Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7232573

Кажется, удалось прокинуть умный дом в приложение Apple Home. В общем-то - это конечная часть настройки умного дома будет, поскольку у всех домашний iPhone'ы и Макбуки. Приложение умного дома в Apple очень удобное, нативное, быстрое, практически без недостатоков. Хорошая интеграция в экосистему Apple: Siri, приходы/уходы. В общем - движусь к заветной цели.

Для подсветки гардеробной сделали выводы света в местах крепления направляющих стоек. Плюс - прикладываю чертежи, возможно кому-то пригодиться для своих прикидок.

BV написал:
хм, заказные адаптеры можно же какие угодно.

Я уже потом понял, как надо было. Ставил такое впервые, и долго вообще не понимал, как собирается конструкция из адаптеров, вентрешеток и прочего. Ну в общем - это типичная проблема на стыке двух проектных контор + мало опыта. Записал себе в ошибки, знаю, как сделать правильно, здесь уже останется так.

Stan_!, хм, заказные адаптеры можно же какие угодно.

master.msk написал:
Неодинаковые промежутки в вентиляции, печаль/страдания. Как теперь это забыть/развидеть...

Да, у меня тоже от этого боль Но по другому не получилось, ограничение по высоте и невозможность вентеляционщиков сделать технически адаптеры так, как хотелось бы.

Неодинаковые промежутки в вентиляции, печаль/страдания. Как теперь это забыть/развидеть...

https://t.me/Santehnik_Moskva

Купил краску. Бренд - San-Marco. Марка - Maggiore (Маджоре). Матовая, механически стойкая.

После всяких выкрасов решили просто брать белую базу. Она показалась самой клевой. Общая площадь потолков и стен - 350 метров. На это взяли 7 банок (70 литров). Этого хватит на 2 слоя. Еще около 4 метров в гардеробной будет покрашено серым цветом, для этого взяли 2 литрушки.

Еще взяли 4 банки грунтовки.

В общем - осталось доделать один карниз, и вывести по другому в гардеробной провода. После этого - большая уборка и вывоз всего лишнего на помойку. И после этого покраска.

Ниша для подвесной двери. Тоже в формате было-стало.

Гостиная - было-стало.

Закончили слом и перестройку ниш в гостинной, спальне, кухне. Вот как выглядит теперь ниша для карнизов на кухне. Одно фото - сдвоенное. На нем с левой стороны "как было", с той самой псевдо-балкой, которая должна была спрятать от глаз внешний пластиковый карниз, который я планировал ставить ранее.

А это фото ниже - такой-же карниз в спальне. Там все-равно "окна-в-окна" с соседями, поэтому скорее всего, занавески будут закрыты большую часть времени. Не стали делать двойной карниз, сделали один.

Наши руки - не для скуки. Нашел еще одну работу, которую нужно переделать Когда делали подсветку в гардеробной ребенка, то еще не было понятно - где будет заказ самой гардеробной. Поэтому провод подсветки выводили "абы как", где было удобнее. Сегодня замерщик предложил провод спрятать сразу в стойке гардеробной, для этого провод нужно перенести. Поэтому еще одна работа - две штробы, в которые мы немного по другому перепроложим кабель освещения. Вот, на фото ниже показаны будущие трассы синим цветом.

Почти сделали скрытые карнизы под шторы. Вот еще раз вся история.

Карнизы закрепленны в свою нишу. Кстати, поскольку головки для крепления моторов, похоже, не родные, а с OEM-производства китайского - они не садятся ровно на профиль, и моторы чуть наклонены друг к другу. Мы с начала думали, наш косяк, но потом собрали профиль на полу, и он уже кривой. Отверстие в торце головки для крепления мотора имеет более хитрую форму, чем просто прямоугольник, как у профиля. В общем - к конструкции есть вопросы.

Зашиваем гипсокартоном.

Где не подлезаем гипсокартоном - там пеним.

