Вялый ремонт 5E / 100 м2

BV написал: так мыть хоть иногда надо от остатков мыла и кожи, и без нормальный вентиляции - грибок даже на немытом стекле (глазурь плитки) будет.

Я более кардинально решил. Просто поменял герметик на затирку. На затирке никогда грибок не рос.

Stan_!, тут надо разделить: лицевые стыки, такие, как примыкания ванны, и герметизацию выводов, скрытых частей, эксцентриков. Внутренние примыкания ванны к стене.

Вообще то, обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

master.msk написал: обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

Да, все верно. Производители обычно рекмендуют элластичное примыкание, поскольку ванны просто стоят на ножках. Даже на Вашем рисунке видно, что под бортиком ванны ничего нет. В этом варианте не подойдет затирка, поскольку от 200 литров воды вана просядет на 1-2 мм.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут. Я специально это делал под затирку. Хотя инструкция Villeroy & Boch и так предусматривает крепление бортов по перриметру стен.

Stan_! написал:

BV написал: так мыть хоть иногда надо от остатков мыла и кожи, и без нормальный вентиляции - грибок даже на немытом стекле (глазурь плитки) будет.

Я более кардинально решил. Просто поменял герметик на затирку. На затирке никогда грибок не рос.

Stan_!, даже на затирке вырастет рано или поздно, если будут био отложения и плохая вентиляция. Насчет герметика - влияет количество наполнителя. Силиконы явно хуже в сравнении с MS. Это мой опыт и мое мнение.

Stan_! написал:

master.msk написал: обычные рекомендации по ваннам, от их производителей, всегда с силиконом, эластичное примыкание

Да, все верно. Производители обычно рекмендуют элластичное примыкание, поскольку ванны просто стоят на ножках. Даже на Вашем рисунке видно, что под бортиком ванны ничего нет. В этом варианте не подойдет затирка, поскольку от 200 литров воды вана просядет на 1-2 мм.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут. Я специально это делал под затирку. Хотя инструкция Villeroy & Boch и так предусматривает крепление бортов по перриметру стен.

Stan_!, даже если подвижки будут 0.2мм - рано или поздно будет трещина и капиллярное всасывание воды

BV написал: даже если подвижки будут 0.2мм - рано или поздно будет трещина и капиллярное всасывание воды

Тогда уже по ситуации посмотрю и подумаю. Вдруг новые супергерметики появится? С новыми свойствами.

У меня борты ванны закреплены (под них подведен профиль) и гулять не будут

Значение профилей под бортиками не нужно преувеличивать, ванна стоит на неэластичных ножках. Все, что с герметиком - это не удерживание веса ванны, профили не удержат в любом случае, а фиксация от подвижек. Ну, и чтоб герметик оказался в нужном месте, а не стек по стене. Вы просто прикиньте, где вес ванны и где прочность стен из 50пс, разрезанных под трубы. Несопоставимо, в любом случае, даже если вы расчитываете подвесить ванну на алюминий на саморезах. Эти все источники, где вы черпаете вдохновение и ссылаетесь на которые, всего лишь частные итерпретации инструкций. В меру своего понимания каждый делает выводы.

Ура! Приехали приводы электрокарнизов. Попробовал один включить, все получилось, но полчаса потерял, потому что оказалось, что приводы работают только в сети 2,4 ГГц. Кто будет подключать - имейте в виду.

Итак - монтаж карнизов. Из особенностей - отмечу только вопрос создания длинного карниза. Я купил их палками по 3 метра, но один карниз мне нужен длинной 3,2 метра. Нужно удлинять, и тут есть два момента.

Во-первых, фото на сайтах kraab slott motion не передают размеры железки, которая скрепляет карнизы. Я думал, она маленькая, накладывается с двух сторон и скрепляется саморезами. Нет-нет, все по другому. Это здоровенная и толстая железка, которая вставляется в профиль. В этой железке есть винты (на фото черные) под шестигранник, которой железка фиксируется и прочно скрепляет две части карниза.

Во-вторых, как мы не пытались скрепить карнизы так, чтобы каретка и ролики катились ровно - так толком и не удалось. Всегда есть маленькое заедание. Долго думал, что делать, а потом прочитал в одном месте на их сайте, что нужно просто делать точку стыковки между каретками! То есть в месте схождения зановесок. У меня сейчас собран длинный карниз как 3 метра + 0,2 метра, а надо было как две части по 1,6 метра.

В целом, мне не принциипиально, каретка из-за крючков не доходит до места стыка, но кто будет ставить себе такие карнизы, продумайте этот момент получше.

Вот остальные фото с карнизами. Мы их соединили просто вместе. Будет двойной.

Потихоньку продолжаем монтировать сантехнику. Собрали душевую лейку и тропический душ.

