Напряжение на смесителях, кто виноват и что делать?

dokar написал: Если не путаю ТС и Москвы

Из Московской области (кстати, не нашёл где в профиле можно поменять город)

юра Т написал: что у ТС периодически неизвестно

Вода артезианская - очень жёсткая. Накипь в чайнике после двух кипячений.

novator64 написал: В квартире в ванной и в помещениях в которые уходят водопроводные трубы обязано быть дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), если раковина подключена пластиковой трубой, то рекомендуется её соединять с шиной ДСУП проводом для дополнительного уравнивания потенциала. Все Ре контакты в розетках должны быть соединены с ДСУП через отдельную шину Pe, установленную в щитке. Через Ре контакты розеток все корпуса стиралок водонагревателей и посудомоек будут также соединены с системой уравнивания. Сама шина Ре в идеале должна быть присоединена к PEN в ВРУ на вводе в дом.

novator64, Не обижайтесь, но это совет из разряда "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Куда подключать ДСУП, если PE в доме нет?

Незнакомец написал: Почитал тему, и захотелось поделиться опытом...

Незнакомец написал: Выдвинул машинку, посмотрел на заднюю стенку и понял: от клеммы фазового провода на корпус и камеру идёт ржавое пятно (видимо при переезде на новую квартиру переворачивали машину и из поддона куда засыпается соль вытекла вода, сразу не заметили)

Я тоже намерен в выходные вытащить посудомоечную машину и провести ревизию. Вот только моя машина никуда не переезжала, стаж чуть больше года, примерно один-два раза в неделю.

Serge3leo написал: Однако, ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" подлежит изучению.

Спасибо, за ссылку

Vormios написал: моя машина

а как электроклапан реализован в Вашей ПМ машине, металл соединенный с корпусом машинки? и как далеко по трубе от него до смесителя? (лет 20 назад купил я стиралку, типа экономная, всё такое, и стало интересно а сколько же воды она набирает, ну и замерил трёхлитровой банкой облокотившись на ванну и держа банку рукой, не слабо так под конец стало пальцы щипать по складкам кожи, ещё подумал ничего себе порошок едкий, потом дошло что машинка то не заземлена, и это идёт ток с корпуса со средней точки фильтра по шлангу) а с подсоленной водой эксперементировал, не получилось у меня создать сколь значимый ток в метровом куске трубы пс. возьмите резистор 100-200 кОм, соедините через него смеситель и трубу ХВС, и замерьте изменение напряжения плиз

Vormios, тогда не пользуйтесь благами цивилизации посудомойками, стиралками, если живёте в доме времён царя Соломона, таз с доской-стиркой и ручная выжималка белья вам товарищ. Либо подрудитесь вложиться в реконструкцию дома для правильной работы электроустановки, которой весь дом и является. Т.к. по ПУЭ нельзя делать частичное улучшение по электробезопасности, если это частное улучшение для всех других жильцов приводит к ухудшению. Ставьте шинку в ванной, соединяйте с ней стояки ХВС и ГВС, все краны, металлические, раковины, водонагреватели, стиралки, посудомойки. Если есть металлическая арматура у стены в ванной то соедините её обязательно тоже, металлические профили каких либо конструкций обязательно то же. Все металлические конструкции должны быть подключены к этой шине. Ко всем розеткам приводите 3ех проводку с подключенным Ре, а не в воздухе, иначе смысла нет. Ставьте шину Ре в квартирном щитке. К шине Ре сечением как у фазного проводника подключите шину в ванной. Пометьте её как ДСУП. ПО ПУЭ запрещено делать местное уравнивание потенциалов, т.е. её нужно подключить к СУП, а она в ВРУ. Разделяйте рабочий и защитный ноль уже за пределами квартиры. Защитный ноль соединяйте в ВРУ дома. Других вариантов не вижу. Делать заземление, т.е. внутри электроустановки получающей питание по TN-C, в её части делать ТТ, это неправильно и бессмыслено. И напоследок, кто скупится, тот дважды платит. Бывает, что выходят преждевременно выходят из строя электроприборы, случаются пожары, для кого то удар током оказывается последним в жизни. И эта система работает, только для этих случаев (аномальных), а в норме она почти бесполезна, хотя немного полезна для снижения ЭМИ у импульсных преобразователей напряжения, встроенных почти поговловно в электроприборы. Разорится ради несколько десятков метров куска провода ПВ-3 шинку ДСУП, наконечники и кусок луженной стальной ленты на хомутики, можно и нужно себе позволить.

