Наборная приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

Переключился на электрику )) Нарисовал какие-от схемы, пока не полностью все, например по датчикам разберусь на месте, смысла тратить на это время нет. Основное что хотел сейчас проверить, как подключать вентиляторы, заслонки и нагреватель. Сама логика сейчас пока не важна, это уже дело за программированием реле. В основе программируемое реле ОВЕН ПР200-24.2.2.0

Что имеем...

1. Ввод, автомат С16. После него 2 автомата, один на нагреватель (стоит С10, забыл поменять, возможно С6 поставить), и второй автомат на все остальное - вентиляторы, заслонки и прочее. Тут же подключен блок питания 24В через предохранитель (пока не разобрался какой).
2. Подключение к ПР200, на дискретные выходы подключены вентиляторы (вентилятор + заслонка), нагреватель, а также будут дополнительные лампочки, например сигнализирующие о перегреве, обмерзании и тд.
3. Подключение вентилятора и заслонки через одно промежуточное реле с переключающими контактами. Сигнал от ПР200 подается на катушку реле и контакты переключаются - запускается вентилятор, открывает заслонка и загорается лампа. Возможно в цепь вентилятора еще вставить какое-то реле заддержки включения, потому что вентилятор запускается за секунды, а заслонка 75 секунд открывается. Или разделять отдельно заслонки и вентилятор, но возможно выходов с контроллера не хватит.
4. Нагреватель подключается через контактор, а катушка контактора запитана через термореле самого нагревателя. Такая схема есть в руководстве для нагревателя. Контактор выключается, когда сработает термозащита нагревателя. Там же и лампочка индикации нагрева.

Пока это основное с чем хочется разобратся, чтобы подобрать какие реле, автоматы, контактор купить, а также каких размеров щиток нужен, и заказать все это. Потому что остальное все есть.

Схемы рисовал первый раз, поэтому могут быть неточности :)

RomanKk написал: хотел сейчас проверить, как подключать вентиляторы, заслонки и нагреватель.

Что касается вентиляторов и приводов - нормально. Реле лучше не использовать, т.к. контакты слабые и нагрузка реактивная а не активная. Лучше взять контактор с боковыми блок контактами. Они как раз всегда перекидные. Из недорогих - Techniks, GE, Шнайдер Электрик. Вполне сойдет, но они шумные при включении. Что касается калорифера то здесь надо еще кое что уточнять.

1. если калорифер до 3 кВт то тепловые защитные термостаты обычно встроены в силовую цепь питания калорифера В этом случае калорифер включается и все. Датчики сами отрабатывают. Почему и ранее я Вам писал про терморегулятор. В этом случае контактор включается, подается напряжение на терморегулятор и уже он коммутируя симисторами напряжение регулирует температуру. Вы же показали вариант когда контактор будет постоянно хлопать и капать на мозги этим хлопанием. Как бы Вы не делали исходите из того что на калорифер напряжение будет подаваться периодически постоянно и коммутировать это вкл./откл. лучше делать чем -то бесконтактым.

RomanKk написал: Тут же подключен блок питания 24В через предохранитель (пока не разобрался какой).

раньше писал Вам что есть на дин-рейку крепиться корпус предохранителя. Сам он форфоровый или стеклянный. А номинал нужно посчитать исходя из мощности трансформатора. I = 1.1-1.15*(W/U) Вт

RomanKk написал: в цепь вентилятора еще вставить какое-то реле заддержки включения, потому что вентилятор запускается за секунды, а заслонка 75 секунд открывается.

А вот этого делать не надо. Пока клапан закрыт вентилятор работает сам на себя, т.е. никакой нагрузки нет, следовательно и запускается легче чем при открытом клапане и на некоторую нагрузку.

Ким написал: Вы же показали вариант когда контактор будет постоянно хлопать и капать на мозги этим хлопанием. Как бы Вы не делали исходите из того что на калорифер напряжение будет подаваться периодически постоянно и коммутировать это вкл./откл. лучше делать чем -то бесконтактым.

Хм, что-то не подумал... возможный вариант вместо контактора использовать твердотельное реле.

Ким написал: Почему и ранее я Вам писал про терморегулятор. В этом случае контактор включается, подается напряжение на терморегулятор и уже он коммутируя симисторами напряжение регулирует температуру.

