Наборная приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

RomanKk написал: Может быть когда-то реле были не такими )) Но вот в описании к данному реле, да и к многими аналогичным другим написано такое (фото).

;) :) может и было так когда-то но и сейчас на некоторых повторяется. Поэтому дешевле сделать так как знаешь чтобы не нарваться на неприятность. Как говориться : "Лучше перебдеть чем недобдеть ..." ;) :)

RomanKk написал: Я не спец, но вроде указано 1-фазный двигатель, значит 220-230В ?

Опять таки с Вами согласен, если домысливать. И больше чем уверен что именно так. Но опять таки, старая привычка, что все должно быть написано и никаких домыслов. Все домыслы не в моб пользу.

RomanKk написал: В данном случае один бренд,

Если правильно понял то одно реле польское а второе - Словения. Могу ошибаться. Но в любом случае ценообразование это дело производителей. А то что по характеристикам оба реле подходят это точно. Но опять такие, из-за того что люблю перестраховываться останавливался бы на реле которое больше по габариту. В нем и контакты имеют бОльшую площадь соприкосновения.

RomanKk написал: В калорифере нет никаких соединений, только клеммная колодка, но что не маловажно есть 2 гермоввода

Могут быть и три гермоввода. Не это главное. Главное то по какой схеме внутри все собрано. И как Вы написали все выводиться на клеммник . НО как писал выше на клеммник могут вывести только силовые провода (значит датчики включены в силовую цепь) или же как силовые контакты так и контакты от двух датчиков. Это как раз Ваш вариант по Вашей схеме. И если те схемы что приложили именно от Вашего калорифера (а не из просторов интернета) то его надо и оставить.

В догонку к вчерашнему посту. Для сигнализации срабатывания датчиков можно присоединить сигнальную лампу к доп.контактам контактора КМ10. При срабатывании термодатчиков контактор обесточиться и лампа загорится. А на доп.контакты можно подать любое напряжение для питания выбранной Вами лампы сигнализации

Что касается схем. Вполне нормальные схемы. И использовал бы не только основную часть. Так схему с таймером со временем сами решите сделать, т.к. после останову вентилятора тэны продолжают нагреваться по инерции. Тепловая инерция у них приличная. Поэтому, в приточных установках (т.к. их больше приходилось ставить чем ПВУ) при нажатии кнопки СТОП калорифер отключался а вентилятор останавливался с задержкой чтобы остудить тэны. Сначала делали с таймером, а позже с термостатом. Почему ?? Таймер выставил и не зависимо что твориться на улице он время отбарабанил и отключил установку. А если на улице приличный мороз то обеспечено попадание холодного воздуха в дом. Поэтому и перешли на термостат. Он отрабатывал именно то время что необходимо и уже исходя из температуры на улице.

И еще бы одно проверил. В схеме с ТТР используется терморегулятор. А контроллер сможет вместо него работать ??

RomanKk написал: Да эти переключатели (поворотные) только для быстрого включения вентиляторов или нагревателя, чтобы не открывать без необходимости щит. По факту они будут постоянно включены. Хотя теперь думаю если лы в них смысл, может пусть контроллер управляет и все. А если понадобится отключить, то можно автомат выключить.

Назначение Вы правильно им определили. ПОчему же не заменить их на то что без фиксации. Но разместить их так же на передней панели. Зачем постоянно лезть в шкаф ?? ДА, кнопки за собой потянут и что-то которое будет их блокировать. Но и главный плюс в том что параллельно этому блокирующему контакту можно поставить контакт Wi-Fi и уже он запускать сможет установку.

таким же образом можно и что-то другое сделать. Типа и переключение на тихий режим. Но надо смотреть как это сделать ..

RomanKk написал: Кажется я что-то тягну долго с этой автоматикой, 2-3 человека глянет и каждый скажет что-то свое, так как он привык делать, или как бы сделал )) Так можно до нового года схему переделывать ))

Вам же самое главное ошибки исправить. А то что предлагают дополнить чем-то - Вас никто не заставляет это делать.

Повторюсь, самое главное это убрать грубые ошибки и недостатки

Ким написал: И если те схемы что приложили именно от Вашего калорифера (а не из просторов интернета) то его надо и оставить.

Да, от нагревателя, который у меня. Но думаю эта схема больше как пример, никто же не заставляет именно так подключать.

Ким написал: В схеме с ТТР используется терморегулятор. А контроллер сможет вместо него работать ??

