Переделка тройниковой разводки в коллекторную в квартире

Доброго дня.
с целью не натворить дел, прошу посмотреть, порекомендовать, посоветовать, отговорить.
темы на этот счет прочитаны, осмыслены, поняты, но тем не менее..

мечта:

• переделать в двухкомнатной квартире отопление с тройникового от строителей на коллекторное.

цель:

• убрать из стяжки необслуживаемые и не контролируемые соединения.
• сделать подключение из стены вместо подключения из пола.
• поменять стальные радиаторы на биметалл.

Дано:
Торцевая двухкомнатная квартира, панельный дом, утепленный вентилируемый фасад. 4 стальных радиатора (комната 800, комната 800, санузел 400, кухня 600)
двухтрубная разводка трубой REHAU Pink, подключена от шкафа со стояками в коридоре
(через стену с квартирой) от шкафа идет 20-труба, подключенная к отводам стояков на 1/2".
далее по квартире идет подключение радиаторов в вышеописанной последовательности.
20 труба идет как минимум до 1 радиатора, и возможно до второго тоже (на счет второго - не уверен)
далее, начиная со второго радиатора идет 16мм труба. Всё это конечно на пластмассовых тройниках и конечно в стяжке. собственно - ничего нового.

Планируется сделать.
Установить в санузле коллектор на 4 отвода (две трубы 1’’ на 3/4") без регулирующей арматуры.
Подать на него 20мм трубой подачу и обратку. От шкафа метров 12
Подключить 20мм трубой 1 радиатор. От коллектора метров 15-16 (самая длинная трасса)
Подключить 16мм трубой остальные радиаторы. Трассы от 11 до 5м
Поменять радиаторы:
Комната 1 = 9 секций биметалл, Комната 2 = 9 секций биметалл, Санузел = 600мм стальной, кухня = 7 секций биметалл.
Трубу использовать, как и было REHAU Pink.
Сделать подключение из стены на боковое подключение с использованием угловых нерж. трубок с установкой на радиаторы регулирующей арматуры с термоголовками.
Перетянуть новые трубы в старые гофры там, где новые и старые трассы совпадают.
Для новых трасс прорезать в стяжке штробы. Проложить новые трубы и восстановить стяжку.

Вопросы и сомнения:

1. И главное – заработает ли это всё в такой конфигурации?
2. Какого диаметра коллектор. Смотрю на Rehau 1” c 3/4 отводами без расходомеров и клапанов. С воздухоотводами. Хватит его? Или хватит и 3/4" коллектора тоже?
3. Будут ли нормально работать на трубах указанного диаметра обозначенные трассы?
4. имеет ли значение диаметр регулирующей арматуры при одинаковом диаметре трубы?
5. какая арматура предпочтительнее в плане качества прогрева и безопасности по диаметру и производителям? на что обратить внимание?
6. имеет ли значение порядок подключения контуров к коллектору? Если да – то как правильно?
7. На сколько безопасны в стенах г-образные трубки-подводы или рассмотреть что-то альтернативное?
8. посоветуйте с количеством секций на радиаторах в комнатах с учетом площадей, расположения соседних радиаторов и внешних стен. Пока планирую 9 и 9, но выслушаю рекомендации.
9. Есть ли смысл заложить новые трассы в утеплитель вместо гофры?
10. В принципе буду рад любым комментариям.
    Схемы и картинки конечно прилагаю.

Есть так же мысль собрать все то же самое на наборных коллекторных гребенках под надвижную муфту. Это дешевле и по сути меня бы устроило.
Эти штуки 3/4 диаметром. То есть меньше чем дюймовый коллектор.
Но опять же, не знаю на сколько это правильно и не могу найти по ним данных по предельному давлению.
Тоже был бы благодарен за ответ.

sheigusk написал:
мечта:

переделать в двухкомнатной квартире отопление с тройникового от строителей на коллекторное.

Коллекторную, лучевую, разводку для каждого радиатора, особенно для угловой и торцевой квартиры и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома, по умолчанию в "лучшем" случае делают по НЕзнанию!
.

sheigusk написал:
Вопросы и сомнения:

Если есть денежная возможность и "чешутся" руки сделать лучше то переделывать с учётом минимизацыии начислений теплощётчика, который есть смысл поставить если нет, что позволит НЕ переплачивать а когда отопление ещё/уже отключено не мёрзнуть. При сопутствующих обстоятельствах получится ещё и экономить.

sheigusk, 3/4" хватит за глаза. "предельное давление" даром не нужно, оно за 50 атмосфер зашкалит (после чего резьбы начнёт срывать) - не о том беспокоитесь.

Посититель,
не совсем понял.
Разве лучевая разводка не подразумевает сама по себе подключение каждого радиатора отдельно?
Что есть одноквартирный дом? и какое значение имеет "угловатость и торцеватость" квартиры,
если все остальные квартиры на этаже включены аналогично? стояк у меня возле входной двери.