Это возможный вариант, если бы не цена таких регуляторов. Но для 1.2 кВт постнагева думаю можно обойтись и твердотельным реле и посредствами контроллера через 4-20 мА также регулировать подаваемое напряжение.

Ким написал: А номинал нужно посчитать исходя из мощности трансформатора. I = 1.1-1.15*(W/U) Вт

Если правильно понял, то 1.1*40 = 44. Блок питания MDR-40-24, 40 Вт.

Ким написал: А вот этого делать не надо. Пока клапан закрыт вентилятор работает сам на себя, т.е. никакой нагрузки нет, следовательно и запускается легче чем при открытом клапане и на некоторую нагрузку.

А это не навредит вентилятору? Вытяжной будет пытатся вытолкнуть воздух, а заслонка закрыта. Приточнй будет втягивать, а заслонка закрыта.

Решил замерить шум от вентиляции, просто смартфоном. Как раз ночь, тишина. Стал под диффузором, держал смартфон примерно на высоте 1.5м, около 1.2м от диффузора. В комнатах притока где немного шумновато, о которых писал ранее, показатель примерно 44-46 дБ. В других комнатах 38-40 дБ. Других посторонних шумов нет.

RomanKk написал: Если правильно понял, то 1.1*40 = 44. Блок питания MDR-40-24, 40 Вт.

Нет не так. 40Вт/220В - 0.18А (рабочий ток на первичной обмотке блока питания) 1.15*Iном = I срабатывания предохранителя. = 0.21А на первичной обмотке

40Вт/24В = 1,7А (рабочий ток на вторичной обмотке блока питания) 1.15*Iном = I срабатывания предохранителя. = 1.91А на вторичной обмотке Проще говоря 2А

RomanKk написал: А это не навредит вентилятору? Вытяжной будет пытаться вытолкнуть воздух, а заслонка закрыта. Приточный будет втягивать, а заслонка закрыта.

Наоборот. Это пуски вентиляторов без нагрузки. Для них такие пуски лучше.

Ким написал: Проще говоря 2А

Спасибо.

На счет реле и контакторов, возможно я не о том написал, но я имел ввиду силовое реле, например Finder, ETI. Это для вентилятора и заслонки, по одному реле на пару. Просматривал фото всяких щитов управления, чуть ли не в каждом используются такие реле, а вот контакторы по идее только для больших нагрузок. Могу ошибатся, я просто по фото смотрел, контакторов 1-2 штуки, остальное реле.

Еще по самому щиту хотелось бы уточнить, может что-то упустил. Есть контроллер, который будет управлять всем. Есть датчики температуры, подключаются напрямую к контроллеру. Возможно будут какие-то переключатели такого типа или кнопки без фиксации (фото), например старт/стоп системы, которые будут подавать сигнал на контроллер. Лампочки индикации - работа, нагрев, авария вентиляторов, перегрев и тд. Пока контактор или твердотельное реле для нагревателя, силовые реле для вентиляторов и заслонок. Блок питания, предохранитель к нему. Вводной автомат, автомат на нагреватель, автомат на все остальное. Пока оставлю тиристорные регуляторы, посмотрю как будет, но кажется что может не придется сильно урезать обороты.

Кажется все. Ничего из важного не упустил? Возможно о чем-то не знаю. Может лучше добавить один автомат на всякую мелочь (контроллер, блок питания, датчики и тд), а вентиляторы с заслонками отдельно?

ETI - не знаю, не сталкивался. У Finder-а силовых реле что-то не помню. Все с чем сталкивался - все предназначено для вторичных цепей и для включения/отключения силовой нагрузки не встречал.

Если бы сам что-то делал - именно для силовой нагрузки их бы не использовал. Контакторы

Что касается картинок что прикрепили. С ними щит получится из серии полупром или промышленного образца. Хотя если будет стоять где-то спрятанным то и на таких элементах можно сделать Вполне нормально.

Как Вариант1 или Вариант2

Плюс, к этим щитам не знаю, а к другим жк пульты используют

Ким написал: Что касается картинок что прикрепили. С ними щит получится из серии полупром или промышленного образца. Хотя если будет стоять где-то спрятанным то и на таких элементах можно сделать Вполне нормально.

