Вялый ремонт 5E / 100 м2

Stan_!, у вас средний уровень мастера по сантехнике, тем более, что он явно простой исполнитель того, что вы ему скажите. Вы же не заказывали проектировние, а просто монтаж, рабочие руки.

Ну а если серьезно - то у каждого свой опыт.

Нет нет...я могу каждый узел детально показать и объяснить как я считаю должно быть, не просто критиковать "кто вам строил", тем более, что личность "просто сантехника", в реализации проекта с каркасными стенами, не главное По водонагревателю например. А также слабый крепеж смесителя, да и каркас слабоват. По комплектации узла вводного также вам писал выше. Фитинги непонятные латунные на встройках-это уже персонально сантехник. Что касается анекдотов ваших, то они совершенно не в тему: последующим зашивальщикам стен и плиточникам ваши проблемы внутри этих стен никоим образом не помешают делать свою работу. Им достаточно ровных стен, даже прочность каркаса не важна, не будут они никого называть нехорошими словами.

Завершили стену к соседской кухне. Хотя сначала собрали каркас, полностью опирающийся только на пол и потолок, мне стало страшновато, и решили закрепить все-таки каркас к стене. Для этого использовали Виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК. Самый дешевый.

Заполняли - ватой Роквул Акустик Батс Про. Модель "Про" - имеет большую плотность (60 кг/м3), вместо 35-40 у обычного Роквул Акустик Батс (не-Про). Считается, что для защиты от воздушного шума более плотная вата предпочтительна.

Стыки между листами ГВЛ залил герметиком Chemlux 9021 (который вроде как под другим именем называется Вибросил).

Для этой стены сделали звукоизоляционные подрозетники из 6 слоев гипсокартона. Клеили слои тем-же герметиком, но ждали высыхания несколько дней. Вот размеры слоев.

Но мы поняли, что "Второй слой" мал. Нужно делать его еще на 1-2 см шире. Сделаем так в следующий раз. Фаски на "втором слое" сняты, чтобы было потом удобнее шпаклевать. Отверстия под подрозетники сверлили обычной коронкой 68 мм. Крепили подрозетники на Ротбанд с грунтовкой Knauf Мультигрунд. На "втором слое" под подрозетники сняли фаску, чтобы немного "утопить" их в гипсокартоне. Для заведения провода сверлили отверстие 24 мм (трубка для провода 21 мм).

В итоге, вот полная стена.

Еще, на неделе начал работать с компанией из Челябинска, которая занимается светодизайном. По идее - можно было бы просто воткнуть светильники "абы как". Но я видел квартиры, где со светом работали специально, и это смотрелось очень интересно. Свет как будто становился самостоятельным элементом интерьера, как диван или мебельный шкаф. Хочется получить такой же эффект.

Ребята собрали с меня кучу данных, от цвета стен до расположения мебели. И прислали первый "притирочный" вариант. Это еще не итоговые варианты, а скорее, прикидки, чтобы дизайнер понял мои желания и потребности. Выглядит вот так.

Stan_!, Свет, если по уму, надо делать три сценария в каждой комнате -верхний, закарнизный (светит вдоль потолка), и местные акценты на стенах. При правильно сделанной разводке, подобрать светильники с нужными углами рассеяния нетрудно. В прихожей ещё нужен нижний свет, для ночных походов в туалет. Его удобнее делать по датчику движения.

sanya1965 написал: Свет, если по уму, надо делать три сценария в каждой комнате -верхний, закарнизный (светит вдоль потолка), и местные акценты на стенах.

Закарнизный как-раз не нравится. Плюс в ряде комнат карнизов не будет вообще. Расставить лампочки как раз трудно, увы. Я пришел к ним с конкретными вопросами, и надеюсь как раз найти на них ответы :) В частности:

1. Не будет ли при расположении "точек" с которым я к ним пришел - "серого" потолка с недосветами и пятнистого освещения н полу.
2. Будет ли хватать света от точек в центральной части комнаты
3. Где лучше ставить точки - на потолок, или короб вентиляции, чтобы избежать теней.
4. Достаточно ли одной люстры на потолке, или лучше несколько
5. Сколько точек нужно для достаточного освещения, и чтобы они не слепили.

Понятно, что можно поиграться количеством ламп и их мощностью на практике. Но у меня тут знания нулевые. Поэтому если будет "старт" от тех, кто имеет в этом опыт - уже хорошо.

sanya1965 написал: В прихожей ещё нужен нижний свет, для ночных походов в туалет. Его удобнее делать по датчику движения.

Да, будет. Вот тут я описывал его: подсветка пола.

Пока далеко не продвинулся. Занимался умным домом, писал функции работы с термостатом. Вроде запустил, все работает четко, и с самого пульта Cityron ПУ-3, и c Home Assistant. Внешний вид термостата выглядит так:

Заказал себе еще 3 термостата, едут из Питера. Интересно, что когда покупал первый - на сайте был остаток 92 шт (между майскими праздниками). Три дня назад - уже остаток 54 шт. Думаю, как и у всех - проблемы с электроникой.

Собственно по ремонту особо много не сделали.

Кто-то выше писал, что оставлять без надзора слив кондиционера нельзя. Согласился, и сегодня перенесли его выше, где можно поставить люк. Теперь слив будет обслуживаемый.

Сделали заготовки для розеток.

Заложили на кухне трубы для вентиляции пространства под мойкой. Сколько себя помню, что у себя, что у родителей, что в гостях, всегда под мойкой чем-то пахнет. Или мусорным ведром, или какой-то затхлостью. Вот, хочу попробовать убрать их. Плюс, есть идея хранить влажную губку тоже под мойкой, чтобы ничего сверху не лежало. Но жена боится, что там будут разводится микробы без вентиляции, возможно, такая схема и эту проблему решит. Почему труб две - там будет два шкафа, по выводу в каждый.

Также сделали стену в гостиной.

И чуть крупнее покажу закладную под телевизор. Такая же как я рассказывал ранее, но короткая. Сделана также - это короб 60х40, закрытый пластиной гипсокартона.

Привезли кондиционеры и элементы вентиляции. До 24 февраля, у меня был КП, которое спокойно лежало на полочке и ждало своего часа. После пришлось все пересчитывать. Считали 2 варианта - на Daikin и HiSense. Еще предлагали Хитачи, но отсекли сразу. Высокие блоки канальных кондиционеров, плюс отсутствие стыков с Modbus. Вариант Daikin стоил x1,58 от первоначальной цены. Вариант HiSense x0,97. То есть дешевле. Автоматизация тоже будет дешевле. Также как и Митсубиси, тихие, компактные (высота канального блока всего 200 мм). На том и остановились.

Через пару недель будем ставить.

Сегодня сделали 4 долгожданных вещи.

Первое. Наконец поставили встроенные в стену светильники пока только 2 из 7. Здесь есть один важнейший лайфхак. Для грунтовки таких изделий - помойте сначала кисточку :) Мы первый светильник начали грунтовать сразу после штроб, и было много пыли. На втором уже сделали как надо. Про сами светильники я писал по этой ссылке.

Второе. Ура-ура! Заштукатурили узел водоподачи и канализации на кухне. Теперь главное не забыть - где что и для чего.

Третье. С уходом ряда брендов по электрике, обломилась моя идея сделать единый блок из 6 установочных изделий изделий на одной из колонн. Пришлось разносить на два блока по 3 розетки. И нужно было понять расстояние между центрами. Как я понял, есть три размера рамок: 85, 88 и 90,5 мм. Наверняка есть и другие, но эти попадались чаще всего. В итоге решил разнести блоки на 100 мм между центрами подрозетников. Это дает расстояние между рамками 8-15 мм.

Четвертое. Наконец поставили первые две решетки вентиляции. Мне заменили адаптеры, которые были слишком высокие, поэтому решили пробовать и ставить (вот эти). На первый ушло 1,5 часа, на второй 45 минут с вырезанием отверстия в готовой гипсокартонной стене. Как таковых особенностей нет. Диффузор вставляется в адаптер, и крепится саморезами. Затем, стык заклеивается алюминиевым скотчем. Затем мы ставили перекладину, которая являлась рамой всей конструкции. На профили ставили куски гипсокартона, которые являлись кондукторами, определяющими вылет решетки из стены (на одной фотке они видны). Ну и дальше крепление к потолку с помощью виброизолиованных кронштейнов Hilti.

Но мне все-равно не очень нравится. Четко по центру по вертикали решетки не будут. Не хватает места :( Как было бы проще, если бы ПИК сделал бы окна не в 30 сантиметрах от верхней плиты перекытия, а в 35. Не хватает 5 сантиметров для вольготной установки потолка и вентиляционного короба.