Заклеиваем скотчем площадку монтажа мотора, куском пенопласта защищаем щель. И шпаклюем. Интересно, что поскольку все каретки и крючки для штор собираются заранее - нельзя сразу отшпаклевать все. Нужно сначала согнать крючки в центр, и отшпаклевать края, а потом - разогнать крючки к бокам, и доделать середину.

Что такое гемморой? А гемморой в ремонте? А такой, который самый тухлый и непонятный? Это выбор цвета стен. То, что в дизайн-проекте, на рендерах сомтрится классно (сливочно-белый), но в реальной краске желтит. Моим домашним желтизна в цветах не нравится. Значит что? Правильно, начинаем долго и нудно подбирать цвет. Для меня это мука, поскольку там решения не инженерные, а утонченно-эмоциональные. Кроме того, я, как настоящий мужчина различаю только 16 цветов, а не 16000 оттенков только белого цвета.

Вот, на фотографии разные варианты цветов. Красным обведен вариант, который был в дизайн-проекте. Но нужен белый с уклоном в голубой или розовый В общем, жду, когда во вселенной сойдутся все цвета и звезды.

А мне милее инженерные решения. Продолжаю делать свет, сегодня уже все финально сделал в санузлах. Поскольку все провода одинаковые, что 220, что низковольтные, я стал их обозначать ярлыками, напечатенными на принтере, и затем обжатыми прозрачной термоусадкой с клеем. А чтобы отличить 220 Вольт от низковольтки, и обозначить "плюс" для правильой полярности светодиодов, на белый проводник (фазу) одеваю красную термоусадку.

Ну собственно, вот как ниша заделывается.

ссылка

Начали проектировать гардеробную в детскую. Вот пару вариантов (но по составу полок/штанг почти финальные)

С гардеробной как обычно не без приключений. Оказывается, они не просто стоят на полу, а крепятся в стену или потолок. И нужны закладные. Мы уже расстроились и подумали, что нужно искать какие-то другие модели. Но я вспомнил, что закладная есть. Я планировал вешать на нее ИТ-шкаф с модемом и роутерами. Но у меня не оставалось фоток этой закладной. Поэтому сверлили дырки в уже отшпаклеванной (но еще не шкуренной) стене, чтобы нащупать границы закладной. И кажется... все получается

Кроме ниш под карнизы - еще будем переделывать нишу под трехстворчатую откатную дверь. Вот, вчера демонтировали уголки.

Изначальная идея была в том, чтобы спрятать механизмы (рельсы и троссики) в нишу, чтобы дверь как-будто каталось бы "из потолка" (в рамках концепции "всё под шпаклевку). У меня было ожидание, что я смогу найти двери, в которых рельсы прикрутятся в нишу, и в них установится дверь.

Ха! Как бы не так. Почти все двери требуют защелкивающих панелей с боков, которые как перевернутой буквой "Г" формируют эстетичный вид рельсы, оставляя узкую щель для каретки. Плюс - из всех дверей, что я видел, мне больше всего понравились Волховец. У них ременной привод синхронизатора и дверь смотрится гораздо более... цельной что ли? Ну в общем, даже у Union троссиковый привод и смотрится он ужасно.

Итого, у огромному сожалению, вынуждены нишу закрыть И крепить рельсы внакладку. Чтобы закрыть нишу, и сохранить закладные, которые прикреплены к потолку (дверь будет около 180 кг), делать будем так.

Поперек ниши каждые 300 мм поставим брус 40 мм. Под него - две направляющие 27х25 мм, которые должны обеспечить стык финишного гипсокартона с потолком слева-справа. В направляющие будет крепиться к брусу фанера 21 мм. Она станет новой основной для крепления рельс. Затем гипсокартон и шпаклевка. Сейчас высота ниши - 82 мм. Пирог будет такой:

  • Брус 45 мм
  • Фанера 21 мм
  • Гипсокартон 12,5 мм
  • Остаток (3-3,5 мм) - шпаклевка

Еще немного поясню. Вот, я свел воедино несколько дизайнов шаров. В красной рамке то - что мне не нравилось в них. В целом, вот минусы:

  • В них уже встроен светодиод. Закастомизировать такое - почти невозможно.
  • Не круглая форма за счет окончания провода или формы шара. Либо торчит железка, либо сверху шар плоский.
  • Какие-то гильзы из которых выходит провод.
  • Провод не является несущим. Есть троссик, около него провод.
  • Сам шар - из пластика.