k.vrn, 100пФ при чатоте сети импеданс составит около 32 МОм. Если даже будет разность потенциалов к такому конденсатору приложена в 230В ток составит 7 мкА (микроАмпер). Для импульсов напряжения будет ситуация другая, но мы живем в мире где есть 4G, теле- ради- вещание, Wi-Fi, bluetooth и т.д. Поэтому п.1 влияет пренебрежимо мало. Для рассуждения о нормальном заземлении нужно знать, что такое трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью и виды подключения источника и потребителя в сетях до 1000В (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT). ВРУ дома заземлено. Но провод нуля (N) который глухо присоединен с нейтрали питающего трансформатора к заземляющему устройству сопротивлением не менее, чем 4 Ом и повторно заземлен в ВРУ дома не менее, чем 30 Ом, с общим сопротивлением всех повторных заземлителей в 15 Ом, является к тому же еще и питающим (N), который обладает конечным сопротивлением. Поэтому на нем образуется напряжение смещения нуля, равное по закону великого и могучего Георга Ома векторной(!) сумме токов 3ех фаз, умноженное на его сопротивление (зависит для чего будете расчитывать, нужно рисовать эквивалентную схему замещения). Мнимого заземления на этажном щите нет. Там вообще нет никакого заземления. Там есть только защитное зануление. Чтобы было защитное заземление, это тогда следует отключить корпус этажного щита от питающего PEN-провода стоякового кабеля, и вывести его на отдельную изолированную шину PEN и пересадить все отходящие квартирые линии PEN с корпуса этажного щита на шину PEN. Затем пробросить заземляющий проводник от этого этажного щита через все этажи до вашего заземляющего устройста и подключить корпус этого этажного щита к этому заземляющему проводнику. Если вывести с квариры провод Ре и подключить к корпусу такого этажного щита, то эта кваритра будет подключена по системе ТТ в электроустановке с системой TN. В такой системе в аномальных режимах при пробое на корпус токовая отсечка автоматического выключателя работать не будет, перегруз то же. Вся надежда только на УЗО. В схеме замещения при КЗ на корпус электроприбора кроме сопротивления проводов появится еще и сопротивление заземляющего устройства, которое сразу увеличит на порядок а то и на несколько порядков общее сопротиление. Этого недостатка в системе TN-C-S нет, т.к. там всё-таки уравнивание потенциалов и любой пробой на корпус приводит к КЗ и ток КЗ определяется сопротивлением петли фаза-нуль. Поэтому она лучше, т.к. предлагает больше выбора в технических мерах по безопасности. Ну и некрасиво как-то делать в электроустановке с системой TN местечковую TT.

megrad, извините за косяк в названии причины появления потенциала на смесителе.Еще раз по моему вопросу. У соседа что то замыкает, у меня на смесителе напряжение ,не всегда. УК осуществляет техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем до эл.счетчика. Войти в квартиру для выявления причины появления неисправности УК не может - не пускают . А должна ли , и на основании чего , вот что я хотел услышать от специалистов ( для грамотного разговора с УК) Повторюсь , договор на поставку эл энергии прямой и платим минуя УК.

юра Т написал: как электроклапан реализован в Вашей ПМ машине, металл соединенный с корпусом машинки? и как далеко по трубе от него до смесителя

Не знаю, где электроклапан, до этого момента как-то не было необходимости в этом разбираться (хотя если вы об "аквастоп", то он на конце шланга). Шланг ПМ подсоединён к коллектору, к нему же подсоединён смеситель кухни.

novator64 написал: ...не пользуйтесь благами цивилизации посудомойками, стиралками, если живёте в доме времён царя Соломона, таз с доской-стиркой и ручная выжималка белья вам товарищ

Пока лучший совет в этой теме!