Ну да, типа такого, металический шкаф. Хотя сам не хочу такой, но есть нюанс, блок питания MDR-40-24 крепится на дин рейку, но сам блок немного больше по глубине, чем стандартное оборудование на дин рейку (автоматы, реле и тд). Поэтому нужно придумать как его закрепить, чтобы не мешал. Сами пластиковые боксы не слишком глубокие, не уверен что блок питания вообще туда влезет на дин рейку. Возможно как-то боком прикрутить, его не обязательно должно быть видно. А вот металлические ящики имеют глубину больше, хоть частотник внуть ставь, места хватает.

RomanKk написал: блок питания MDR-40-24

Не мало будет 40Вт ?? Обычно стараются побольше и не менее чем 50Вт. Да в основном видел в щитах трансы торообразные - минимум размера и потерь и максимум мощности. Там чуть ли не до 100Вт стоят (все зависит от начинки щита. Видел и по два тора стояли) В таком случае действительно что лучше в металлический щит собирать

Ким написал:

RomanKk написал: блок питания MDR-40-24

Не мало будет 40Вт ?? Обычно стараются побольше и не менее чем 50Вт. Да в основном видел в щитах трансы торообразные - минимум размера и потерь и максимум мощности. Там чуть ли не до 100Вт стоят (все зависит от начинки щита. Видел и по два тора стояли) В таком случае действительно что лучше в металлический щит собирать

Ким, да там нечему питатся, сам контроллер 10Вт, возможно еще лампочки/кнопки и все. Думаю там двухкратный запас. Не знаю на счет контакторов и реле, их можно и 24В и 220В, и вроде на самом контроллере можно 24В или 220В подключать.

Поэтому напрашивается вопрос, выбирать контакторы с катушкой 24В или 220В? А еще какого номинала в амперах брать контакторы? Например на нагреватель будет автомат С6, тогда и контактор нужно 6А? Аналогично и для вентиляторов. Или контакторы можно брать с запасом?

RomanKk написал: сам контроллер 10Вт, возможно еще лампочки/кнопки и все.

Вообще-то ток срабатывания на контакторах приличный. Ток на удержании само-собой меньше, но сейчас не помню но у контакторов все равно ток относительно большой.

RomanKk написал: напрашивается вопрос, выбирать контакторы с катушкой 24В или 220В?

Все с чем сталкивался контакторы были на 220В (если только к щитам не было каких то особых пожеланий или причин для использования 24В. В этом случае, уже писал выше, даже два бп на торе стояло) В любом случае контактор с катушкой на 220В всегда найти можно в продаже. На 24В это уже немножко поискать надо.

Да и в любом случае контактор на 220В всегда можно запустить (развязка по напряжению) через реле промежуточное на 24В. А оно, точнее его катушка, значительно меньше потребляет.

RomanKk написал: какого номинала в амперах брать контакторы?

Насколько помню калорифер у Вас 1.2кВт, т.е. рабочий ток порядка 5А. У контакторов, обычно Iном начинается от 10А. Вот для калорифера контактор можно брать от 10А и выше Оно может быть и лучше что запас будет, не так подгорать контакты будут да и у контактора нет никаких защит привязаных к величине рабочего тока.. Но и с большим перебором так же не надо брать.

Ким написал: Единственно, может быть, если бы была возможность то поменял бы на входе воздухозабора вплоть ДО вентилятора на диаметр 200мм.

Ким написал: И на выходе из вытяжной системы так же поставил бы диаметр 200 мм.

Кстати, если такое и сделать, то напрашивается вопрос какие решетки ставить на забор/выброс? Ведь для 200мм уже сложно найти какой-то колпак, а решетки все равно будут урезать сечение и возможен шум на решетках. Или еще нужен переход на прямоугольный адаптер, для больших решеток?

Это просто для информации. С большой вероятностью заменять полностью все как вы описали не буду, но вот думаю о варианте сделать забор и выброс на 200мм, потом переход на 150 и дальше оставить то что есть сейчас. Станет ли тише от таких манипуляций или не стоит с таким заморачиватся? В принципе сейчас шум больше слышен от вытяжного вентилятора, так как он находится близко к самому выходу. Приточный находится далеко от заборной решетки, поэтому шума почти не слышно.