Сейчас у меня получается так. Чистовой потолок будет иметь отметку 100 мм от верхней плиты перекрытия. А уровень профиля для вентиляционного короба может быть максимум 265 мм. То есть для того, чтобы решетка была по центру - остается 165 мм. Но высота диффузора с адаптером - 85 мм, и хотя бы 5-10 мм нужно как запас, чтобы не мешать гипсокартону. В итоге решетка будет смещена наверх на 1-2 см. Перфекционизм страдает :(

Второе, что смущает - сегодня вдруг подумал, что решетка близко к потолку - это осаждение пыли около решетки, скорее всего, из которой воздух будет поступать в комнату. Потолок светлый, и боюсь заметного следа от пыли. :(

В общем, трудно далась система. Совет для тех, кто проектирует систему отдельными проектировщиками для квартиры и вентиляции: не забывайте про толщины гипсокартона. Рисуйте разрезы с размерами. Проверяйте все несколько раз.

Интересное открытие совершил сегодня. В квартире не жарко, хотя окна выходят строго на юг. Думаю, многие знают дискуссии на профильных форумов, где обсуждается - куда должны выходить окна. Традиционно, недостатком южной стороны называют жару, выцветание занавесок и гибель цветов. У меня в текущей квартире окна выходят на восток, и уже в 11 часов в квартире очень жарко. Только кондиционер и спасает.

Так вот, сегодня я заметил, что в квартире не жарко, и даже я бы сказал, прохладно. Я был сегодня на объекте с 10:00 до 20:00. Меня это сильно удивило, стал наблюдать. И понял интересную вещь. На южной стороне в окне нет солнца :) Точнее есть, но узкой полоской на полу. Как я понял, солнце встает на востоке, и когда оно появляется перед окнами - оно вертикально сверху. И когда заходит на запад - опять "мимо" окна. То есть солнце не находится на небосводе в таком положении (по крайней мере 2 июля) - чтобы лучи проникали в глубь комнаты и грели воздух.

Это просто очень, очень, очень приятное открытие.

Тем не менее - кондиционерам быть, и сегодня закончили ставить все решетки. Намучились с ними, конечно. Всего для приточки, вытяжки, кондиционеров смонтировано 13 решеток длиной от 300 до 1000 мм. Все решетки - под штукатурку.

Частично зашили вентиляционные короба, но оставили в месте стыка со стеной промежуток 20 мм, и сделали в гипсокартоне выборку материала глубиной 2 мм и шириной 35 мм для будущей установки скрытых (теневых) плинтусов.

Еще, наконец, зашили стену ванной. Вот на фотографии было/стало.

Хотел бы обратить внимание на два момента. У меня стоят на этой стене две встроенных конструкции от Grohe - смеситель и узел для тропического душа. Оба узла подрезаются "по месту". И на конструкции есть отметки минимальной глубины подрезки. Стена должна доходить до этих меток, иначе просто не хватит глубины для монтажа внешних частей смесителей.

На смесителе есть отметка на пластмассовых заглушках. Стрелкой показан такой... "ободок" выемка, который, по мнению Grohe, являться интуитивно понятной отметкой минимальной глубины. Я случайно прочитал о ней на каком-то форуме :) Тут у меня все нормально - расстояние около 12 мм, то есть плитка + клей.

А вот с тропическим душем - проблемка. На нем стоят тоже отметки в виде сетки тонких белых линий на синем фоне. И у меня получается, что слой клея с плиткой должен быть 18 мм. Как вариант - думаю делать еще один слой аквапанели 12,5 мм, или 6 мм. Но второе... не уверен что это правильно. На этой стене будет керамогранит 120х60 см, и как мне кажется, висеть на тонкой аквапанели ему не очень хорошо. Может быть сделаем все-таки второй слой 12,5 мм.

Расстояние от стены до стены сейчас 1730 мм. То есть если я уменьшу его до 1717 мм. Встанет ли ванна 170 см? Поделитесь плз, опытом, какое расстояние от стены до стены допустимо для установки ванны 170 см?

Меняю немного планы. Установка кондиционеров будет только 12 августа. Поэтому решил пока сделать стяжку. Для этого начали зашивать первым слоем все, что можно.

Важный момент - максимально разгрузить пол. Сейчас еще много материалов на нем лежит. Поэтому решили закладывать макимально вату везде, чтобы ее израсходовать (но не запечатывать глухо с двух сторон). Плюс будем делать подпорки на стены, типа стеллажей, чтобы сгрузить туда все с пола.

Уже заказал шумоизоляцию. Будет классическая схема - Шумонет C2, K2 20 мм, затем полусухая стяжка переменной высоты 60-70 мм.