Регулятор просто берет показания с датчика температуры и управляет нагревом через ТТР. Контроллер по факту может делать точно такое же, только есть свобода в программировании, в отличии от терморегулятора.

Ким написал: ПОчему же не заменить их на то что без фиксации.

Да, наверно так и будет. Только если я правильно понял, то нужно делать парой Пуск/Стоп, одной кнопкой запуск и остановку не сделать?

Ким написал: Вам же самое главное ошибки исправить. А то что предлагают дополнить чем-то - Вас никто не заставляет это делать. Повторюсь, самое главное это убрать грубые ошибки и недостатки

Ну это я условно так сказал, посмотрят пару людей и каждый скажет "сделал бы вот так и так", то есть каждый деалет как сам привык.

RomanKk написал: Да, от нагревателя, который у меня. Но думаю эта схема больше как пример, никто же не заставляет именно так подключать.

Обычно на крышке калорифера приклеена реальная схема.

RomanKk написал: Регулятор просто берет показания с датчика температуры и управляет нагревом через ТТР. Контроллер по факту может делать точно такое же, только есть свобода в программировании, в отличии от терморегулятора.

И я так же считаю. Но проверил бы все равно. Сжечь контроллер не хотелось бы. Но это я.

RomanKk написал: если я правильно понял, то нужно делать парой Пуск/Стоп, одной кнопкой запуск и остановку не сделать?

именно так.

Ким,
Еще небольшой вопрос (если я еще не надоел с вопросами :)) Какое сечение провода брать для разводки по щиту? 0.75 хватит или может 1.0? Тут больше вопрос о разводке фазных и нулевых линий, для слаботочки думаю с головой 0.75. Для примера, вводной кабель 3х2.5, после автомата вводного будут отдельные автоматы на устройства, между ними можно также 2.5 использовать. А дальше какое сечение, после автоматов на контакор/реле/кнопки и тд? Также 2.5 нужно, или если у меня вентиляторы будут подключены 1.0, то и линию нужно разводить сечением 1.0? Аналогично и с нагревателем (3х1.5) и заслонками (3х0.75). То есть идет вводной автомат, автомат для нагревателя, контактор, кнопки старт/стоп, лампочка, твердотельное реле, сам нагреватель - вся эта цепочка должна подключатся одним сечением, в моем случае 1.5 мм2? Или в щите разводку между автоматами, контакторами, кнопками и другим достаточно каким-то одним сечением разводить, а само подключение от щита к устройству уже соответствующим сечением?

RomanKk написал: Какое сечение провода брать для разводки по щиту?

Вообще-то на монтаж шкафов есть свои нормы, которые не знаю. Хотя, самый главный документ это ПУЭ. Да и не приходилось собирать щиты автоматики. Если что и делал, когда-то, то это были силовые щиты с небольшими "вставками" автоматики, касающейся именно этих щитов. Поэтому напишу как сам бы делал. НО это может быть и неправильно. Все что касается вторичных цепей то использовал бы провод так как Вы написали, сечением 0.5/0.75 мм2 в виниловой изоляции, "мягкий", с наконечником под пресс или "под облуживание" Все что касается силовой части то сечение нужно считать, исходя из рабочей нагрузки и напряжения. Жилы эти должны быть одного сечения от вводного автомата и до выхода к нагрузке. В щите использовал бы 1.5 квадрата провод на все датчики, вентиляторы, привода. На калорифер - 2.5 квадрата. Это если не считать реальное сечение. Это все навскидку и с запасом по сечению. И это не лишне... Все провода "мягкие", под опрессовку наконечником или "под пайку".

Почему мягкий провод ??? Проще использовать при монтаже в щитке. Никто не запрещает использовать и жесткую жилу. Если бы использовал мягкую то в двойной изоляции - шелковая нить и сверху винил.

Все что "за щитом" - кабель, необходимого сечения и с необходимым количеством жил.

Примерно так.

Все что касается внешних кабелей то сечение выбирается исходя из напряжения и мощности потребителя. К датчикам бы использовал бы не менее чем 1.5 квадрата, чтобы погрешность была меньше.

Ким, спасибо. Касательно провода для датчиков, думал 0.5, может 0.75, так как максимальное расстояние до одного датчика около 8-9 м, два остальных примерно 4-5 м. Почитал форумы, насколько понял то 0.75 мм2 советовали для протяжностей явно больше 25-30м. И нашел еще статью к одному контроллеру, там расписано какое сечение провода выбирать для датчиков температуры, до 20 м спокойно хватает 0.5/0.75 мм2.