Vormios, в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает. Слава и доблесть трудовикам. Стандарты были, мягко говоря, другими

novator64 написал: в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает

Ну, вы сейчас наговорите... У моей бабушки была стиральная машина в виде бочки на ножках (с верхней загрузкой), которая подключалась через трансформатор на 127В.

Vormios, « Похоже, не так уж и малы:»

Это ж напряжение, а не ток. Напряжение на корпусах не присоединённых к защитному заземлению приборов класса I от фильтров ЭМП должно быть порядка 1/4...3/4 от сетевого.

А вот ток, проходящий через один из Y конденсаторов, обычно доли миллиампер (порядка 0,3 мА для 4700 пФ).

Как мне кажется, ваших местных электриков сильно удивила и повергла в шок картинка кумулятивных утечек нескольких приборов в условиях диэлектрических вставок. Кстати, судя по вашим измерениям, если их закоротить, то может стать немного полегче.

Vormios, P.S.

Так же, возможно, утечки посудомоечной машины выдающиеся. Надо бы её корпус соединить со стояком ХВС, хотя бы временно, и если ВДТ/АВДТ сработают, то отдать её в ремонт. Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще.

В свое время в далеком 2006 году сделал себе в квартире в доме 121 серии трехпроводку с ДСУП. Старую проводку всю вытянул из стен и потолков и выбросил. Все железные трубы выбросил, в том числе и чугунные тройники канализации. Стояк ХВС затеплоизолировал. Пол со стяжкой раздолбил ломом и выбросил. Кусочек советской железной полоски ДСУП выбросил вместе с трубами. Пробросил металлопластиковые трубы. Для распредкоробок кабели ВВГнг 3х2,5 пробросил прямо на полу на плите перекрытия в гофрах в каждую розетку от распредкоробки отдельный кабель ВВГнг 3х1,5, для освещения в существующих закладных трубах в потолке ВВГнг 3х1,5. Установил редукторы давления, Настроил на 4 атм. Всед за ними потавил гребенки по холодной и горячей воде. Поставил дифавтомат 30мА характеристикой 63С на вводе в кваритру, отходящие группы с однополюсными автоматами. Заменил провода идущие в квартиру на кабель ВВГнг 3х6. Из проблем было со стиралкой, провод в жгуте перетерлась изоляция, сработала дифзащита. Чайник потек, заменили его. Потом опять стиралка через лет 5 напомнила о себе: графитовая пыль с щеток через 15 лет эксплуатации начала давать проводимость на корпус мотора. Щетки к тому времени износились. Устанил неисправность в стиралке. Проблем нет годами. Затем как-то захотел очистить от накипи стиралку. После чего в ТЭН стиралки появилась микротрещина, сработал дифавтомат - просто заменил ТЭН на новый. В электроплите были проблемы при установке нового ТЭН, были проблемы с дифзащитой пока транспортное масло не вытекло. После установки индукционки, про проблемы с плитами вообще забыли. Проблемно только то, что выбивает дифзащита всю квартиру, потом приходится искать методом отключения или последовательного подключения, но такие ситуации возникают всего-лишь может раз в три года. Отключения электричества электроснабжающей организацией случаются гораздо чаще. Была проблема, когда капля клея при поклейке обоев попала в розетку на фазный провод и сработала дифзащита. Разобрал розетку очистил поверхности чистой тряпочкой, смоченой спиртом. С посудомойкой проблем по электрике пока нет, хотя пользуемся ей уже лет 10, но аквастоп начал срабатывать раз в год, причем после ежемесячной профилактической чистки финишем. Вот это все проблемы за 14 лет эксплуатации. Так же в те года поставил на вводном квартирном щитке УЗИП 15кА со срабатыванием при 275В и в некоторых розетках УЗИП по 2кА, там где дежурно работает аппаратура.