В итоге, нашел себе плафон Nowodvorski Cameleon 10268 Snowball 160 IP20 Wh (на рисунке ниже обведен зеленым овалом).

  • Он из стекла
  • В него ставится стандартный разъем (G9 в моем случае). Есть возможность кастома/DIY.
  • Идеальный шар
  • Провод (покупается отдельно) несущий, без каких-либо гильз и утолщений.
  • Ставится либо под шпаклевку, либо вровень с потолком (крепление тоже покупается отдельно).

А вот сейчас будет DIY. Бессмысленый (для многих), безжалостный и беспощадный. Кто не любит колхоз в стиле "из Г&П" - лучше пропустить. Для завтравки вот фото основы Это кусок изоляции от кабеля 3x1,5 мм2 длиной около 10 см.

Казалось бы, что из него можно сделать? Но пока у читателей этого поста пробуждается фантазия, расскажу немного о муках выбора. В ванной по дизайн проекту есть светильник. Его назначение до конца не понятно. Он висит слева от зеркала, и то ли он подсвечивает лицо для макияжа, то ли это чистый декор-романтик. Данный предмет интерьера еще не определился со своей ролью.

Однако с точки зрения услады глаза, мне изначально хотелось этот светильник сделать шаром. Когда я начал смотреть рынок - то видел эстетически не те шары, которые радовали мой глаз. Чтобы спрятать электрику, они были или с черной полусферой сверху, или на проводе, который свисал с потолка - было утолщение, которое портило всю малину.

После реально долгих поисков я нашел шар, который меня полностью устроил. Элегантный, без лишнего визуального шума... Все было так, как я рисовал себе картину в голове. Собственно, вот его фото: Вялый ремонт 5E / 100 м2

Единственная проблема - шар был с разъемом под лампу G9. У меня у всего света есть специфика. Это технология dim-ti-warm, когда в зависимости от уровня яркости меняется цветовая температура с 1900 по 2700 кельвинов. И вот тут - кря. В мире я всего нашел две таких лампочки G9. Одна Osram, вторая Paulman (230 V Standard LED Pin base G9 1 pack 270lm 4W Dim to warm dimmable Clear).

Но стоимость около 2500 руб., ожидание около 6 месяцев. Крутовато для лампочки... Решил купить обычную OSRAM. Купил. Но крайне недоволен. Верхний свет 3100. Подсветка экрана ванны и зеркала - 1900..2700. И тут шар с каким-то своим цветом. В общем - эклетика и пахабщина.

А хочется очень простую логику. Есть верхний общий свет (почистить зубы), и декоративный (шар, экран ванны, тумба, зеркало) для лежания в ванной. И декоративный свет весь должен быть DTW (Dim-to-Warm).

И вот блуждая глазами по команатам, глаз наткнулся на кусок изоляции... И тут, эврика! А что если наклеить на нее кусок ленты Dim-to-Warm? Такой же, которая под экраном ванны? Там минимальная длина 83 мм. Если взять 4 отрезка, наклеить с четырех сторон... Это будет 0,33 м длиной или 4,7 Вт мощности. Как раз - как лампочки G9.

Тут же оседлал верного к... машину, помчался в ближайший магазин и купил самую дешевую лампочку. Дома разобрал ее. Получилось примерно так.

Далее, понял, что диаметр изоляции от кабеля - около 8 мм. А ширина ленты 10 мм. Поэтому стащил у дочки 4 скрепки, на изоляцию натянул толстую термоусадку и прогрел на огне. Получилось примерно вот так.

