Заранее извиняюсь за дубль.
Тема явно уже обсуждалась здесь не раз но, к сожалению, из того, что я тут прочитал, однозначного решения я не понял (или не нашел нужный пост).
Просьба еще раз пояснить.
Заранее, большое спасибо!
Ситуация:
в квартиру заходит 380В;
через четырехполюсный дифавтомат на 16А в кухню заходит кабель 5х4.
к одной из фаз подключаю розетку 16А (в нее будет включен ДШ);
ноль и землю (от коробки) подаю и на ВП, и в розетку.
Или это неправильно и нужно для ВП использовать 2 фазы, а одну фазу пустить на розетку (ДШ)?
Ноль и земля при этом так же будут подаваться и в розетку и на ВП.
Достаточно ли будет одного дифавтомата, при таком подключении?
По нормативам - на каждый стационарный прибор - своя линия и свой автомат.
Но если деваться некуда и новый кабель проложить никак, то и так пойдет.
В конце концов отдельно стоящая плита с духовкой - примерно то же, но в своем ящике.
Варочные в большинстве - 2 фазы, реже три.
Те, у которых три, могут быть подключены и на две.
alex_jc написал:
для ВП использовать 2 фазы, а одну фазу пустить на розетку (ДШ)?
можно и так и так, но в варианте варка на три фазы - на фазе с духовкой будет ток ампер так 25 в максимуме, а если духовка на свою фазу, а 2 фазы трехфазной варки обьединить - то там будет около 20А.
Так что лучше духовке отдать одну фазу и не делить ее с варкой.
alex_jc написал:
Достаточно ли будет одного дифавтомата, при таком подключении?
да, 4П С25А 30ма, хватило бы и С20 - но если у трехфазной варки совмещать 2 фазы - то впритык.
Если же варка 2х фазная, то и С16 хватит.
Для более точного понимания - измерить сколько трехфазная варка максимально потребляет по каждой фазе. (в паспорте это не часто пишут)
С духовкой и так ясно - примерно 16А
BV написал:
кабель " с запасом", 16А - типовой под плиту
Я вот тоже так думаю, с запасом )
Учитывая 380В под плиту -- 16А вроде как то, что надо, а кабель, насколько я понимаю, должен был быть 5х2,5
alex_jc, смысл небольшой, но есть в 4 ке.
Можно проектировать щит так, что варку подключить однофазно, а остальные две раскидать по квартире.
По модулям - сэкономить 1 место в щите.
BV написал:
смысл небольшой, но есть в 4 ке.
Можно проектировать щит так, что варку подключить однофазно, а остальные две раскидать по квартире.
По модулям - сэкономить 1 место в щите.
Да, вы правы!
Очень может быть, что об этом и думали...
Но все же, есть вопрос (я могут тут путаться в теории) -- по таблицам и рекомендациям для однофазной сети под плиту рекомендуют ставить 3х6 и автомат 32А, получается, что не получается использовать 4-ку?
alex_jc написал:
по таблицам и рекомендациям для однофазной сети под плиту рекомендуют ставить 3х6 и автомат 32А, п
под плиту (варка + духовка) , а не под варку.
А под варку это на все случаи с бааальшим запасом.
Варки разные бывают, в том числе и с программированием макс потребляемой мощности.
Если не индукция, то ее раскочегарить на 32 можно если греть ей кухню - все 4 на макс, и посуду не ставить.
Как поставишь - начнет периодически комфорку гасить.
Короче на варку в ОБЫЧНОЙ жизни хватает 25А на 4ку.
Есть старые панельки, где от застроя такое поставлено на плиту и никто не жалуется...
на дверке щитка схемы нет случайно?
Потребуйте у застройщика электропроект - там Вы найдете дифавтомат...
Дальше ... требуйте добавить вводной АВ С25.
Но бывает.... что вы просто не видите вводной - он может стоять внизу щита под металл крышкой.
