Коллектор в квартире с центральным отоплением .

maikl2708 написал: Вот получается что длина труб увеличивается в два раза, и значит по любому надо использовать трубы 20 мм.?

Две одинаковых трубы Ф16 с одинаковым расходом по 10 метров, проложенных параллельно, обладают суммарным сопротивлением в два раза меньше, чем те же трубы соединенные последовательно. Т.е. если одна такая труба длиной 10 метров имеет при конкретном расходе сопротивление в 2000 Па, то две трубы соединенных параллельно будут иметь сопротивление 1000 Па, а соединенных последовательно - 4000 Па.

Поэтому не нужно считать сопротивление квартиры по общему метражу. Реально сопротивление квартиры будет равно сопротивлению самого "тугого" циркуляционного кольца (в котором радиаторный термоклапан часто открыт максимально). В остальных кольцах недостающее до этой величины сопротивление кольйа достигается преднастройкой термоклапанов на радиаторах). Т.е. "ужатием" пропускной способности термоклапана. Это называется "увязкой колец" или балансировкой СО.

Располагаемый напор на входе в квартиру у вас составляет самое большее - 20000 Па, что равно 0,2 Бар. Но проектируют напор на входе в квартиру и 5000 Па (0,05 Бар). Этот напор источника - перепад давлений между точкой подачи и точкой обратки, а не статическое давление.

П.С. Дельту Т в радиаторах (в многоэтажках) обычно проектируют в интервале 12-15 градусов.

maikl2708 написал: и значит по любому надо использовать трубы 20 мм.?

Диаметры используются по расчёту.

Ниже пример.

В помещении 211 к радиатору идет луч из труб Ф20х2,0 (в большинстве других лучей используются трубы Ф16х2,0) Удельное падение ц.давления на трубах в этом луче - 60 Па/м. Общее гидросопротивление системы 15144 Па. Дельта Т в радиаторе в рассматриваемом кольце 9,5 градусов. Расход теплоносителя через радиатор 0,175 м3/час. Реальная мощность радиатора - 1902 Вт.

Inch1964 написал: Но проектируют напор на входе в квартиру и 5000 Па (0,05 Бар). Этот напор источника - перепад давлений между точкой подачи и точкой обратки, а не статическое давление.

Значит Вам нужно рассчитать так гидросопротивление вашей квартиры, чтобы оно было не более располагаемого (на входе) напора. При этом расход теплоносителя через радиаторы должен соответствовать расчетному, иначе они не будут давать требуемой тепловой мощности.

Понимаю, что если на входе в каждую квартиру не установлен АРПД (авторегулятор перепада давлений), то располагаемый входящий напор Вам узнать негде (да и меняется он сильно от вандальных действий соседей). Даже в проекте от застройщика эту величину не указывают.

Тогда остается вариант сделать гидросопротивление квартиры как можно меньше. Но на входе в квартиру ставить балансировочный клапан (или даже АРПД) так, чтобы средняя дельта Т на радиаторах была не менее 15 градусов. Если сделаете дельту Т меньше - очень сильно ухудшите отопление соседей.

По хорошему входной (располагаемый) напор должен быть не менее 10 кПа. Тогда можно сделать гидравлически устойчивую систему. Для чего на термоклапанах, должно быть падение ц.давления не менее 7 кПа (в идеале не менее 10 кПа).

Сейчас расчитаывю сопротивление каждой ветки . А какое значение гидросопротивление биметалического радиатора шириной 500 мм? Там каждая секция имеет своё и можно просто складывать каличесво секций радиатора ? Или как то по другому насчитывают ?