Чешутся не руки, а:

1. кровь идет из глаз при виде стальных радиаторов подключенных из стяжки.
2. стремно мне делать чистовой пол, оставив в стяжке это чудо от строителей.
   экономить и сейчас могу, только не нравится мне вот это вот всё, как оно сделано.

я собственно и обратился за советом, потому что "по не знанию".

sheigusk, от этого бота Вы никаких пояснений не дождётесь. Можете посмотреть все его сообщения - они как под копирку, всегда ВСЁ НЕПРАВИЛЬНО.

Друзья, ну скажите хоть что-нибудь...
спасибо.

sheigusk - то, что тройники, тем более из PPSU надо убирать из стяжки и делать целой трубой без каких либо соединений- это однозначно.

Другие примеры протечек см.здесь

Technik-san,
В этом собственно и первоочередная цель.

Мне понять бы. Заработает ли все это в той конфигурации, что я себе навыдумывал. + был бы благодарен за рекомендации по самим компонентам. Только что-то тишина.

sheigusk написал:
Заработает ли все это в той конфигурации, что я себе навыдумывал.

Да. Если до этого работало - хватало расхода воды на все радиаторы. Если не хватало, то не важно, какая конфигурация.
Но по трассировке лучше бы коллектор расположить в коридоре, недалеко от входной двери и поближе к большим радиаторам.
Если что потечет - то какая разница где, если в туалете нет трапа в полу? И автоматических клапанов защиты от протечек...
А если делать хорошо, и периодически проверять - то и не потечет вовсе.

sheigusk написал:
был бы благодарен за рекомендации по самим компонентам.

• радиаторы с нижним подключением с подводом из стены, термоклапаном - ввертышем вверху. В зависимости от тепло/холодно и на всякий случай - с запасом по теплу 20-30% (лишнее тепло уберет термоголовка)
• коллекторная группа в сборе (с воздухоотводчиками, спускниками и тд) с резьбой на 3/4 евроконус на отводы для концовок труб евроконус.
  Производителей - вагон и тележка. Данфосс, Овентроп, Джакомини, Стаут ... и далее по списку

sheigusk написал:
Есть так же мысль собрать все то же самое на наборных коллекторных гребенках под надвижную муфту. Это дешевле и по сути меня бы устроило.

В принципе возможно. Если надо выключить отдельный радиатор - то клапаны на бинокле.

BV,
Спасибо.
Размещение коллектора выбрано из соображений по минимуму ломать существующую стяжку. Да и просто удобно там. Отсюда и вопрос, на сколько это критично особенно для самой дальней трассы.
При старой схеме всего хватало. Батареи нормально грели. Да и не холодно там особо. Три недели сняты радиаторы в квартире тепло.

• почему радиаторы именно с нижним подключением? Биметаллические хочу а их с нижним почти нет.
• почему коллекторная группа в сборе со всем обвесом? Читал здесь, что наоборот надо коллектор без ничего, а регулировать на радиаторе. Чтобы не заужать проходы со стороны коллектора. Нет?
• По диаметру труб, как думаете? Прокатит?

sheigusk написал:
Размещение коллектора выбрано из соображений по минимуму ломать существующую стяжку

На самом деле не проблема сделать борозды штроборезом, и потом залить безусадочным/расширяющимся ремсоставом. Ремсостав проще (чем найти хороший готовый) и дешевле сделать на основе цемента НЦ-20 (будет безусадочный), а лучше - НЦ-30 (будет чуть расширяющийся) - рецептуры есть в сети - они такие же примерно как для обычного цемента. Нужен песок с разными фракциями, или песок мелкий + песок крупный (мелкий гранотсев) - смешать.

Обычный раствор усаживается и дает трещины - усадка 1мм/метр длины

sheigusk написал:
Отсюда и вопрос, на сколько это критично особенно для самой дальней трассы.

Думаю, не критично, особенно при использовании трубы 20 вместо 16 на всякий случай.

sheigusk написал:
почему коллекторная группа в сборе со всем обвесом?

Удобно и дешевле в комплекте.

sheigusk написал:
почему радиаторы именно с нижним подключением?

удобно технологично, красиво, проверено.
Но можно и с боковым и трубки из стены - но тогда к ним вместо бинокля надо докупать внешний термоклапан с корпусом, и вниз - тоже - запорный.
Но тогда - все это торчит сбоку на глазах.

sheigusk написал:
Читал здесь, что наоборот надо коллектор без ничего, а регулировать на радиаторе.

Все верно - на коллекторе запорные на тот редкий случай "просверлили трубу по дури"
(Или если делать электрические термостаты, то управление на коллекторе - дорого и не Ваш случай. )

sheigusk написал:
Чтобы не заужать проходы со стороны коллектора. Нет?