RomanKk написал: Касательно провода для датчиков, думал 0.5, может 0.75, так как максимальное расстояние до одного датчика около 8-9 м, два остальных примерно 4-5 м. Почитал форумы, насколько понял то 0.75 мм2 советовали для протяжностей явно больше 25-30м.

Не зря написал что "как бы делал я...." т.к. не знаю требований для контроллера и ради перестраховки выбрал бы такое сечение. Такое решение потому что насмотрелся всякого и когда для 10 метров трассы сечение кабеля для датчика не менее чем 1 квадрат. Или у другого контроллера - 65 метров трассы допускается и 0.5 квадрат.

К чему все это. Если есть написанные пожелания производителей - лучше делать то что написано. Если такого нет - я бы перестраховался. Опыт был. Так что исходите из того что у Вас есть от производителей контроллера.

смотрите еще на то что может быть и экранированный кабель нужен будет. Всякое может быть.

Это все в кучу сваливаю, т.к. приходится гадать ...

На счет контакторов, а это нормально пропускать через контакты фазу и ноль? То есть контакты не связаны между собой? Получается если у меня такой конатктор, то через контакты 1-2 можно пустить фазу, а на 3-4 запросто 24В? Просто для примера, а то я думал что раз подается на вход 220, то другое напряжение уже не получится использовать. А тут на схеме фаза и ноль на одном контакторе... Если контакты не связаны между собой, то тогда например на конаткты 13-14 (НО) можно подать 24В, например чтобы запитать сигнальную лампу?

RomanKk написал: это нормально пропускать через контакты фазу и ноль?

А почему нельзя коммутировать "ноль" (N) ??? Есть разные случаи когда :

• нужно коммутировать
• не обязательно коммутировать
• нельзя коммутировать.

Все зависит от той схемы которая применяется.

RomanKk написал: контакты не связаны между собой?

конечно

RomanKk написал: Получается если у меня такой контактор, то через контакты 1-2 можно пустить фазу, а на 3-4 запросто 24В?

возможно. НО опять есть к чему прицепиться. Считается что силовые контакты предназначены для нагрузки, а боковые контакты - для оперативных цепей (в том числе и напряжении) Но никто не запрещает и силовые контакты использовать для оперативки. Самое главное впоследствии не перепутать на каких контактах какое напряжение. В основном по этой причине и делается разледение.

Что касается пускателя на фото. У него нет блок-контактов. В большинстве оборудования они являются дополнительной опцией. Блок контакты крепятся с боков контактора или пускателя.

RomanKk написал: Если контакты не связаны между собой, то тогда например на конаткты 13-14 (НО) можно подать 24В, например чтобы запитать сигнальную лампу?

чем больше Вы вешаете сигнализацию на 24В тем мощнее должен быть блок питания. Обычно чтобы такое не получалось сигнализацию так же делают на рабочее напряжение. Это если есть такая возможность ...

Ким написал: Что касается пускателя на фото. У него нет блок-контактов. В большинстве оборудования они являются дополнительной опцией. Блок контакты крепятся с боков контактора или пускателя.

Из описания этого контактора:

• Количество полюсов: 3
• Тип и количество дополнительных контактов: 1NO

Бавают модификации 1NC и 1NO+1NC. Они как бы являются частью самого контактора. Но конечно же есть и дополнительные контакты, которы как раз крепятся спереди или сбоку, если базовых не хватает. В отличии от обычных модульных контакторов у которых есть только основные контакты.

Ким написал: чем больше Вы вешаете сигнализацию на 24В тем мощнее должен быть блок питания. Обычно чтобы такое не получалось сигнализацию так же делают на рабочее напряжение. Это если есть такая возможность

Ну из лампочек скорее всего будет 3-4, одна из них 220В, 2-3 24В, думаю хватит блока питания.

RomanKk написал: Бавают модификации 1NC и 1NO+1NC.

Если имеете ввиду силовые контакты то такие сочетания видел только у модульных контакторов. У остальных только 1NO. Знаю что и с NC контактами есть но раньше они были заказной позицией, только под заказ. И получалось что проще добавить дешевое реле и сделать схему такой какой надо но с NO контактами.

Что же касается блок контактов то в основном они ставятся перекидными. И это го так же вполне достаточно. Если контактов не хватает то опять таки есть куча дешевых стандартных промежуточных реле. И этого достаточно и ничего выдумывать не надо ..