Я может не так что то понял. Вот начал рассчитывать гидро сопротивление каждой ветки . нашёл в просторах значение максимального падения 16 трубы в районе 35 Па на метр , на повороты 90 градусов уходит тоже 35 На. На одну секцию я взял 100 ПА. Секции складывал по количеству на контор. В итоге получилось У самого большого контура соративление 3000 Па. У других 2300 Па. В итоге если у меня 5 контуров и я ужму кольца до 3000 Па. В итоге общее сопративление какое будет ?

maikl2708 написал: Вот начал рассчитывать гидро сопротивление каждой ветки . нашёл в просторах значение максимального падения 16 трубы в районе 35 Па на метр

Удельное падения давления зависит от скорости ТН, которая уже в свою очередь зависит от расхода ТН, завязанного на внутренний диаметр трубы и шероховатость стенки трубы. Удельное падение может быть в пределах обычно от 5 до 300 Па/м, а в среднем 100 Па/м. А вот скорость ТН лимитируется для каждого вида, диаметра и шероховатости трубы (чтобы не было кавитации и журчания в трубах и преждевременного износа трубы).

maikl2708 написал: У самого большого контура соративление 3000 Па. У других 2300 Па. В итоге если у меня 5 контуров и я ужму кольца до 3000 Па. В итоге общее сопративление какое будет ?

Общеее сопротивление будет такое же - 3000 Па.

Остальные контуры (циркуляционные кольца правильно), нужно делать таким же сопротивлением (при необходимом расходе ТН), посредством "ужатия" (преднастройкой) встроенных в радиатор термоклапанов. Т.е. нужно увязать кольца. Общее сопротивление системы будет при этом так же 3000 Па.

Но нужно учесть, что для хорошей гидравлической устойчивости, только на радиаторных термоклапанах, в ц.кольце на термоклапане должно падать минимум 3000 Па (не на всем кольце, а только на термоклапане), а лучше 10000 Па. Т.е. сопротивление колец должно получаться 4000-20000 Па каждое. Лишь бы располагаемый напор на источнике (входе в квартиру) обеспечивал такой перепад.

Задача усложняется тем, что нам неизвестен располагаемый напор на входе в квартиру. Потому и советовал стремиться к минимальным сопротивлениям ц.колец, но на входе в квартиру поставить балансировочный клапан (вентиль).

П.С. К примеру в показанном моем проекте максимальное удельное падение ц.давления в некоторых лучах 541 Па/м. Сопротивление всех колец радиаторной части отопления по 19 кПа, с невязкой около 2%, что приличный показатель невязки колец.

Вот у меня схема от строителей, они посередине квартиры пустили трубы . А из за того что мне надо спасти высоту потолков , я должен переделать так чтоб трубы шли по стене. Но от строителей данная схема работала 2 года и было тепло .

Вариант номер 1. Петля Хан....

Плюс что всего две трубы под плитусом а где то и одна всего.

Минусы, в случае аварии придется остановить отопление всей квартиры и устранять течь. А это бежать в магазин , покупать , аренда инструмента .

Второй минус 33 соединения

Вариант 2.

Сделать две тупиковые линии .

Плюсы, две трубы под плинтусом , удобно слить воду через колектор ,в случае аварии пол квартиры будут отапливаться , можно не так быстро приступать к ремонту .

Минусы 32 соединения и некоторые трубы будут торчать из плинтуса ( точнее нижнее подключение )

Вариант 3.

Использовать 2 тупиковые ветки и одну лучевую.

Это вариант из предыдущего, только возможно уменьшить сопротивление самой большой ветки.

Плюсы, если поставить колектор на 5 выходов, то оставшиеся 2 выхода в будущем использовать на отопление на балконах.

Минусы это 28 соединений, торчат трубы из под плинтуса. По одной стороне идёт больше труб, что могут усесться под плинтус в притык

Последний вариант .

Применить колектор на 5 выходов. Сделать 5 лучей , на каждую батарею . Крайние лучи в будущем использовать для подключения балконов .

Плюсы всего 20 соединений . Можно использовать североприводы для управления температурой в каждой комнате . В случае ремонта почти вся квартира останется под отоплением .

Минусы , шликом много труб по стене, нужен специальный плинтус чтоб прикрыть их. И возможно слишком длинные лучи , что может сказаться на высоком гидросопротивление всей системы .