Там обычно ставится рубильник, перед счетчиком - для замены.
alex_jc написал:
Схема вот такая:
на площадке стоить только противопожарное УЗО
в квартире вводной 3-х полюсный автомат
а диф на плиту не 16А, а 25А
как уже сказано было выше: поищите ВА на 25А на этаже, трехполюсник (не факт, что найдете, но поищите, все-таки)
/ /
остаюсь при своем мнении, что при 3ф достаточно кабеля на 2,5мм2
в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
как уже сказано было выше: поищите ВА на 25А на этаже, трехполюсник (не факт, что найдете, но поищите, все-таки)
Ок, посмотрю еще раз внимательнее на площадке в щитке...
_Как только, так сразу_ (не факт, что завтра там буду).
ZooZoo написал:
в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
Я все же склоняюсь к варианту 2Ф на ВП и 1Ф на ДШ.
А там будем видно, когда технику закупать будем.
В любом случае, я смогу любой вариант развести через коробку типа KLK-5S.
ZooZoo написал:
остаюсь при своем мнении, что при 3ф достаточно кабеля на 2,5мм2
в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
И как интересно по 2.5мм2 будет идти ток варочной 32А в максимуме?
Если че - я замерял клещами...
BV написал:
ZooZoo написал:
остаюсь при своем мнении, что при 3ф достаточно кабеля на 2,5мм2
в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
И как интересно по 2.5мм2 будет идти ток варочной 32А в максимуме?
Если че - я замерял клещами...
думаю, что ток будет идти так, как и всегда, т.е. по закону ома
что и как Вы измеряли и на какой ВП - никому неведомо
zы. последняя 3ф ВП, которую довелось вскрыть и посмотреть изнутри, имела сечение внутренних проводов до общей клеммы в 1,5мм2
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
А позвольте, задать вопрос не по теме.
Насколько серьезно нужно подходить к вопросу: "Ставить реле напряжения или нет"?.
И если ставить, то, что лучше -- 3 однофазных или 1-но трехфазное?
Спасибо!
ZooZoo написал:
думаю, что ток будет идти так, как и всегда, т.е. по закону ома
что и как Вы измеряли и на какой ВП - никому неведомо
Варку электролюкс, не индукция.
Если не верите мне - умеете гуглить?
Типовая варка 4 зоны нагрева около 7квт - ток посчитать - осилите?
Если не знаете формулу мощности - могу подсказать - надо?
ZooZoo написал:
zы. последняя 3ф ВП, которую довелось вскрыть и посмотреть изнутри, имела сечение внутренних проводов до общей клеммы в 1,5мм2
Проводов - во множественном числе... и что смущает? 1.5 открыто и в силиконе (не в ПВХ) выдержит 20А без проблем.
Какая там мощность-то была?
BV написал:
если одно реле сдохнет - 2 останутся в строю
Спасибо, исчерпывающе
MaSeVi написал:
Да сложно сказать. У Вас же новостройка, может и не надо. Но если есть возможность - поставьте.
Вот и вот, не могу определиться. (
Вроде надо, но все же, не бюджетно получается, да и, как говориться, всю жизнь без него раньше жили. )
Бесспорно, такое себе утверждение и, если что, это в разы дешевле, чем технику менять, но, тем не менее... какова вероятность, что случится что-то плохое...
Ради интереса пообщался с соседями и знакомыми, кто тоже в новостройке квартиру взял.
Абсолютное большинство, не планирует ставить (половина вообще не знали, что это за зверь такой).
А те, кто задаются тики этим вопросом, все боятся не перепадов напряжения, а исключительно "отгорания" нуля.
Я перечитал и теперь возник вопрос -- Ваш ответ про вероятность возникновения или про ставить или нет?
Если про ставить -- то однозначно правильный ответ будет один -- ставить.
А вот про вероятность -- я бы хотел его услышать.
alex_jc написал:
А вот про вероятность -- я бы хотел его услышать.
он прост - не 1 и не 0. А точнее - к ясновидцам-предсказателям судьбы
Если бы Вы задумались о том, как считается вероятность и, далее, на основании каких данных, то не задавали бы этот вопрос вообще.
MaSeVi написал:
Не должно быть, это чушь, которую кто-то сгенерировал, а другие доблестно подхватили.
Спорить не буду, в силу невысокой компетенции в этом вопросе, но, действительно, везде написано, что если УЗО "защищается" автоматом, то УЗО должно быть больше номиналом, чтобы при КЗ/большой нагрузке его не повредило и сработал автомат быстрее.