Хочется уточнить по щитам управления, а точнее по их сборке. Ранее с этим не сталкивался, поэтому не знаю как лучше. Предпологаемое оборудование в щите:

• Программируемое реле Овен ПР200 (24В)
• Автоматические выключатели - 3 шт
• Плавкий предохранитель
• Блок питания 24В
• Реле с перекидными контактами (для вентиляторов) - 2 шт
• Твердотельное реле (для нагревателя)
• Датчики температуры PT1000 - 3 шт
• Реле перепада давления - 3 шт
• Сигнальные лампочки для индикации (работа, нагрев, авария и тд)
• Кнопки или двухпозиционный переключатель для запуска системы
• Проходные клеммы - хх шт
• Бокс монтажный пластиковый с монтажной панелью

Вроде это все. Возникает вопрос как удобней или правильней собирать щит? Заводить все провода от датчиков, вентиляторов и тд в щит и вешать их на клеммы, а потом через клеммы уже делать разводку по щиту? Или лучше сразу вести провод куда нужно, например от датчика сразу на реле ПР200? Аналогично и провода от реле ПР200 сразу на другие реле, кнопки, лампочки или через клеммы?

Электрики тут? )) Нужен небольшой совет, чтобы глянуть на схему и указать на ошибки.

RomanKk написал: глянуть на схему и указать на ошибки.

некоторое что напишу нужно перепроверять.

• в сравнении с предыдущим вариантом изменение видны - контактор на тэнах заменен, сигнализация добавлена. Но незачем так размножать провода. Т.е., допустим, есть шина Х5 (L сети). зачем делать столько проводов когда все это можно и шлейфом сделать. Пусть не все но вполне реально. Само собой есть такие места где без размножения что-то не получиться. В таких случаях реально размножить. В остальных - не вижу надобности.

И такие варианты на шине N, на 24В.

Это не относиться в шине РЕ. Здесь все должно быть индивидуальным.

• Контакты PDA1, PDA2, PDA3. Сами контакты есть а катушек нет. Если Вы подразумеваете что эти контакты в самом контроллере то и обозначение их должно быть на теле контроллера. А так как нарисовано можно прочитать типа - Где-то что-то когда-то и по каким-то причинам должно сработать, контакт замкнуться и подать напряжение +24В на определенный контакт контроллера.

Что-то мне кажется что это не так.

• Светодиоды., не понял почему к жопе светодиода HL1 от шины идет минус, а к жопам HL3,HL4,HL5,HL6 - получается, "плюс" от контроллера. Что-то не очень травиться и кажется что где-то здесь ошибка или "очепятка".

• Светодиод на SSR-40DA

Могу ошибаться но кажется что диод нельзя ставить параллельно управлению. У них сопротивление разное и скорее всего что что-то сгорит быстрее из-за этого.

• Что будет делать контроллер - не знаю. Здесь нужен спец. Поэтому соответствие контактов проверить не могу, т.к. не знаю.

Примерно так.

Ким написал: Но незачем так размножать провода. Т.е., допустим, есть шина Х5 (L сети). зачем делать столько проводов когда все это можно и шлейфом сделать. Пусть не все но вполне реально.

Немного не понимаю как это "шлейфом"...

Ким написал: Контакты PDA1, PDA2, PDA3

Может быть я не правильно назвал, но на схемах видел такие названия. На английском это Differential Pressure Switch, то есть DPS, еще пишут PDS. Это обычное реле перепада давления, там просто контакт и все.

Ким написал: не понял почему к жопе светодиода HL1 от шины идет минус, а к жопам HL3,HL4,HL5,HL6 - получается, "плюс" от контроллера. Что-то не очень травиться и кажется что где-то здесь ошибка или "очепятка".

Кажется полярности на таких лампочках нет, так что это не так страшно.

Ким написал: Могу ошибаться но кажется что диод нельзя ставить параллельно управлению. У них сопротивление разное и скорее всего что что-то сгорит быстрее из-за этого.

Хм, а вот с этим нужно разобратся.

RomanKk написал: Немного не понимаю как это "шлейфом"...

Это когда провод присоединяется к контакту и от этого контакта другой провод уходит к следующему и т.д. Это называется шлейф. Но никто не запрещает и такой

RomanKk написал: Немного не понимаю как это "шлейфом"...