Помимо увеличения диаметра до 10 мм, за счет скрепок профиль изолции кабеля стал близок к квадрату. Затем, своими кривыми руками, я припоял три куска ленты к остаткам лампочки. Один отрезок длинный, он должен завернуться так, чтобы два светодиода смотрели вниз.

Возникает вопрос - достаточно ли 4-х поверхностей? У этой ленты (RT-A168-10mm 24V Dim-To-Warm (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Dim-To-Warm) светодиоды с углом излучения 120 градусов. То есть 4 поверхности дают 120 x 4 = 480 градусов.

Итак, припаиваем провода, подлючаем к диммеру, и включаем.

Удивительно, но я ничего не сжег. Следующее действие - снимаем защитную бумагу и наклеиваем ленту на тот самый кусок оболочки кабеля с термоусадкой, формируя тем самым фактически лампочку

Обратите внимание, я покрасил клемму красным перманентом, чтобы не путать полярность "лампочки G9". В общем-то все. Вот пару фоток на 50% яркости. Я доволен как слон.

Первое - опыт. Купил для шлангов слива с бойлера хомуты под отвертку.

Насчет опыта - это вы правильно заметили. Шланг ваш слипнется к тому времени, когда придется сливать. Армированный надо было покупать.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Сегодня установили карнизы. Вроде все нормально, я даже подключил моторы и уже посомтрел, как все работает. Работает - хорошо. Шторы ездят, на процент открываются, если каретку руками на 10 см сдвинуть - дальше включается мотор.

Вот как выглядит карниз в нише.

Фото ремня, который является приводом кареток. Фотографирую в руке, для понимания масштаба.

И наконец, карнизы зашиваются узкими полосками гипсокартона. В конце, где наконечники под моторы - там нет места для гипсокартона. Будем там просто заливать пеной (естественно - малорасширяющейся), и затем унифлот.

Пока ничего интересно, кроме того, что начали побирать краску, и внесли аванс за кухню и мебель.

Но парой моментов ленту освежу.

Первое - опыт. Купил для шлангов слива с бойлера хомуты под отвертку. Это какой-то ад, так и не смог закрутить нормально, отвертка соскальзывает, хомут прокручивается. Плюнул, купил сразу хомуты с воротками. И все пошло гораздо проще. Горячо рекомендую.

Ради интереса собрал шар-светильник в санузле. Очень понравилось. Теперь думаю - какая высота эргономически правильная. Пока не придумал

sereza написал:
как-будто действие происходит в параллельной реальности

В каком смысле?

Интересно всё это читать - как-будто действие происходит в параллельной реальности

И, наконец запустил бойлер. Изначально я хотел подключить его стандартно - пару кранов 1/2, и медные трубки 10 мм. Но постепенно от этого отказался. Я оооочень не хотел ставить штатный клапан с рычажком, который 3 в 1 (предохранительный клапан, обратный клапан, слив). Мне они никогда не нравились, не было ощущения надежности. Хотелось в этой квартире чего-то более надежного.

В итоге, купил предохранительный клапан FAR, затем обратный клапан ITAP и так далее. В общем, пришлось всю арматуру ставить на 1/2. Поставил краны Overtrop. Поставил (готов к хейту) - не той стороной Американками к стене. Кажется, это совсем нелогично.

Я так сделал по следующим причинам.

  1. У меня есть краны в коллекторном узле, и ими можно было бы перекрыть воду для монтажа/демонтажа бойлера. Но я скорее смотрю на аварийные случаи, когда недосуг вспоминать - где там краны и пытаться открыть тяжелую плиту 120х60. Мне важнее в случае чего лезть перекрывать воду туда, где есть ее источник, то есть в районе подключений бойлеров. И если меня нет дома, а домочадцы есть - так проще объяснить, что надо делать.
  2. Если нужно будет починить или заменить арматуру - то ее целиком можно снять, открутив две американки: у стены и в месте присоединения к бойлеру. Можно с минуты снять и уже разбираться, что произошло и что не работает.