для двухтрубки это не критично.
Смысл того, что вы где-то что-то слышали такой - основной перепад давления в циркуляционном кольце должен быть на регулирующем элементе (так называемый авторитет регулятора), лучше - не менее 70%, если мало - скажем 30, то регулятор начинает работать в режиме ON/OFF - что не правильно.
(для электрических - все несколько иначе и сложнее)

sheigusk написал:
По диаметру труб, как думаете? Прокатит?

Думаю да. Но реально все зависит от перепада давлений, заданного в коллекторном шкафу в коридоре прибором АРПД. Идеально если будет 20...25 Кпа. Больше - шумят клапана, меньше - может не хватить расхода воды на все радиаторы, и когда открылся один радиатор, другой может подостыть.
Радиаторы обязательно! балансируются термоклапанами - колечком предустановки.
Чтобы не было взаимовлияния радиаторов при работе термоклапанов.

sheigusk написал:
почему коллекторная группа в сборе со всем обвесом?

обвес - кронштейны, сливной, воздухоотводчик и тд.
Расходомеры - не нужны, нужны запорные под 6тигранник

Чтоб не думать - мало или много настроено на АРПД - и если есть деньги, то Q-tech.
Посмотрел в паспорте радиатора - сколько ему надо литров в минуту, настроил и все само работает.

BV,
Скажите, про вот эти штуки на вводе?
Это какие то учётные компоненты счетчика или с их помощью можно что-то регулировать?

sheigusk, Желтые, соединенные медной трубкой-это и есть

BV написал:
АРПД

Автоматический Регулятор Перепада Давления-нельзя его трогать. Ниже оцинкованный тройник с датчиком теплосчётчика.

Inter,
Трогать я там вообще боюсь пока что либо ))
То, что он там есть - это хорошо или плохо или для меня не имеет значения? Или без него не бывает?
Вообще он в моем ведении или УК?
В отоплении оно как и в водоснабжении? Всё, что ниже шаровых кранов - мое хозяйство? Или не совсем?

sheigusk написал:
То, что он там есть - это хорошо или плохо или для меня не имеет значения?

Это очень хорошо.

sheigusk написал:
Или без него не бывает?

Вы первый, кто выложил фото с АРПД на квартиру. Обычно, или на холл или на этаж один АРПД. Или вовсе нет.

sheigusk написал:
Вообще он в моем ведении или УК?

Затрудняюсь ответить... по идее-это ваша зона ответственности, т.е., если выйдет из строя по окончании срока гарантии, то оплачивать должен собственник (на мой взгляд). Вот тут может возникнуть проблема.

sheigusk написал:
В отоплении оно как и в водоснабжении? Всё, что ниже шаровых кранов - мое хозяйство?

Если суд о протечке - то да
См Ваш договор передачи управления УК - там это должно быть. А также Ваше законодательство по ЖКХ

sheigusk написал:
Или не совсем?

По жизни - они должны за это отвечать и регулировать. Но не бельмеса не понимают - это по практике

Inter написал:
Вы первый,

Ну не первый...

Inter написал:
Или вовсе нет.

Такого не видел в горизонтальных этажных системах.

sheigusk написал:
То, что он там есть - это хорошо или плохо или для меня не имеет значения?

Это - замечательно!
Потому что он лично Ваш и настроить вы его можете как Вам удобно.
Для понимания что за Бренд и модель - нужны крупные четкие фото со всех ракурсов.
Похож на Джакомини.
Еще модель может быть в проекте дома.

sheigusk написал:
Трогать я там вообще боюсь пока что либо ))

это совсем не страшно
Оно не укусит и не рванет сразу...
Переключив счетчик на м3/H можно покрутить синюю ручку - она запирает АРПД.
Если запереть - счетчик через десяток два секунд покажет 0 м3/час.
Если открыть обратно - то крутить в другое положение до упора.
Усилий не прилагать - крутится легко.

На потом - Вам понадобится угловой шестигранник 3мм.
Для настройки.
Настроить его может любой, умеющий читать, с интеллектом чуть выше обезьяны. Работников УК это не касается - они не умеют

sheigusk написал:
Есть так же мысль собрать все то же самое на наборных коллекторных гребенках под надвижную муфту. Это дешевле и по сути меня бы устроило.
Эти штуки 3/4 диаметром. То есть меньше чем дюймовый коллектор.
Но опять же, не знаю на сколько это правильно и не могу найти по ним данных по предельному давлению.
Тоже был бы благодарен за ответ.

sheigusk, на сайте REHAU указано, что подобные гребёнки применяются с трубами stabil или flex, а Вы собираетесь использовать pink. Я совсем не специалист в вопросах отопления, но может быть знающие товарищи разъяснят насколько это критично.