Не знаю, откуда такая информация взялась и почему ее не опровергаются "в масмедии" )
MaSeVi написал:
Не надо. Или можно заменить на автомат
Поясните пожалуйста его действительную практическую пользу.
Без сарказма, абсолютно серьезно, хочется услышать тех, кто с этим работает постоянно.
Против него выступают два момента:
я не планирую уходя из квартиры выключать электричество ) (это можно и автоматы щелкать, но они вроде как, не сильно это "любят";
щит переделать, по-любому, но я хочу уложиться в щит с двумя рейками, то есть, не больше 24-х позиций (сейчас у меня получается 22 позиции, без ВН).
alex_jc написал:
чтобы при КЗ/большой нагрузке его не повредило и сработал автомат быстрее.
Ужас, какая чушь)))
alex_jc написал:
почему ее не опровергаются "в масмедии" )
Потому что бесполезно, ибо постоянно появляются неофиты в этой области.
alex_jc написал:
Поясните пожалуйста его действительную практическую пользу.
Как дублирующая защита этажного вводного автомата, ну и обесточивание всей квартиры, не более. Конечно при КЗ, вероятнее всего тогда "щёлкнут" все три автомата: групповой, вводной квартирный, вводной этажный)))
alex_jc написал:
можно и автоматы щелкать, но они вроде как, не сильно это "любят";
Угу, только несколько десятков тысяч механических циклов "вкл./выкл."
alex_jc написал:
не больше 24-х позиций (сейчас у меня получается 22 позиции, без ВН)
Впритык, как обычно)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
действительно, везде написано, что если УЗО "защищается" автоматом, то УЗО должно быть больше номиналом. alex_jc,
Производители, у которых подобная чушь написана, можно пересчитать по пальцам. Этих производителей лучше просто не покупать.
MaSeVi написал:
Как дублирующая защита этажного вводного автомата, ну и обесточивание всей квартиры,
Я, видимо, не совсем точно описал, о чем именно я спрашивал.
Вы писали, что не надо отказываться от выключателя нагрузки или заменить его на автомат.
Так вот, я спрашивал именно про выключатель нагрузки, какой от него толк?
Логика замены его на автомат -- понятна.
Так еще не только за механику переживают.
А типа контакты "слабее", при включении там всякие дуги-перегрузку... все это приводит к слипанию, нагоранию и прочим повреждающим факторам.
Но, положа руку на сердца, лично я не сильно в это верю.
Ну если, конечно, сделать отдельную линию на холодильник, а все остальное выключать каждый день, когда из квартиры уходишь -- то да, наверное, лучше поставить "рубильник" )))
dokar написал:
Производители, у которых подобная чушь написана, можно пересчитать по пальцам. Этих производителей лучше просто не покупать.
Тут даже дело не в этом.
Это много где написано, в разных статьях/сайта "из гугла" на тему: "Как правильно выбрать УЗО".
Я имею введу, что в них нет привязки к производителям, там это подается как общий/универсальный совет по выбору.
dokar написал:
Производители, у которых подобная чушь написана, можно пересчитать по пальцам. Этих производителей лучше просто не покупать.
Тут даже дело не в этом.
Это много где написано, в разных статьях/сайта "из гугла" на тему: "Как правильно выбрать УЗО".
Я имею введу, что в них нет привязки к производителям, там это подается как общий/универсальный совет по выбору.
alex_jc, развелось много всяких "писателей", которые почему-то решили, что они разбиратся в электрике и вещают на весь инет всякую хрень (частенько перепечатывая друг у друга).
Как говорится, каждый суслик в поле - агроном.
Спецам на этом форуме можете доверять смело.
alex_jc написал:
Так еще не только за механику переживают.
А типа контакты "слабее", при включении там всякие дуги-перегрузку... все это приводит к слипанию, нагоранию и прочим повреждающим факторам.
Какие еще интернетские сплетни вы соберете и выложите на обсуждение?
alex_jc написал:
Ну если, конечно, сделать отдельную линию на холодильник, а все остальное выключать каждый день, когда из квартиры уходишь -- то да, наверное, лучше поставить "рубильник" )))
ну понеслось...