В общем, мне так спокойнее и понятнее. Трубу горячую сделал изогнутую, чтобы исключить температурные колебания. На такой длине они доли миллиметра, но опять же - так спокойнее.

Единственный вопрос оставшийся - пока так и не понял, что происходит при повороте крышечки зеленой на предохранительном клапане FAR. Вроде как ничего. В инструкции тоже не написано. Где-то в Ирнтернете встречается "подрывной клапан", но что это такое и как работает - не понял.

Когда первый раз все собрал и включил, все соединения были сухие кроме одного. Текла американка, которой арматура подключается к входу холодной воды бойлера. Стало понятно, что штатная жесткая прокладка не держит воду. Почитав просторы Иртернета, понял, что нужна прокладка из EPDM, которая чуть разбухает в воде. Только вот незадача, где купить? Нашел с трудом в Москве. Точнее - они есть, но ехать за ними дорого, а доставка от 500 руб. Нашел в одном месте, где ее привезли в свой магазин поближе ко мне.

Но и этого мало. Сначала купил прокладку 1/2 и она была мала. Сегодня заказал 3/4 и она приехала. С штатной - один в один Вот фото, где EPDM-прокладка лежит слева в пакете, а штатная от американки Viega - справа.

Поставил, закрутил без фанатизма (можно было бы сильнее) и включил. Все сухо, все отлично. Через пару часов вода уже стала горячей. Бойлер по прибору потреблял около 2,5 кВт.

В общем, с этим вопросом ставим точку.

Мастер сейчас на два объекта работает (еще приятелю стенку в студии переносит), поэтому немного затягивается у нас процесс. По прежнему занимаемся нишами под карнизы. Конечно, переделка идет тяжело, чем строительство с нуля. Например, не подлезть перфоратором, чтобы под направляющий профиль дырки просверлить. Поэтому направляющий монтируем к потолку через мощные уголки.

А вот вторая комната, где переделки менее кардинальные. Там уже все черновое сделали. На фотографиях видны на стенах небольшие серые прямоугольники. Это - остатки той балки, которая должна была визуально прятать от взгляда карнизы.

master.msk написал:
Интересная тарелка. А что за схема для ручной лейки? Высоко, обычно на одной высоте со смесителем.
Есть размеры размещения всех элементов от пола и относительно ванны?

Тарелка - на два варианта струи - центральные типа массажные, сильное давление, и по всей площади просто как много воды вместе. С учетом блока SmartControl от Grohe - можно включать оба режима одновременно. Высота тарелки - 2300 мм от пола, значит, где-то 2100-2150 от дна ванны.

Смесителя нет - наполнение через перелив.

Душевая лейка ставилась по месту. Там надо было сделать так, чтобы а) шланг не лежал на дне ванны (сейчас в текущей квартире так и это бесит всех домочадцев), и б) могли дотянуться и снять лейку жена и дочка (они ниже меня). Поэтому там получилось примерно так (расчет дальше примерный, просто чтобы логику понять, как высота образовалась). Высота выхода под лейку из стены - 300 мм от края ванны. Шланг - 1750 мм. Значит 1750 - 300 - 300 = 1150 от края ванны. То есть от пола примерно около 1600 мм.

Собрали душевую лейку и тропический душ

Интересная тарелка. А что за схема для ручной лейки? Высоко, обычно на одной высоте со смесителем.
Есть размеры размещения всех элементов от пола и относительно ванны?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Итак - монтаж карнизов. Из особенностей - отмечу только вопрос создания длинного карниза. Я купил их палками по 3 метра, но один карниз мне нужен длинной 3,2 метра. Нужно удлинять, и тут есть два момента.

