Вялый ремонт 5E / 100 м2

Также продолжаю собирать щит. Нашел почту всю модульку, кроме 3-х ярусных клемм с заземлением на рейку. Точнее - и их нашел, неплохие, производства Wago, но достались мне только 20 штук из заказанных 40 :( Поэтому дособрать щит не могу.

Также пока не определился с модулями аналоговых входов под разные датчики (температура отопления, давление в отоплении). Родные от Wiren Board не подходят. А других модулей на DIN-рейку стандартной высоты практически нет :( Нашел модель от F&F - MR-AI-1. 4 AI-входа, которые могут быть настроены либо в режим pt-датчиков, либо 4..20 мА. Вот, жду или доставки, и звонка, что их нет в России. :( До 24 февраля они стоили ~4000, сегодня в одном месте нашел за 12000, но потом в другом за 7000. Там и заказал. Но уровень наценок можете представить.

Очень долго думал - как сделать корректно потолок в гардеробной.

Сложность в том, что хочется сделать в гардеробной потолок с теневым профилем. Но поскольку он ниже уровня потолка в комнате, то торец теневого профиля будет виден, и это будет некрасиво. А еще сюда нужно повесить откатную дверь двухстворчатую, и я всю голову свихнул - как это сделать. В итоге решил сделать балку.

Балка собрана на профиле 75 мм. Вместе с одним слоем гипсокартона толщина - 87,5 мм. Профиль дверей (все, какие видел в салоне) - 38-42 мм на одинарную дверь. Двойная, грубо 80 мм. В нижний профиль установлена фанера 21 мм. Из нее же усилены вертикальные стойки. В общем тест - висение мастера секунд 10 - прошла :) Я полагаю, что вес двери не превысит 30-40 кг.

К этой же балке будет подводиться с двух сторон потолки, и теневой плинтус уже встанет хорошо и красиво.

Наконец дошли руки до герметизации зазора между стяжкой и стеной. Сначала попробовал покупать баллончики, но после пятого понял - что удовольствие дорогое. Плюс по глупости - подрезал шумоизоляцию на скос, и герметика нужно много.

В итоге - купил герметик в ведре, SoundGuard. Как оказалось - намного удобнее баллонов. В ведре 7 кг герметика, у меня на всю квартиру (~100-120 п. м.) ушло 2,5 вендра. То есть 17 кг! Офигеть.

Вообще, сначала не понимал, зачем это нужно. Все равно края закроются инженерной доской. Но сейчас сообразил.

• Мы попробовали уже подготовить поверхность низа стен для теневого плинтуса. И поняли, что Унифлот забивает эту щель и создает жесткую связку стена-стяжка.
• Если что-то пролить или лопнет батарея - уже не страшно. Вода не уйдет в шумоизоляцию стяжки и не уйдет к соседям.

И последнее на сегодня - заказал Keystone держатель Ethernet разъема в электрощит. Мне он нужен, чтобы подключить контроллер умного дома. На DIN-рейку он не встал :( Слишком большой по высоте, и выходит за границу пластрона. Но чудесно встал на вертикальную стойку EDF-рамы.

Желтый кабель - это я компьютер подключал для первоначальной настройки.

Чужих денег не жалко, за свои я делал щели пеной, поверх бутилкаучуковая лента из tbm.ru. Наскока помню невеликие деньги. Седня на РБК клеветали, что apple и samsung прекратили поддержку приложений "умный дом", а специально обученные люди поясняли, что ардуинка это ломаное ведро, заходи кто хочешь.

sanya1965, не слушаю РБК. Завтра из штатов привезут 14-й iPhone в цвете Space Black. :) Его там долго вылавливали :)

Сегодня могу поделиться двумя шагами. Первый - по низу стен сделали грубый слой под скрытые плинтусы.

Но возникло несколько проблем.

• В некоторых местах шишки. Но вроде не критично, и кажется, больше от обрызга, чем от монолитных конструкций.
• А вот на одной стене - слой штукатурки был недостаточный :( Даже без подложки, если плинтус приклеивать к стене напрямую, он будет выступать из стены на 4-6 мм. Шпаклевку такой толщины кладут? Мастер предлагает маяки 6 мм, и слой Ротбанд на основу - цементную штукатурку. Это оптимальный вариант?
• Не могу понять как лучше: ставить сразу плинтусы, и по ним делать шпаклевку стены... Или сделать шпаклевку стены, а затем уже поставить плинтусы, используя стену как шаблон? Дилемма. В YouTube есть и так и так. Но чаще - второй вариант.