BV написал:
sheigusk написал:
То, что он там есть - это хорошо или плохо или для меня не имеет значения?

Это - замечательно!
Потому что он лично Ваш и настроить вы его можете как Вам удобно.

Добавлю:...
и настройкой можно (в разумных пределах, и с умом) поднять мощность, отдаваемую ОП.
И компенсировать потери давления на длинной трубе к радиатору - если это реально понадобится (что вряд-ли).
Короче - все отлично, и лучше не бывает.

sheigusk написал:
на наборных коллекторных гребенках под надвижную муфту.

допустим брак в гребенке - раковина.
Брем ножницы и режем трубы?
Допустим, чудом просверлили трубу - заглушить - отрезать только.

спасибо за проявленный интерес и потраченное время.
пока имеем хорошие (вроде бы) новости.
давайте подведём итог

1. То есть, учитывая наличие персонального АРПД - Теоретически – должно заработать. Даже при таком размещении коллектора? Или этот вопрос по-прежнему актуален?
2. Какого диаметра всё таки взять коллектор. 1” или 3/4 ? по деньгам почти одно и то же.
3. Реально ли будет сбалансировать СО при таких диаметрах и длине трасс и прочих известных входящих данных? Или мало данных?
4. Имеет ли значение диаметр регулирующей арматуры при одинаковом диаметре трубы?
5. какая арматура предпочтительнее в плане качества прогрева и безопасности по диаметру и производителям? на что обратить внимание?
6. Можно ли подключать к коллектору подачу и обратку не к торцевому фланцу, а к одному из отводов? Влияет ли это на что-либо?
7. имеет ли значение порядок подключения контуров к коллектору? Если да – то как правильно?
8. На сколько безопасны в стенах г-образные трубки-подводы или рассмотреть что-то альтернативное?
9. резьбозажимные соединения под евроконус от Rehau (концевики труб со стороны коллектора)– это можно вообще использовать или лучше не надо? Мнения довольно разные.
10. надвижные муфты - латунь или этот "хитрый пластик"?
11. Есть ли смысл заложить новые трассы в утеплитель вместо гофры?
12. Нижнее или боковое подключение влияет ли на что-либо еще кроме внешнего вида?
    Все первичные данные – в первом посте.

Mazayac, спасибо,
не могли бы вы и по остальным вопросам высказать свое мнение?
если не сложно.

sheigusk, часть вопросов Вы закроете перечитав тему, и еще часть - начав подбирать комплектующие, которые есть у Вас в продаже, а не где-то там теоретически, ну и еще часть - поискав на форуме и в сети фото работ мастеров. В инстаграмме, ютубе...

Up, друзья
Вопрос по прежнему актуален.
Был бы признателен за ответы.

sheigusk,

1. Заработает всё.
2. Любой. На такое число ОП хватит и 3/4" за глаза.
3. Реальнее некуда, при условии установки нормальнрй арматуры на радиаторы
4. 1/2" - для двухтрубки всегда предостаточно.
5. Что есть в ваших магазинах? Годятся любые более-менее нормальные бренды от Valtec до Danfoss.
6. Нет, нельзя.
7. Нет, не имеет.
8. Безопаснее некуда.
9. Нормальные соединения. Но если предаться паранрйе - можно всё под пресс.
10. Зависит от выбора системы труб. Что предполагает производитель - то и ставите. Для пластика внимательно проверяете на наличие дефектов, вплоть до насечек, по которым могут трещины разойтись.
11. Без разницы. Гофра хороша до стяжки, когда по ней ногами топчутся. Теплоизоляция же убирает порой ненужные участки обогрева в полу.
12. Они просто разные. Для нижнего нужен клапан-вставка, подходящий к конкретному ОП. Нижнее - компактное и красивое.

sheigusk написал:
Нижнее или боковое подключение влияет ли на что-либо еще кроме внешнего вида?
Все первичные данные – в первом посте.

прежде чем говорить, что нижнее - сильно дороже - посчитайте все на круг для одного радиатора.
К боковому ... в сравнении придется докупить корпус клапана с самим клапаном, а к нижнему - бинокль.
А клапан вввертыш уже как правило в комплекте и включен в цену.
Ну и у нижнего - термоголовка расположена вдоль стены. и все компактно.

Парни, всем спасибо, вопрос закрыт.
Премного благодарен.

BV, мне в общем-то нравится нижнее, но я просто не найду такого биметалла, а сталь в комнатах не хочу. Поставлю клапан осевой - будет вдоль стены. Одна батарея у меня остается стальная, с нижним и по ней вопросов нет. Вопрос лишь в том, - влияет ли «на скорость» боковое подключение. Цена и внешний вид мне в общем-то нравится. Если не влияет - то и добре. Спасибо.