И... приехала моя радость! Всего-то 8 месяцев ждал :) Посмотрел - заказ начал обуждать в июле прошлого года :)

Собрали душевую лейку и тропический душ

Интересная тарелка. А что за схема для ручной лейки? Высоко, обычно на одной высоте со смесителем. Есть размеры размещения всех элементов от пола и относительно ванны?

master.msk написал: Интересная тарелка. А что за схема для ручной лейки? Высоко, обычно на одной высоте со смесителем. Есть размеры размещения всех элементов от пола и относительно ванны?

Тарелка - на два варианта струи - центральные типа массажные, сильное давление, и по всей площади просто как много воды вместе. С учетом блока SmartControl от Grohe - можно включать оба режима одновременно. Высота тарелки - 2300 мм от пола, значит, где-то 2100-2150 от дна ванны.

Смесителя нет - наполнение через перелив.

Душевая лейка ставилась по месту. Там надо было сделать так, чтобы а) шланг не лежал на дне ванны (сейчас в текущей квартире так и это бесит всех домочадцев), и б) могли дотянуться и снять лейку жена и дочка (они ниже меня). Поэтому там получилось примерно так (расчет дальше примерный, просто чтобы логику понять, как высота образовалась). Высота выхода под лейку из стены - 300 мм от края ванны. Шланг - 1750 мм. Значит 1750 - 300 - 300 = 1150 от края ванны. То есть от пола примерно около 1600 мм.

Мастер сейчас на два объекта работает (еще приятелю стенку в студии переносит), поэтому немного затягивается у нас процесс. По прежнему занимаемся нишами под карнизы. Конечно, переделка идет тяжело, чем строительство с нуля. Например, не подлезть перфоратором, чтобы под направляющий профиль дырки просверлить. Поэтому направляющий монтируем к потолку через мощные уголки.

А вот вторая комната, где переделки менее кардинальные. Там уже все черновое сделали. На фотографиях видны на стенах небольшие серые прямоугольники. Это - остатки той балки, которая должна была визуально прятать от взгляда карнизы.

И, наконец запустил бойлер. Изначально я хотел подключить его стандартно - пару кранов 1/2, и медные трубки 10 мм. Но постепенно от этого отказался. Я оооочень не хотел ставить штатный клапан с рычажком, который 3 в 1 (предохранительный клапан, обратный клапан, слив). Мне они никогда не нравились, не было ощущения надежности. Хотелось в этой квартире чего-то более надежного.

В итоге, купил предохранительный клапан FAR, затем обратный клапан ITAP и так далее. В общем, пришлось всю арматуру ставить на 1/2. Поставил краны Overtrop. Поставил (готов к хейту) - не той стороной :) Американками к стене. Кажется, это совсем нелогично.

Я так сделал по следующим причинам.

1. У меня есть краны в коллекторном узле, и ими можно было бы перекрыть воду для монтажа/демонтажа бойлера. Но я скорее смотрю на аварийные случаи, когда недосуг вспоминать - где там краны и пытаться открыть тяжелую плиту 120х60. Мне важнее в случае чего лезть перекрывать воду туда, где есть ее источник, то есть в районе подключений бойлеров. И если меня нет дома, а домочадцы есть - так проще объяснить, что надо делать.
2. Если нужно будет починить или заменить арматуру - то ее целиком можно снять, открутив две американки: у стены и в месте присоединения к бойлеру. Можно с минуты снять и уже разбираться, что произошло и что не работает.

В общем, мне так спокойнее и понятнее. Трубу горячую сделал изогнутую, чтобы исключить температурные колебания. На такой длине они доли миллиметра, но опять же - так спокойнее.

Единственный вопрос оставшийся - пока так и не понял, что происходит при повороте крышечки зеленой на предохранительном клапане FAR. Вроде как ничего. В инструкции тоже не написано. Где-то в Ирнтернете встречается "подрывной клапан", но что это такое и как работает - не понял.

Когда первый раз все собрал и включил, все соединения были сухие кроме одного. Текла американка, которой арматура подключается к входу холодной воды бойлера. Стало понятно, что штатная жесткая прокладка не держит воду. Почитав просторы Иртернета, понял, что нужна прокладка из EPDM, которая чуть разбухает в воде. Только вот незадача, где купить? Нашел с трудом в Москве. Точнее - они есть, но ехать за ними дорого, а доставка от 500 руб. Нашел в одном месте, где ее привезли в свой магазин поближе ко мне.

Но и этого мало. Сначала купил прокладку 1/2 и она была мала. Сегодня заказал 3/4 и она приехала. С штатной - один в один :) Вот фото, где EPDM-прокладка лежит слева в пакете, а штатная от американки Viega - справа.

Поставил, закрутил без фанатизма (можно было бы сильнее) и включил. Все сухо, все отлично. Через пару часов вода уже стала горячей. Бойлер по прибору потреблял около 2,5 кВт.

В общем, с этим вопросом ставим точку.

Интересно всё это читать - как-будто действие происходит в параллельной реальности :)

sereza написал: как-будто действие происходит в параллельной реальности

В каком смысле? :confused: