Вялый ремонт 5E / 100 м2

Stan_! написал: BV написал: А 2700 - все совсем разные, и не только степенью желтизны - они могут быть и с краснотой.

Вот похоже, да. Комната в таких...... красноватых оттенках получается.

Смотреть на непоймикакой стене, а не на белой - и делать выводы - так себе идея.

И чтобы сравнить лампы их надо или вместе видеть, или по очереди, но достаточно быстро переключать - в одной обстановке. Зрение адаптируется быстро - типа "сразу - не очень, а позже - да вроде нормально"

Сегодня немного всего. Мы домонтировали лотки на потолок, что позволило мне пробросить кабели к розеткам на откосы. Затем сделали слой штукатурки 6 мм для одной стены, где толщины не хватало для скрытых плинтусов.

И остатками раствора заделали откосы входной двери.

Привез сегодня корпус от щита ABB, и он встал на свое законное место. Старый щиток пока перевесили рядом. А новый - заклеил пока малярным скотчем.

Внутри - просторы. :) Пока туда завел вводный кабель и через клемму вывел во временный щиток. Теперь можно заканчивать всю нишу для шкафа, и обкладывать щит гипсокартоном.

Закончили, установили в них подрозетники для гирлянд. Завтра заведу в них провода. На двойных окнах, как на фото ниже - будет две розетки (они видны на откосах, близких к стенам). Также продолжаю делать свет. Развешиваю лампочки, и уже комнаты приобретают вполне уютный вид :)

Закончили откосы. 7 розеток в них сделали.

Заделали колонны между окнами (насколько хватило Ротбанда).

Порядок заделки был такой:

• Откосы с двух сторон.
• Бетонконтакт (я был удивлен, что в инструкции - применение по металлу было).
• Маяки (у нас не было правила 2,5 м, а 2-метровое было коротким)
• Ротбанд.

И наконец, большая радость :) Приехали смесители Grohe а также внутренние блоки SmartBox: термостат и переключатель. Это вот что заказывалось еще весной через знакомых на Кипре :) Вот фото смесителя в цвете Graphite Brushed.

Сначала я думал, чтож Grohe не делает модный черный цвет :) Но вот этот темно серый намного круче чисто черного.

Stan_! написал: Закончили откосы.

Stan_! написал: Заделали колонны

тепловизором проверьте, когда высохнут.

BV, кстати, полезная идея. Так и сделаю.

полезная идея

Уже нет. Раньше надо было. И стены так же, до штукатурки. Сначала термограммы внешних стен. Если окна после штукатурки - еще раз термограммы - после установки окон.

темно серый намного круче чисто черного.

Хороший цвет. Матовая поверхность? Очень часто сталкивался с тем, что на темных глянцевых очень видны отпечатки и плохо стираются. Хансгрое самый практичный в этом смысле. Грое похуже, но если темный, видно не будет.

"Розетки Земскова" в откосах? Одним движением квартира превращается в хостел

Для металлических элементов внутри штукатурки, особенно с выходом их на фасад, бетоноконтакта мало. Есть специальные составы https://www.birss.ru/catalog/remontnaya_sukhaya_smes/germolastik_antikor_31_a_v_birss.html

master.msk написал: Уже нет. Раньше надо было.

Да еще разломать успеет :)

master.msk написал: "Розетки Земскова" в откосах? Одним движением квартира превращается в хостел

точно, все думал - на что это похоже :)

master.msk написал: Раньше надо было. И стены так же, до штукатурки.

Так раньше-то я уже делал. Еще до штукатурки. Один угол был холодный, вскрывали, забивали минватой (но изнутри).

master.msk написал: Матовая поверхность?

Она полуматовая какая-то. Не могу толком понять. На железке SmartBox вроде отпечатки видны. На вот этих смесителях нет. Но ИМХО, это не так важно - скорее там будет проблемой известковый налет, как и везде в Москве.

master.msk написал: "Розетки Земскова" в откосах? Одним движением квартира превращается в хостел

А почему? Мне стиль подачи Земскова не понравился, поэтому его ролики не смотрел, кроме одного (который и не понравился). У меня просто гирлянды на окно домашние часто вешают, и удлинители надоели. Как это сочтается с хостелом - не пойму :)

master.msk написал: Для металлических элементов внутри штукатурки, особенно с выходом их на фасад, бетоноконтакта мало.

Теперь уже поздно :) Но вроде поговоил по соседям - так делали многие, и уже год с одной зимой пережили.

Stan_! написал: забивали минватой (но изнутри).

кто подсказал столь мудрое решение? :) Проверьте ее - возможно она уже вдрызг мокрая...

Stan_! написал: Теперь уже поздно :)

железо + конденсат + гипс = ржавчина

Stan_! написал: и уже год с одной зимой пережили.

улыбнуло

И все-таки плинтуса начали делать в этом году :) Сам еще не видел, фотки от мастера.

Последний пост в этом году :) Ездил закрывать гештальт. Надоели висящие провода. И хотя еще начинка щита лежит дома, решил все провода запихнуть вовнутрь установленной коробки. И теперь электрика выглядит вот так:

Из ящика выходят два кабеля. Один - это выход на временный (строительный) щит. Второй - кабель, который дает свет во всей квартире. Но как говориться, главное - не открывать шкаф :) Оттуда выпадет вот это все.

Наконец живьем увидел плинтуса. Блин... Это офигенно. Я конечно ждал, что будет черная полоса. Но она как черная дыра. Настолько черная, что кажется, поглощает свет. Смотрится очень круто.

Вот так выглядит прикллееный плинтус с еще незаделнной щелью до штукатурки.

Вот так - угол на гипсокартоне.

Толщина профиля - 14 мм. 12,5 мм сам профиль и 1,5 мм - выступ, который должен защищать край шпаклевки. Если на этот угол посмотреть сверху, видно, что профиль немного выступает за стену.

С наступившим Новым годом всех!

Сегодня будет большой материал по электрощиту. Напомню, что у меня есть некоторый опыт, навык и инструмент для сборки щита, но я решил привлечь профессионалов, кто бы разработал мне проект, а потом бы собрал щит. Но таких не нашлось :( Никто не хочет делать только проект (естественно, за деньги) без гарантии последующего заказа самого щита. Поэтому я решил вспомнить навыки, еще почитать матчасть и сделать все самому. В итоге, вот что получилось.

Начал я с того, что определился с щитом. Вариантов оказался ровно один. Это щит ABB CA27VZRU размером 1100x550x160 на 168 модулей. Почему именно так? У меня щит будет выходить из стенки шкафа. И нужно разместить щит так, чтобы он был выше уровня нижних полок, но ниже места крепления перекладины для верхней одежды. Также ширина шкафа в коридоре 600 мм, поэтому щит даже 580 мм не подходил. В общем, жесткие ограничения сняли муки выбора и я купил щит. В нем уже была рама EDF, пластроны, DIN-рейки.

Теперь можно приступать к проектированию. Учитывая ограниченное место, я начал не со схемы, а с компоновки щита. По сути - я хотел понять, а какое количество модулей может уместиться? Чтобы это сделать, я сделал в Excel шаблон, вот такой.

Каждый модуль я составил из трех ячеек Excel, чтобы была возможность “расставлять” клеммы, которые чаще всего 5 или 6 мм (стандартный модуль на DIN-рейку 17,5 мм).

Затем сохранил таблицу в PDF, оттуда в Фотошоп, и наконец, скопировал ее в Powerpoint. В нем в итоге получилась вот такая вот схема.

Обратите внимание, что на нижних двух рейках, где может ожидаться только низковольтные цепи - поставлены метки “220 В” там, где к устройствам подходят кабели 220 Вольт.

Теперь можно начинать закупки. Это было непросто. Учитывая, что поле февраля 2024 года ABB ушел, пришлось собирать комплектующие буквально по крупицам. Всего было более 30 покупок (первая покупка была 05.10, последняя - 03.12). Очень сильно помог Яндекс. Маркет - процентов 80 всего нашел там. Но многие позиции то появлялись, то исчезали. Некоторые позиции везли даже из Екатеринбурга, а некоторые выкупала жена, как юрлицо (она у меня ИП). В итоге, щит обошелся в ~350 тыс. руб.

Затем я начал сборку. Пройду по рядам сверху вниз, и постараюсь коснуться тех особенностей, про которые я не знал, или они меня удивили. Может быть, кому-то это поможет, а может быть - кто-то скажет и обоснует, что так делать нельзя и предостережет других.

Итак, первый ряд.

Сначала идут клеммы ABB M6/8 (код серой - 1SNA125118R1300). Они используются для подключения мощных потребителей. У меня таких три: варочная поверхность, приточная вентиляция и кондиционеры. Клеммы обеспечивают ток 41А, то есть позволяют подключить нагрузку мощностью 9,4 кВт каждая. Слева от клемм свободное пространство. Оно нужно для пропуска на второй ряд входного кабеля 3x16 мм2. Он очень толстый и ему нужно место, чтобы завести во вводной рубильник.

Затем идут клеммы Entrelec (ABB) D2,5/6.DA (1SNA115541R1100). Здесь было важно два момента. Во-первых, они должны быть винтовыми, поскольку так проще подключать/отключать тонкие провода 0,75 мм2 (клеммы используются для сигнальных линий). В пружинные клеммы такие провода было бы сложно подключить.

Для чего вообще нужны эти клеммы, к тому же дорогие? Это позволяет собрать щит полностью дома (получить законченную конструкцию), и уже ставить его, не боясь что-то напутать. В принципе, это можно считать излишеством, но мне так захотелось.

Чтобы определить карту соединений, клеммы нужно пронумеровать. Делается это табличками RC65 (1SNA232030R2500). В указанном парт-коде это 100 штук с нумерацией от 1 до 100, которые отрываются по одной и нащелкиваются на клемму. RC65 означает их размер - 6 мм в ширину, и 5 мм в высоту. Они бывают разные: как у меня от 1 до 100, бывают десятками, например 21-30, 31-40. А бывают пустые. Приведенный выше код - именно для уже напечатанных табличек 1-100.

Самый большой блок клемм - для подключения выключателей. Выключатели будут без фиксации, от них пойдет 4-х жильный кабель с проводом сечением 0,75 мм2. Всего будет 8 модулей по 8 входов, то есть 64 входа от кнопок. Поэтому поставил 32 клеммы (по два выключателя к каждой клемме). У всех выключателей - общая земля. Поэтому соединяю все клеммы перемычками TYCO (ABB) BJD6 (1SNA178032R2500). Торцы клемм закрыты “торцевыми изоляторами” ABB FED3E (1SNA116771R2000).

Справа - блок клемм для подключения кабелей RS485 и DALI. При зачистке кабеля экран закручивается вокруг стальной проволоки и закрепляется под винт в клемму.

Второй ряд.

Слева будет ввод кабеля 3х16 мм2. Напомню, что у меня выделенная мощность 10,5 кВт (входной автомат 50А). От застройщика были провода 10 мм2, но я продолжаю жить в надежде, что когда-нибудь поставлю автомат 63А. Для этого я менял входной кабель на 3х16 мм2.

Для земли ставлю клемму, которую заземляю винтом на раму. Для фазы и нейтрали завел кабель в рубильник напрямую. Этот рбильник отключает весь щит, не оставляя под напряжением ни одной цепи.

За рубильником стоит реле защиты от перенапяжений, а затем - электросчетчик. Его использую как MODBUS детектор качества тока и напряжения. Вот так я вижу в Home Assistant основные параметры. Кстати, видите провал в напряжении? Что-то рабочие делали в подвале дома.

После электросчетчика идут два клемника IEK РБД-80А. Их функция - принять провод 16 мм2, и отвести от него провода на разные нагрузки. В частности, на третьей DIN-рейке будут стоять основные УЗО и автоматы, и туда тянем 16 мм2. И 6 мм2 тянем на неотключаемую нагрузку.

Что интересно, в РБД-80А лезут кабели 6 мм2 в наконечниках НШВИ, но 16 мм2 в наконечниках не влезает :( Пришлось их прикручивать так, без наконечников.

Далее идут клеммы для аналоговых датчиков (давление и температура ХВС/ГВС/отопление), а затем идут силовые клеммы. Это Wago 2003-7646. Их выбор обусловлен тем, что не смог найти клеммы ABB с PE-контактом на рейку. Торцевая пластина - Wago 2003-7692. Нумерация клемм сделана маркировкой 793-5566. Сбоку стоит ограничитель (249-117), на нем держатель ярлыка (249-117). Сверху ярлык закрыт стеклом (209-114).

Клеммы заземлены на раму. Контакт там слабый. Но его задача вызвать срабатывание УЗО, и не более того. Поэтому естественно, такие клеммы можно ставить только под УЗО. Максимальный ток для этих клемм - 32А.

Для объединения клемм (нейтрали) использую перемычки 2002-410. Интересно, что они рассчитаны на ток меньший, чем клемма - на 25А. В ряде случаев я ставлю перемычку и завожу одну нейтраль. Но для важных цепей (10А и 16А) завожу нейтраль в каждую клемму.