Второй шаг - залили основание под подоконники.

Здесь особенности такие. Для заливки использовали песко-бетон М300. Высоту подбирали в двух варианта.

На двух окнах будут подоконники-диваны. Там сделали ровную поверхность, с расстоянием от низа рамы до поверхности из бетона 43 мм (40 мм - доска-лежак, 3 мм под герметик). На трех окнах будут подоконники, либо из оникса, либо из искусственного камня. Там делали зазор от песко-бетона до низа рамы 23 мм (20 мм - слэб, и 3 мм зазор под герметик), и уклон 3 мм в сторону комнаты.

Чтобы обеспечить уклон - из правила вырезали шаблон, которым водили под рамой. Пену снизу немного выскребли и заклеили защитной пленкой Hasler CTM из Петровича. В качестве опалубки использовали куски гипсокартона, который выставили по лазерному уровню и закрепили просто саморезами в пеноблок. Важно было проверить центр, чтобы гипсокартон не провисал. Завтра подъеду и накрою получившиеся поверхности пленкой, чтобы не слишком быстро сох.

Наконец дошли руки до герметизации зазора между стяжкой и стеной.

Как это, герметизация стяжки? Она же не герметичная. И тем более гипсовая шпаклевка.

Вы так все аккуратно расписываете, можно и подумать, что в этом действительно есть смысл.

Часто сталкиваюсь с попытками реализации идеи фикс/гидроизоляции квартиры. Ничего это не даст, кроме лишних сложностей в реализации проекта. И сохнуть будет дольше после потопа.

Если что-то пролить или лопнет батарея - уже не страшно. Вода не уйдет в шумоизоляцию стяжки и не уйдет к соседям.

Все уйдет в стяжку. И потом по стоякам - к соседям. Потому что монолит.

master.msk написал: Как это, герметизация стяжки?

Зазора между стеной и стяжкой, как я писал, а не самой стяжки. Собственно, это рекомендация и аккустик групп и sound guard.

master.msk написал: И потом по стоякам - к соседям.

Стояк - в МОП. Поэтому вряд ли. Я скорее думаю, что протечка может пойти или по трубе канализации между санузлами (протечка в коллекторном узле, либо по стыку горизонтальных и вертикальных монолитных плит.

Начали делать откосы. Долго колебался, штукатурить их или делать из гипсокартона. В итоге решил из гипсокартона, но скорее по совету мастера, что такие откосы не дадут трещин на стыке рама-откос. Но в общем - решили.

Перед установкой откосов демонтировали старую пароизоляцию. Ее положили так, что завести гипсокартон за раму было невозможно. Положили новую пароизоляцию.

Откосы должны быть прямыми, но их немного развели, чтобы на них легли потом малярные уголки, и уже после шпаклевки был бы ровный угол 9 гр. Ширина откоса 150 мм, сделали угол такой, что со стороны комнат был зазор 2-3 мм между краем откоса и углом 90 гр.

В откосы будем ставить розетки для новогодних гирлянд. Они будут заведены на реле умного дома, и включаться/выключаться с телефона.

Также решили, что колонну между окнами (такие в двух комнатах) будем штукатурить (ранее думали наклеить гипсокартон). Поэтому обработали ее бетонконтактом. Я сначала не поверил, что бетонконтакт может грунтовать металл, но в Интернете об этом многие пишут. Посмотрим, что получиться.

Ну и несколько моментов экспрессом.

• Долго ждал модуль аналоговых вводов от Wiren Board. У них была модель в разработке, и я ждал завершения. Первая партия была 25 штук, и на сайте ее раскупили за 15 минут. Я был 7-м покупателем :) Следующая партия будет в январе-феврале. Повезло.
• Не повезло со скрытыми плинтусами. Почти по всей квартире удалось делать Унифлотом основание нужного размера. Кроме одной стенки, где требуемую толщину не сделали :( Договорились, что ее отштукатурим вторым слоем по маякам 6 мм.
• Не приехал из-за рубежа шлюз DALI. :( Обещали на следующей неделе. Чувствую - начинается динамо "ну вы же сами все понимаете"...
• Определился с подоконниками. Будет из искусственного агломерата толщиной 20 мм. Пока предварительная оценка - 125 тыс. руб. за 4 подоконника. Немного офигел. По рисункам выбирала жена, и оказалось, ей приглянулся один из самых дорогих вариантов. :) Хотя я ей давал подборку из совсем разных вариантов.