Это когда провод присоединяется к контакту и от этого контакта другой провод уходит к следующему и т.д. Это называется шлейф. Но никто не запрещает и такой вариант как у Вас показан. Просто увеличиваете количество проводников.

RomanKk написал: Может быть я не правильно назвал, но на схемах видел такие названия. На английском это Differential Pressure Switch, то есть DPS, еще пишут PDS. Это обычное реле перепада давления, там просто контакт и все.

Если это так то обычно обозначение датчика это контакт взят в круг и ставиться обозначение d(дельта)Р. Почему и вопрос то возник. А по существу - понял.

Просто вопрос. А зачем эти 3 датчика ??? Если хотите им контролировать работу вентиляторов то замучаетесь отстраивать. Проще их вообще не использовать для этого. На вентиляторе небольшой перепад давления. А эти датчики (тот что на приложенной картинке) в начале шкалы и в конце работают не устойчиво. Да и в большинстве своем шкала начинается от 30Па. А вентилятор (который у Вас) создает разряжение не выше 20-ти Па. И это на максимальных оборотах. Уменьшая производительность и перепад этот уменьшиться. Есть датчики которые работают от нуля Па но они раза в полтора дороже. Да и встречал всего одного производителя. В расчет не беру электронные. Те еще дороже.

RomanKk написал: Кажется полярности на таких лампочках нет, так что это не так страшно.

Не буду утверждать и могу вполне ошибаться но и светодиоды имеют полярность. Повторюсь, давно это все было но вроде бы так. Это лампочки/неонки не имеют полярности. А т.к. у Вас в обозначении светодиод то поэтому и прицепился к нему. Но могу ошибаться.

Ким написал: А зачем эти 3 датчика ???

Ну да, для контроля вентиляторов и рекуператора. На притоке будут сценарий, по которому при срабатывании будет отключатся нагреватель, чтобы в случае если с вентилятором что-то произойдет, не было перегрева. Возврат в ручном режиме. На рекуператоре это контроль обмерзания рекуператора, при срабатывании приток будут отключатся на некоторое время, а рекуператор будет прогреватся комнатным воздухом. И так пока не придет в норму.

Это в теории, а на практике посмотрим как будет :)

Ким написал: Это когда провод присоединяется к контакту и от этого контакта другой провод уходит к следующему и т.д.

А может вы подскажете, как сделать такую схему? Вентиляторы на номинальных оборотах в принципе работают с нужной мне производительностью, то есть выдают нужные кубы. Но, например, на ночь или когда никого нет дома, я хочу уменьшить обороты, пока что это будет на тиристорных регуляторах. То есть подберу желаемые обороты на регуляторе и не буду их трогать. Пусть даже будет трансформатор, суть просто в том, что будут два режима - напрямую в 220В и через регулятор. Суть задачи, как переключатся между такими сценариями? Та схема что я скидывал выше, там вентиляторы и заслонки подключены к контроллеру через универсальные реле с перекидными контактами. Приток и вытяжка отдельно, то есть два канала от контроллера. Я подумал что это будет хорошо, когда нужно отключать приток на время, например при обмерзании рекуператора. То есть приток будет периодически вкл/выкл, а это нужно регулировать отдельным каналом. Как сюда привязать еще режим с пониженными оборотами? Что-то думал, но ничего толком не придумал, кроме как занять еще 2 выхода с контроллера, точно так же подключать как и без регуляторов. Получится целых 4 канала будет занято вентиляторами, вроде как их достаточно, но хотелось бы как-то "компактней" это сделать. Кажется решение не сложное и лежит где-то на поверхности, но...

Кстати, касаемо отключение притока по требованию. Подумал может быть имеет мысто быть такой вариант - оба вентилятора и заслонки управляются одним каналом контроллера. Для этого нужно реле с 4 перекидными контактами. На втором канале сделать то же самое, но уже через регуляторы. Получится 2 выхода контроллера занято, главное запрограммировать так, чтобы оба одновременно не работали :) А чтобы отключать приток, то после этих реле в цепь притока поставить еще одно реле и подавать сигнал на него про отключение. Понять бы рабочая это схема, или что-то напутано...

Кажется я что-то придумал...