В клемму не лезет кабель 4 мм2, которым я хотел разводить щит, а только 2,5 мм. Но зато лезут наконечнике НШВИ с длиной 12 мм. Клеммы Wago 2003-7646 имеют высоту ниже пластрона.

Еще правее идут розетки Ethernet на держателе в формате Keystone. Крепления - Lanmaster (LAN-DRF-1OK-M). Они оказались выше пластрона, поэтому пришлось их разобрать и поставим на раму. Один разъем проходной. В него будет подключаться кабель из МОП, и затем уходить в шкаф СКС. А вторая - используется для подключения к Интернету контроллера Wiren Board 7.

Теперь перейдем к третьей DIN-рейке.

На этой рейке стоят модули неотключаемой нагрузки. К ней относится:

• вентиляция;
• шкаф СКС;
• розетка робота-пылесоса;
• холодильник, морозильник, винный шкаф;
• автоматика умного дома.

Здесь все просто - УЗО и автоматы.

Затем опять идут разные клеммы, и за ними - имитаторы звука камина. Это mp3-проигрыватели (куплены на AliExpress), на которые записан звук треска дров камина. При подаче через реле на них напряжения, он начнут проигрывать звук. Я детально писал про них примерно в феврале. За имитаторами стоит розетка 220В. Стоит она в зоне неотключаемой нагрузки, чтобы при отключении основной части щита можно было подключить хотя бы свет.

Четвертый ряд опять начинается рубильником. Это - рубильник отключаемой нагрузки.

Справа от рубильника стоит индикаторная зеленая лампочка. Если горит - значит опасность! Значит - внутренности щита под напряжением.

За рубильником и индикатором стоят УЗО. Серия S202 (не SH!). Все УЗО - только электромеханические, тип A. Старался покупать все УЗО 63А, но не нашел в условиях санкций. Поэтому часть использовал на 40А. Два УЗО имеют номинал 16А 10 мА для влажных помещений.

Здесь есть одна особенность - две клеммы ABB М6/8 для подключения нейтрали линий розеток. Мне нужно было от УЗО протянуть нейтрали к 8 клеммам Wago. Я подключил нейтрали к этим клеммам двумя проводами по 6 мм2., и от каждой клеммы развел шлейф по 4 провода. Для надежности поставил между клеммами перемычку ABB BJM8 (1SNA176673R0200).

Следующий, пятый ряд - это автоматы.

Между группами автоматов, на проводе закреплен датчик температуры. Это просто мониторинг температуры внутри щита, и не более того. Тип датчика - pt1000.

Доходим до интересного - автоматики умного дома. Начнем с шестой DIN-рейки.

Слева - сердце умного дома, контроллер Wiren Board 7. В него входит кабель Ethernet, тот самый, со второго ряда. К контроллеру подключен блок реле, который управляет термоголовками радиаторами. Затем идет модуль аналоговых входов WB-MAI6, для получения информации с датчиков давления и температуры. WB-MAI6 новое устройство, которое я долго ждал. И когда они появились - я буквально чудом успел его купить. Первая партия в 20 штук была раскуплена минут за 15. Следующие партии уже придут в январе-феврале.

Оранжевые кабели сверху контроллера - это кабели RS-485, которые идут на самую верхнюю рейку, на блок RS-485 клемм.

Затем, в правой части, расположен модуль 6-канального реле (для управления новогодними гирляндами), и три 8-канальных модуля обработки кнопок WB-MCM8. Это уникальные устройства, из-за которых я решил делать умный дом не ОВЕНе, а на Wiren Board. WB-MCM8 умеет аппаратно обрабатывать клики кнопок света. Устройство распознает одинарный клик, двойной клик, длинный клик. Когда я пробовал делать такое же программными средствами на обычных устойствах ввода, то не был удовлетворен. Задержки на шине RS-485 делали работу кнопок света нестабильными. На Wiren Board все гораздо лучше и четче.

За модулями MCM8 идет шлюз DALI. DALI - это технология управления светильниками. С ее помощью я решаю задачу диммирования тотально всего света, имеющегося в квартире, вплоть до подсветки шкафов. Для этого я от автомата в щите вывожу линию в комнату, и подключаю к блокам питания с функцией DALI. Например, в одной из комнат будет 7 таких блоков. От шлюза идет 2-х проводный кабель, который ветвится какой угодно топологией, каждая ветвь которого подходит к каждому блоку питания. Шлюз нумерует каждый блок, и я могу обращаться к блоку адресно, например: “установи яркость блока №0..63 в значение 34%”. В качестве блоков питания думал использовать Mean Well LC-60DA.