Во-первых, фото на сайтах kraab slott motion не передают размеры железки, которая скрепляет карнизы. Я думал, она маленькая, накладывается с двух сторон и скрепляется саморезами. Нет-нет, все по другому. Это здоровенная и толстая железка, которая вставляется в профиль. В этой железке есть винты (на фото черные) под шестигранник, которой железка фиксируется и прочно скрепляет две части карниза.

Во-вторых, как мы не пытались скрепить карнизы так, чтобы каретка и ролики катились ровно - так толком и не удалось. Всегда есть маленькое заедание. Долго думал, что делать, а потом прочитал в одном месте на их сайте, что нужно просто делать точку стыковки между каретками! То есть в месте схождения зановесок. У меня сейчас собран длинный карниз как 3 метра + 0,2 метра, а надо было как две части по 1,6 метра.

В целом, мне не принциипиально, каретка из-за крючков не доходит до места стыка, но кто будет ставить себе такие карнизы, продумайте этот момент получше.

Вот остальные фото с карнизами. Мы их соединили просто вместе. Будет двойной.

Потихоньку продолжаем монтировать сантехнику. Собрали душевую лейку и тропический душ.

И... приехала моя радость! Всего-то 8 месяцев ждал Посмотрел - заказ начал обуждать в июле прошлого года

Ура! Приехали приводы электрокарнизов. Попробовал один включить, все получилось, но полчаса потерял, потому что оказалось, что приводы работают только в сети 2,4 ГГц. Кто будет подключать - имейте в виду.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут

Значение профилей под бортиками не нужно преувеличивать, ванна стоит на неэластичных ножках. Все, что с герметиком - это не удерживание веса ванны, профили не удержат в любом случае, а фиксация от подвижек. Ну, и чтоб герметик оказался в нужном месте, а не стек по стене. Вы просто прикиньте, где вес ванны и где прочность стен из 50пс, разрезанных под трубы. Несопоставимо, в любом случае, даже если вы расчитываете подвесить ванну на алюминий на саморезах. Эти все источники, где вы черпаете вдохновение и ссылаетесь на которые, всего лишь частные итерпретации инструкций. В меру своего понимания каждый делает выводы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

BV написал:
даже если подвижки будут 0.2мм - рано или поздно будет трещина и капиллярное всасывание воды

Тогда уже по ситуации посмотрю и подумаю. Вдруг новые супергерметики появится? С новыми свойствами.

Stan_! написал:

master.msk написал:
обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

Да, все верно. Производители обычно рекмендуют элластичное примыкание, поскольку ванны просто стоят на ножках. Даже на Вашем рисунке видно, что под бортиком ванны ничего нет. В этом варианте не подойдет затирка, поскольку от 200 литров воды вана просядет на 1-2 мм.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут. Я специально это делал под затирку. Хотя инструкция Villeroy & Boch и так предусматривает крепление бортов по перриметру стен.

Stan_!, даже если подвижки будут 0.2мм - рано или поздно будет трещина и капиллярное всасывание воды

Stan_! написал:

BV написал:
так мыть хоть иногда надо от остатков мыла и кожи, и без нормальный вентиляции - грибок даже на немытом стекле (глазурь плитки) будет.

Я более кардинально решил. Просто поменял герметик на затирку. На затирке никогда грибок не рос.

Stan_!, даже на затирке вырастет рано или поздно, если будут био отложения и плохая вентиляция.
Насчет герметика - влияет количество наполнителя. Силиконы явно хуже в сравнении с MS. Это мой опыт и мое мнение.

master.msk написал:
обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

Да, все верно. Производители обычно рекмендуют элластичное примыкание, поскольку ванны просто стоят на ножках. Даже на Вашем рисунке видно, что под бортиком ванны ничего нет. В этом варианте не подойдет затирка, поскольку от 200 литров воды вана просядет на 1-2 мм.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут. Я специально это делал под затирку. Хотя инструкция Villeroy & Boch и так предусматривает крепление бортов по перриметру стен.