1. Реле с перекидными контактами, 4 шт - 2 вентилятора и 2 заслонки.
2. Далее на двух вентиляторах еще одно реле с перекидными контактами. По контактам NC идет напрямую 220В, то есть максимальные обороты. При подаче сигнала от контроллета, контакты переключаются на NO и цепь идет через регуляторы.
3. После этого в цепь вытяжного вентилятора поставить еще одно реле, которым управлять отключением притока.

Получится что занято 3 выхода контроллера и нужно 3 реле. Так нормально будет? Вроде должно работать :)

Если все еще актуальны вопросы - пока ответить нет возможности . День-два и постараюсь ответить

RomanKk написал: для контроля вентиляторов и рекуператора. На притоке будут сценарий, по которому при срабатывании будет отключатся нагреватель, чтобы в случае если с вентилятором что-то произойдет, не было перегрева. Возврат в ручном режиме.

Это то понял. Так же как и про рекуператор. Про контроль работы вентилятора если будете использовать диффманометры то ищите те у которых шкала от 0Па. Причину писал ранее. Электронный диффманометр - дорогой. Если цена устроит - лучше их. А так для вентиляторов посмотрел бы в качестве замены токовые реле. На них выставить рабочий ток и пусть его отслеживает. Но опять таки, насколько знаю, раньше они чуть ли не заказными были. Но работают в любом случае лучше чем диффманометр.

RomanKk написал: Это когда провод присоединяется к контакту и от этого контакта другой провод уходит к следующему и т.д.

А может вы подскажете, как сделать такую схему?

Картинка ниже. Все не переделывал, только фазный провод. Что касается отдельного автомата - он должен быть отдельным

RomanKk написал: на ночь или когда никого нет дома, я хочу уменьшить обороты, пока что это будет на тиристорных регуляторах. То есть подберу желаемые обороты на регуляторе и не буду их трогать. Пусть даже будет трансформатор, суть просто в том, что будут два режима - напрямую в 220В и через регулятор.

Обычный тиристорный регулятор - это ручное изменение скорости вращения. Как в народе называют - "с педальным приводом..." Есть тиристорные регуляторы с управлением 0-10В плавно и ступенчато. В этом случае управлять можно и контроллером. Но для этого нужен такой выход в нем.

Что касается трансформатора то здесь вариантов по более. Так же есть регуляторы с 0-10В; трансформатор с кучей отпаек которые переключаются контакторами/переключателем/ и т.д.

Вы пишите что Вас устроит две скорости. Максимальная, как Вы же и написали, это от сети 220В. А вторую можно запускать как в ручную так и переключателем/таймером/датчиком (любым, допустим освещенности, присутствия и т.д.)/обычным выключателем..... Здесь как Ваша фантазия пожелает так и можно сделать. Но для того чтобы что-то сделать, как писал не единожды ранее, нужно тех.задание на автоматику. Все то что сейчас делается все на уровне "кнопку нажал и где-то что-то зашуршало ..." Чтобы что-то сделать - нужно время. и понимание что делать.

RomanKk написал: для контроля вентиляторов и рекуператора. На притоке будут сценарий, по которому при срабатывании будет отключатся нагреватель, чтобы в случае если с вентилятором что-то произойдет, не было перегрева. Возврат в ручном режиме.

Это то понял. Так же как и про рекуператор. Про контроль работы вентилятора если будете использовать диффманометры то ищите те у которых шкала от 0Па. Причину писал ранее. Электронный диффманометр - дорогой. Если цена устроит - лучше их. А так для вентиляторов посмотрел бы в качестве замены токовые реле. На них выставить рабочий ток и пусть его отслеживает. Но опять таки, насколько знаю, раньше они чуть ли не заказными были. Но работают в любом случае лучше чем диффманометр.

RomanKk написал: Это когда провод присоединяется к контакту и от этого контакта другой провод уходит к следующему и т.д.

А может вы подскажете, как сделать такую схему?

Картинка ниже. Все не переделывал, только фазный провод. Что касается отдельного автомата - он должен быть отдельным

RomanKk написал: на ночь или когда никого нет дома, я хочу уменьшить обороты, пока что это будет на тиристорных регуляторах. То есть подберу желаемые обороты на регуляторе и не буду их трогать. Пусть даже будет трансформатор, суть просто в том, что будут два режима - напрямую в 220В и через регулятор.

