20), так как у нее внутренний диаметр около 16,5 мм.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, он имел в виду, что не бывает комбинированных муфт ППР 32 - 3/4”.
ScoR13, используйте переходы 32-25 непосредственно перед стыками со сталью.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 987

Inch1964 написал:
Для увеличения теплоотдачи, можно подключить радиатор "сверху-вниз". Тогда и термоклапан с термоголовкой будут расположены правильно, т.е. сверху радиатора.

Мне нравится эта схема, но у Данфоса, к сожалению, нет УГЛОВОГО термоклапана с правильным положением "стрелки" на нём для этого подключения.

Starnet122, решается использованием прямого клапана на вертикальном участке и уголка.

Starnet122 написал:
у Данфоса, к сожалению, нет УГЛОВОГО термоклапана с правильным положением "стрелки" на нём для этого подключения.

Неправда. Есть. Вам каталожный номер указать или сами найдете? Для ленивых могу сообщить один из каталожных номеров - 013G7025

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, на 013G7025 придётся ставить термоголовку с выносным датчиком. Похоже эта зверушка рассчитана на вывод трубы из стены. Что для однотрубки - нонсенс.

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

Starnet122 написал:

Inch1964 написал:
Для увеличения теплоотдачи, можно подключить радиатор "сверху-вниз". Тогда и термоклапан с термоголовкой будут расположены правильно, т.е. сверху радиатора.

Мне нравится эта схема, но у Данфоса, к сожалению, нет УГЛОВОГО термоклапана с правильным положением "стрелки" на нём для этого подключения.

Starnet122,
так, я запутался. ведь именно про такую схему подключения я и спрашивал в первом посте,с той лишь разницей, что на вашей схеме подача идет под батареей, а у меня обратка ЗА батареей, будет ли она работать, или будет работать как остойник?

ScoR13, дело не в «отстойнике».
По Вашему варианту охлаждённый в батарее теплоноситель (более тяжёлый) придётся вытеснять в стояк снизу вверх, через ступеньку высотой в батарею. Холодная вода же стремиться опускаться вниз, а не подниматься вверх.
А в предлагаемом Вам - охлаждённый ТН сразу уходит в стояк, т.к. труба обратки батареи ниже самой батареи.
Так понятно?

Регистрация: 01.11.2017 Нижний Новгород Сообщений: 12

вообщем я понял, что моя схема работать не будет((((
А такой гибрид моего варианта и вашего будет работать? ступенька получится около 15 см

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 987

ScoR13 написал:
вообщем я понял, что моя схема работать не будет((((
А такой гибрид моего варианта и вашего будет работать? ступенька получится около 15 см

ScoR13, по-быстрому и без особых переделок будет работать схема, реализованная пользователем костя72.
Он это сделал как времянку, а юзеру понравилось и он оставил на постоянку.
Постараюсь найти фото, если костя72 меня не опередит.
:-)

P.S. нашёл. Сообщение №5514140