Сказали ж вам - ставьте АВ и не имейте себе и нам мозги!
красиво не обязательно - главное понятно и удобочитаемо
alex_jc написал:
Это много где написано, в разных статьях/сайта "из гугла" на тему:
еще почитайте "как вывести бородавки подсолнечным маслом" " как похудеть за день"
Может уже хватить мусолить чушь?
Если вы будете продолжать обсуждать разное не по делу - на ваши вопросы просто перестанут отвечать...
Здесь можно уточнения?
Заменить все обычные автоматы С10 на дифы или поставить перед группой C10+C16 УЗО?
Я хотел бы пояснить текущую логику, мне нужно уложиться в 24 элемента.
Добавление УЗО или замена на дифы -- потребует уменьшения линий.
Не говорю, что это не приемлемо, просто поясняю почему так составил схему.
Ставьте всё под УЗО, если нет конкретных требований к конкретному оборудованию.
УЗО 25А достаточно, если хотите в будущем "электрокоммунизм", то можно 40А, а 63А - ненужная переплата. Да и конструкция всех тех УЗО отличается только одном.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BV написал:
это все - описание одного дифавтомата - 3 фазы 4 полюса
Извиняюсь за, возможно, дилетанский вопрос, но... разве 3P+N это не когда в автомат заводятся фазы и N проводник, при этом, защитный механизм стоит только на трех фазах (на каждой), а N просто проходит насквозь (без защиты), но размыкается вместе с фазовыми линиями при аварии, а вот 4P - это когда и N тоже защищается ровно так же, как и фазовые линии?
Соотвественно, 3P -- это когда N вообще не заводиться в автомат, только фазы.
alex_jc, дифф = УЗО + АВ в одном корпусе.
Дифф защита 4 полюса, сверхтоки - 3 полюса.
Попробуйте найти ДИФФ с защитой от сверхтока в нуле
Вам шашечки или ехать? Зачем обсуждать то, что теоретически может быть, но Вы не найдете, а если и найдете - то челюсть упадет на пол от цены.
BV написал:
Попробуйте найти ДИФФ с защитой от сверхтока в нуле
Вам шашечки или ехать? Зачем обсуждать то, что теоретически может быть, но Вы не найдете, а если и найдете - то челюсть упадет на пол от цены.
Обсуждаю потому, что не до конца понимаю.
Читать "интернеты", как Вы сами говорили, далеко не всегда благородное дело...
Можно тогда на конкретном примере пояснить.
Заранее скажу, что я не планирую ставить этого производителя, просто взял то, что сейчас стоит у меня.
Так вот.
Сейчас в щитке стоит дифф, который в магазинах звучит так:
"Выключатель автоматический дифференциального тока 4п C 25А 30мА тип AC 4.5кА АД-14 IEK MAD10-4-025-C-030"
Выглядит он вот так:
На его схеме четко видно, что на всех 4-х линиях, включая N, есть защита (электромагнитный и тепловой расцепитель).
Цена его на челюсть не оказывает влияния
Теперь возьмем другой дифф автомат, этого же бренда.
Называется он:
"Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 25А 30мА тип A 6кА АВДТ-34 IEK MAD22-6-025-C-30"
Выглядит во так:
На схеме видно, что проводник N, не имеет расцепителя, как соседние линии, только умеет, скажем так, размыкаться.
alex_jc,
Отличий почти никаких . просто за счет отсутствия защиты на нейтральном полюсе удалось всю, даже слегка модернизированную под тип А, электронную часть дифффзащиты запихнуть в пресловутый нейтральный полюс, сократив общие габариты . А так же пририсовав еще полтора килоамперчика . )))
alex_jc написал:
На его схеме четко видно, что на всех 4-х линиях, включая N, есть защита (электромагнитный и тепловой расцепитель).
Цена его на челюсть не оказывает влияния
Вы правы - я поторопился и подумал совсем не о том, о чем вы спрашивали, каюсь - был не прав.
В быту они не нужны.... на промке, где ток в нуле из-за 3й гармоники может превышать фазные - другое дело.
(что -то типа цеха с кучей люм ламп)
Если токовый расцепитель будет и в нулевом - то для быта - пусть будет, вреда/пользы от этого никакого.