Обычный тиристорный регулятор - это ручное изменение скорости вращения. Как в народе называют - "с педальным приводом..." Есть тиристорные регуляторы с управлением 0-10В плавно и ступенчато. В этом случае управлять можно и контроллером. Но для этого нужен такой выход в нем.

Что касается трансформатора то здесь вариантов по более. Так же есть регуляторы с 0-10В; трансформатор с кучей отпаек которые переключаются контакторами/переключателем/ и т.д.

Вы пишите что Вас устроит две скорости. Максимальная, как Вы же и написали, это от сети 220В. А вторую можно запускать как в ручную так и переключателем/таймером/датчиком (любым, допустим освещенности, присутствия и т.д.)/обычным выключателем..... Здесь как Ваша фантазия пожелает так и можно сделать. Но для того чтобы что-то сделать, как писал не единожды ранее, нужно тех.задание на автоматику. Все то что сейчас делается все на уровне "кнопку нажал и где-то что-то зашуршало ..." Чтобы что-то сделать - нужно время. и понимание что делать.

Ким написал: А вторую можно запускать как в ручную так и переключателем/таймером/датчиком (любым, допустим освещенности, присутствия и т.д.)/обычным выключателем..... Здесь как Ваша фантазия пожелает так и можно сделать.

Возможно вы не так поняли, вопрос не в том как работают тиристорные регуляторы и какие бывают трансформаторы, а немного другой. Допустим те же 2 скорости, одна на максимальных оборотах напрямую, а вторая через тиристорные регуляторы. Представим идет провод и в одном месте должно быть разветвление на 2 линии - одна напрямую к вентиляторам, а вторая через регуляторы. Вот как праивильно и безопастно сделать это? Всю работу по переключению, расписанию и тд будет делать контроллер, с программированием разберусь позже. Самое простое это построить две одинаковые линии, но в одну добавить регуляторы оборотов, и пусть контроллер переключается между ними. Но для этого нужно в 2 раза больше реле для комутации, соответственно и места в щитке больше. А хочется компактней и также не хочется занимать много выходов на контрорллере.

То есть по сути интересует как построить цепь от контроллера и до вентиляторов с заслонками, чтобы по меньше устройств использовать и чтобы при этом было разумно и безопасно.

RomanKk написал: То есть по сути интересует как построить цепь от контроллера и до вентиляторов с заслонками, чтобы по меньше устройств использовать и чтобы при этом было разумно и безопасно.

И это в том числе. Не знаю как у в автоматизации а в электрике самый главный закон - "Чем проще схема тем она надежнее ..." Все должно быть разумно накрученным.

Как-то так у меня получается, но кажется что тут что-то не так... К3 - запуск вентиляторов и заслонок. К4 - переключение между регуляторами и напрямую. К5 - отключение притока. Сигналы на катушки реле подает контроллер по записанной программе.

Если правильно понял то что Вы показали, то на контактах К5 была ошибка. В Вашем варианте если срабатывает К5 то запускается вентилятор и закрывается клапан

И второе место где изменил бы это контактор К4 Я не знаю как относиться к обратному напряжению тиристор (а по Вашей схеме так получается что выход тиристора будет под рабочим напряжением) но я знаю точно что если на выходе тиристора нет нагрузки то ничего не случиться. А так же то что ничего не случиться если эту нагрузку набросить.

Поэтому и сделал эти два изменения.

И снова повторюсь. То как работает контроллер для меня "темный лес". Смотрю только на его обвес.

Ким написал: Если правильно понял то что Вы показали, то на контактах К5 была ошибка. В Вашем варианте если срабатывает К5 то запускается вентилятор и закрывается клапан

Точно, спасибо.

Ким написал: И второе место где изменил бы это контактор К4 Я не знаю как относиться к обратному напряжению тиристор (а по Вашей схеме так получается что выход тиристора будет под рабочим напряжением) но я знаю точно что если на выходе тиристора нет нагрузки то ничего не случиться. А так же то что ничего не случиться если эту нагрузку набросить.

А так можно подключать к контактам? :) Это типа обратное подключение, хотя по идее без разницы в каком направлении "идет" фаза.

На случай если вдруг контакты залипнут или что-то еще произойдет с реле К4, не получистя такое что фаза будет идти двумя путями - через регялятор и напрямую?