Вот так выглядит карточка управления комнатой.

Ну и наконец, справа от шлюза стоит блок питания, питающий линию DALI.

Теперь перейдем к последнему, седьмому ряду.

Сначала идет WB-UPS, который питает контроллер. Он обеспечивает работу контроллера в течение 1-4 часов. Помимо контроллера, на данном UPS висят термоприводы радиаторов. То есть в случае отключения света, в квартире не должно стать жарко из-за того, что термоголовки отключатся.

Черные блоки - это блоки питания на 24 Вольт и 12 Вольт. 12 Вольт используется для питания системы защиты от протечек Нептун, и для домофона.

И затем опять идет реле, и пять блоков WB-MCM8.

Сам щит мы разобрали и вынули раму. Корпус щита уже установлен на свое постоянное место. Когда поставлю раму - пока не знаю. Есть разные мысли на этот счет. С одной стороны, не хочется ставить автоматику перед шпаклевкой. Пылью все забьются. С другой стороны, если заклеить дверцу и герметизировать кабели, может и пронесет?

Второй вопрос - хватит ли места в щите, чтобы завести кабели? Уж очень все плотно получилось. Посмотрим.

И немного о LED-драйверах

Мне нужны были драйверы с поддержкой DALI на 60 Вт. Это позволяет собирать светильники в группы по 4 штуки (4 x 13 Вт = 52 Вт). Вот схема групп светильников у меня.

И тут наткнулся на интересные особенности. В светильниках, которые я выбрал, светодиоды на 42 Вольт. Я полез искать LED-драйверы и наткнулся на устраивающую меня модель - Mean Well LCM-60DA. Даже купил их 4 штуки.

Но при первом включении долго не мог понять, почему я не могу сделать очень низкий порог диммирования. Светильник доходил до какого-то уровня и останавливался. А второй, который для ламп 220 Вольт (подсветка пола), диммировал почти в ноль.

Начал копать, и в админке DALI-интефейса увидел строчку “MIN LEVEL”, который у драйвера 220 Вольт составлял 89, а у Mean Well - 149. Перевел в проценты по логарифмической шкале DALI, и понял, что четко попадаю в первом случае, в 1%, во втором - 6%. Закралось предположение, что дело в минимальной величине диммирования блока питания.

Так и оказалось!

В документации на Mean Well нашел стыдливую строчку: “First step 6%” в разделе диммирования. Печаль :( Теперь нужно думать, куда пристроить эти блоки. Может быть в гардеробную.

Полез искать в Интернет, и нашел блоки Tridonic LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE. Тоже 60 Вт, и у них написано в PDF “Dimming range 1-100%”. Сейчас один везут на тест.

Оказывается, и это нужно знать и учитывать, чтобы получить качественный свет дома!

PS: А хочется LED-драйверы с диммированием от 0%. Но таких на 60 Вт не нашел :(

Закончил электрику в одной комнате. И там же закончили плинтуса. Теперь осталось только заделать один лишний подрозетник и комната будет ждать шпаклевку. Все лотки прижал к потолку. Вот так выглядит лоток, ходящий в комнату (фото снизу вертикально вверх на потолок).

Посмотрел и сам прифигел от количества проводов. Начал вспоминать, откуда столько. Получилось так. Силовые кабели:

• Розетка на полу на отдельном автомате
• Розетки комнаты
• Кабель для света
• Кабель новогодней гирлянды
• Кабель питания электрокарниза

Сигнальные кабели:

• Кабель DALI
• Выключатель света
• Выключатель электроканиза (2 кабеля)
• Термостат на стене (2 кабеля)
• Датчик климата на стене (2 кабеля)
• Ethernet к телевизору
• Ethernet к напольной розетке
• Ethernet к видеокамере
• Ethernet к NAS (2 кабеля, чтобы получить 2x2,5 Гбит/с)

Как-то так :)

Смонтировали подоконники из кварцевого агломерата. Очень понравились. Единственное - странный способ крепления. Под подоконник подложили тонкие полоски такого-же камня, и приклеили к ним. То есть подоконники стоят как-будто на подпорках через каждые 20-30 мм. Уверяют, что это нормально, и что на такой подоконник можно вставать ногами.

Начали закрывать короба вентиляции.

Там, где будут свисающие светильники - сделали закладные из фанеры.

Гипсокартон в тех местах, где будут скрытые плинтуса не доводится до стены, и в нем делается выборка на толщину теневого плинтуса.