Вчера столкнулся со странной проблемой - выбивало автоматы в щитке. Всю голову свихнул. Потом посмотрел на щиток и все понял. Стоят два автомата по 10А. На них висит вентиляция с пиковой мощностью 4 кВт. Пока было на улице тепло - работал мотор (~500 Вт), и не работал нагреватель. А сейчас работает нагреватель, и достаточно небольшой нагрузки "сверху", чтобы автоматы отщелкнули. И еще поразило, что УЗО на входе - 16А.

В итоге купил УЗО EKF на 63А и да автомата по 16А, и все смонтировал. Вроде не вышибает. Но УЗО, кажется, оказался неисправным - не реагирует на кнопку TEST. Как хорошо, что когда я думал, что не куплю модульку ABB, и подбирал EKF, так и не стал их покупать. В общем - на EKF больше не смотрю, в моей голове больше его не существует.

Также сделали сегодня первую ветку под свет. Почему первую? Светильники имеют мощность 13 Вт, а блоки питания для них с поддержкой DALI будут по 60 Вт. То есть чтобы сделать в комнате 12 светильников, нужно 3 группы по 4 светильника. Вот пока сделали один.

Купил лампочки времянки на температуру 2700 и... жутко разочарован :( Вся комната откровенно желтая, я бы даже сказал - грязно-желтая.

Буду пробовать 3000К. Но сильно смущает, что в текущей квартире у дочки стоят 6 лампочек в люстре тоже 2700, но такой желтизны нет. Пока не могу понять, как делать правильно.

Еще хотел вот что сказать. Когда ставил проволочные лотки под потолок - мне многие говорили: зачем? Прибей провода в гофре к потолке и опусти кабели в штукатурке... И в общем-то колебания были на этот счет. Но вот сейчас могу точно сказать - не зря.

Относительно того, как я планировал делать электрику вначале, произошли изменения колоссальные.

• Распробовал идею диммирования. Почти каждый источник света у меня будет диммируемый, даже подсветка пола, шкафов, зеркал.
• Это автоматически привело к мыслям об отказе от источников света 220 Вольт, и переходу к светильникам 42 Вольт. То есть нужно много блоков питания (спойлер - 35 штук будет)
• Понял, что шкаф высотой метр, на самом деле маленький. И нужно выносить блоки питания в запотолочное пространство.
• Также пришлось пересмотреть отношение к шинам Modbus. Если поначалу я рассчитывал на достаточность трех интерфейсов RS-485, то сейчас их уже 5. :) Также появилась шина DALI, и нужно закладывать кабель под нее.

В итоге, от первоначальной схемы почти ничего не осталось. Как следствие, мне бы пришлось сейчас переделывать почти все, что было бы дороже, чем проволочные лотки. Время показало, что в моем случае, это решение оказалось верным.

Stan_! написал: я бы даже сказал - грязно-желтая.

Стены грязные :a

Stan_! написал: Пока не могу понять, как делать правильно

.1. Выбирать ц. температуру ламп в помещении с готовой отделкой - цвет и отражающая способность стен, пола, потолка, мебели, штор. Или хотя бы имитировать ее. .2.

Stan_! написал: Купил лампочки времянки на температуру 2700

Stan_! написал: Но сильно смущает, что в текущей квартире у дочки стоят 6 лампочек в люстре тоже 2700,

На заборе написано "злая собака".... :)

Короче, бывает промаркировано 3000, но они желтее чем 2700. А 2700 - все совсем разные, и не только степенью желтизны - они могут быть и с краснотой.

Сравнивать или глазами, или чем-то типа: https://pribory-si.ru/publication/detail.php?ELEMENT_ID=21944

BV написал: Выбирать ц. температуру ламп в помещении с готовой отделкой

Да вот с этим сложно. У меня светильники будут встроенные под шпаклевку, то есть покупать светильники нужно до монтажа потолка.

BV написал: А 2700 - все совсем разные, и не только степенью желтизны - они могут быть и с краснотой.

Вот похоже, да. Комната в таких...... красноватых оттенках получается.

Stan_!, Можно смешать, часть на 2700, часть на 3000. Недавно я переделывал люстру соседке, там вообще 2700 и 6000, пополам. Ей так понра.

sanya1965, у меня в текущей квартире смесь 2700 и 4000. Когда вместе - еще ничего. А вот когда сначала включаешь одну часть, а потом вторую - глаз не радуется.